Bélgica & Luxemburgo, recorrido

BELGICA & LUXEMBURGO SEMANA SANTA 2008

Unos pequeños consejos:

-Si váis como nosotros en semana santa el frío es de paralizarte los músculos de la cara. También es cierto que la semana santa de este año ha sido en marzo, pero en Bélgica el viento te hace compañía hallá a dónde vas y hace que el frío se te meta hasta los huesos. Llevad mucha ropa de abrigo, tiempo tendréis de dejarla en la maleta. ¡Y no olvidéis el paraguas!

-No déjeis de probar los mejillones con patatas fritas!! Sé que a priori puede parecer una mezcla terrible pero estan buenisimos. Me fascinó que el restaurante en el que estuvimos comiendolos te servían todas las patatas que quisieras si cobrarte más, es decir, como aquí el pan, por ejemplo.

-No os perdáis la cervecera "De Garre", en Brujas. Podréis probar su cerveza propia acompañada de tapas de queso y salchichón. Si queréis saber más sobre este lugar, seguid este link.

ebookers

Bilbao [BIO]BilbaoSalida: Jue 20 Mar 08
BRUSELAS [BRU]National/Zaventem Jue 20 Mar 08
Brussels Airlines #3716Duración: 2.00 horasEquipo: Avro RJ100 Jet

BRUSELAS [BRU]National/Zaventem Lun 24 Mar 08
Bilbao [BIO]BilbaoLlegada: Lun 24 Mar 08
Brussels Airlines #3713Duración: 2.00 horasEquipo: Avro RJ100 Jet
Pasajeros: 2 Adultos 282.18 €

Active hotels

Apart Hotel Brussels Midi, Brussels 10/10
Rue Bara 161, Brussels, 1070

Apart Hotel Brussels Midi (20710), Brussels, Rue Bara 161, Brussels, 1070
Teléfono: +3225287000
Duración de la estancia 4 noches
Datos de la habitación Apartamento Doble [Tipo de habitación:Double]
Número de adultos:2

Descripción de la Habitación: Actualmente el servicio de desayuno no está disponible.
Apartamento Doble
Coste total
€272,00 (Pague esta suma en el hotel)

Servicios:
Reproductor de DVD, Cuarto de baño, WC, Instalaciones para planchado, Caja fuerte, Microondas, Radio, Bañera, Zona de estar, Nevera, Teléfono, Ducha,
Escritorio, Televisión, Secador de pelo, Cocina.

Jueves 20 de marzo: Salimos a las 6:50 de Bilbao y llegamos a las 8:50. Entre que salimos y pillamos las maletas serán las 9:15.

En el mismo aeropuerto de Bruselas está el tren que te lleva a las 3 estaciones más importantes de la ciudad en escasos minutos (Nord, Central y Midi). El transporte en tren no es caro, si sois varios y os vais a mover en tren compra un bono de 10 viajes...
La estación de tren del aeropuerto (Brussel-Nat-airport) está bajo la terminal, en la planta -1. Hay más de 4 trenes conectados a 1 hora de las estaciones del norte, central y midi (la de midi es la que cogeremos).
El tren tarda 45 minutos y pasa por Zaventem, diegem, Haren-zuid, Schaarbeek, Bruxelles-nord, Bruxelles-congres, Bruxelles-central, Bruxelles-Chapelle y Bruxelles-midi. Podemos pillar el de las 10:46 y llegamos a las 11:10. El ticket de ida y vuelta son 5,60€.

Hasta que lleguemos al hotel serán las 11:30. E l hotel está muy cerca de la estación. Dejar las maletas y hacer el check-in y serán las 12:15. Comenzamos la ruta por Bruselas…


Flandes, un regalo para los sentidos
Pocas regiones reúnen tanta belleza e interés cultural en un radio de sólo 50 kilómetros. Así es Flandes. Ven a descubrir sus barrios medievales, sus animadas plazas y románticos canales, mercadillos y anticuarios, y disfruta de todos sus sabores.

El nombre de Flandes nos retrotrae a los españoles a ciertas épocas pasadas que algunos tildarán de gloriosas y otros simplemente de vergonzantes. Sea como fuere, Flandes representó en el siglo XVI uno de los mayores quebraderos de cabeza de los reyes españoles, especialmente de Felipe II, quien pese a enviar a la zona a alguno de sus matarifes más sanguinarios (el tristemente famoso duque de Alba, por ejemplo) no pudo sofocar el deseo de independencia de la burguesía local y su separación definitiva de la corona. No obstante, la historia de Flandes ha estado desde sus inicios ligada a numerosas guerras, conquistas, anexiones, invasiones, revoluciones y revueltas, que no tuvieron fin hasta la revolución de 1830, cuando, ante el temor entre determinadas potencias europeas -especialmente Gran Bretaña y Rusia- de que acabase por formar parte de Francia, se permitió la constitución de un estado independiente bajo el reinado de Leopoldo I (cuyo sucesor, Leopoldo II, daría lugar a uno de los ejemplos de ejercicio de poder colonial más ignominiosos y despiadados que se recuerdan). Hoy en día, y salvando la eclosión de cierto partido nacionalista y xenófobo que en algunas zonas como Amberes ha llegado a alcanzar el 30% del voto popular, Flandes es una región tranquila, amable, hermosa y rica en restos históricos y edificios artísticos. El magnífico sistema de ferrocarril que vertebra el país hace de la visita a este entrañable lugar poco más que un ameno paseo que no exige del turista más esfuerzo que el de disfrutar de sus innumerables encantos. Bruselas, capital por derecho propio del país y que en sí misma constituye la tercera región autonómica del Estado, contiene los ingredientes necesarios para justificar una visita de varios días de duración.

Bélgica
Bélgica es un Estado federal dividido en tres regiones: Flandes, al norte, donde se habla neerlandés; Valonia, francófona, al sur, y Bruselas, la capital bilingüe, donde el francés y el neerlandés son cooficiales. También hay una minoría de habla alemana constituida por unas 70 000 personas en la parte oriental del país.El paisaje belga es variado: 67 kilómetros de costa y llanuras litorales frente al Mar del Norte, colinas en el centro del país, y bosques en la región más elevada del país, las Ardenas, en el sureste.Bruselas alberga varias organizaciones internacionales, como la mayoría de las instituciones europeas o la sede de la OTAN.Independiente desde 1830, Bélgica es una monarquía constitucional. Las dos cámaras del Parlamento son la Cámara de Representantes, cuyos miembros se eligen por un periodo máximo de cuatro años, y el Senado o cámara alta, cuyos miembros son electos o cooptados. Dado su panorama político, los gobiernos de Bélgica suelen ser de coalición.
Bélgica es famosa por sus chocolates, apreciados en el mundo entero. Su plato favorito son los mejillones acompañados de patatas fritas que, según cuenta la leyenda, fueron inventadas en Bélgica.

Un poco de historia
Julio Cesar dijo en su obra "la guerra de las Galias": "de todos los Galos los Belgas son los más bravos". Homenaje del jefe de la entonces potencia más grande de Europa "Roma" a un grupo destacado de guerreros galos que darían el nombre de su tribu a una pequeña nación situada en el corazón de Europa y ocuparía por sus ciudades aún antes de su independencia la vanguardia del escenario político, comercial y de los artes y ciencias en Europa. Sabiendo que los Galos estuvieron en conflicto con Roma por varios cientos de año para no decir un milenio. Los Romanos tenían pavor a los Galos, y no era de menos ya que aquellos lograron hasta capturar Roma y saquearla. Los romanos tuvieron que recurrir a todo su potencial para poder contrarrestar su poder bélico.

Fue escenario de cruentes batallas en razón de su posición estratégica y de sus riquezas. Fue invadida por casi la mayoría de los países europeos, Vikingos, Romanos, Ingleses, Españoles, Holandeses, Franceses y Alemanes.

Idiomas
En Bélgica hay tres idiomas oficiales: el flamenco, el francés y el alemán. En la región de Flandes se habla el flamenco, o neerlandés. En la región de Bruselas se habla francés y flamenco. Para comunicarte con los flamencos no tendrás problemas, ya que además del francés o alemán muchos hablan inglés y algunos incluso castellano. Los menús en los restaurantes y la información turística que ofrecen las oficinas de turismo locales aparecen también en varios idiomas.

Horarios comerciales y días festivos
Bancos: de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 h. aproximadamente, y cierran una hora al mediodía para comer.

Tiendas: en las grandes ciudades suelen abrir de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 o 19:00 h. y no cierran al mediodía; en pueblos y ciudades pequeñas suelen cerrar una hora para comer (de 12:30 a 13:30 h. aproximadamente).

Bares y restaurantes: el desayuno es mejor tomarlo en el hotel, ya que hay pocos bares que lo sirvan. Los flamencos comen entre las 12:00h y las 14:00h y cenan entre las 18:00h y las 20:30h. Para merendar recomendamos las deliciosas crêpes, gofres y tartas flamencas que se sirven en los cafés a partir de las 14:00h.

Museos: los horarios son variables, pero en general suelen abrir de 10:00 a 17:00 h. Normalmente los museos están cerrados los lunes, salvo en Brujas, donde el día de cierre es el martes.

Transporte público: los trenes normalmente funcionan desde las 4:30 h. de la mañana hasta las 22:30 h. de la noche. Los autobuses urbanos funcionan hasta las 23:00 h.

Días festivos 2008
1 de enero, Año Nuevo
23 de marzo, Pascua
24 de marzo, Lunes de Pascua
1 de mayo, Día del Trabajo
11 de mayo Segunda Pascua
12/05 Lunes de Segunda Pascua
11 de julio, Fiesta Regional de Flandes
21 de julio, Fiesta Nacional de Bélgica
15 de agosto, Fiesta de la Asunción
1 de noviembre, Todos los Santos
11 de noviembre, día del Armisticio
25 de diciembre, Navidad

Voltaje:
Es igual que en España, 220v.

Propinas
En Bélgica el servicio está incluido en los precios de restaurantes, taxis, hoteles y otros servicios públicos, con lo cual no es obligatorio dar propina, aunque si lo haces, te lo agradecerán.

Clima
El clima en Flandes es templado, sin temperaturas extremas y variado, con sol, lluvia y nubes, tal y como lo describió Jacques Brel en sus canciones. La temperatura media diurna en verano es de 19º C y, en invierno, de 3º C.

También puedes consultar el parte y las previsiones meteorológicas en esta página web.

Oficinas de turismo locales
Bruselas: Stadhuis Grote Markt 1000
Bruselas tel. 00 32 25 13 89 40
fax 00 32 25 13 83 20
tourism@brusselsinternational.be
http://www.brusselsinternational.be/

Amberes:Grote Markt 13, 2000
Amberes tel. 00 32 32 32 01 03
fax 00 32 32 31 19 37
visit@antwerpen.be
http://www.visitantwerpen.be/

Brujas:Concertgebouw 't Zand 34, 8000
Brujas tel. 00 32 50 44 86 86
fax 00 32 50 44 86 00
toerisme@brugge.be
http://www.brugge.be/

Gante:Raadskelder Belfort, Botermarkt 17A, 9000
Gante tel. 00 32 92 25 36 41
fax 00 32 92 25 62 88
toerisme@gent.be
http://www.visitgent.be/

LovainaStadhuis, Naamsestraat 1, 3000
Leuven tel. 00 32 16 20 30 20
fax 00 32 16 20 30 03
inenuit@leuven.be
http://www.inenuitleuven.be/

MalinasHallestraat 2-4 2800
Mechelen tel. 00 32 15 29 76 55
fax 00 32 15 29 76 53
toerisme@mechelen.be
http://www.mechelen.be/

Gastronomía
¿Eres de los que opina que como en España no se come en ningún sitio? ¿Que donde haya una tortilla de patatas acompañada de un buen vino nos olvidemos de todo lo demás? Cuando visites Flandes, cambiarás de opinión.
A los flamencos les gusta comer bien. Su gastronomía combina la exquisitez de la comida francesa con la abundancia de la alemana. Por este motivo, te recomendamos que hagas como los belgas: pide un solo plato (el plat du jour o dagschotel, por ejemplo) y, de postre, un sencillo café que, hasta en los restaurantes menos glamorosos, te servirán acompañado de unas galletitas y varios tipos de azúcar. A media tarde a los belgas les encanta degustar alguno de sus famosos dulces: crêpes, tartas de todo tipo,gofres,… ¡No te los pierdas!
Además de que en Flandes los platos son abundantes, hay otros aspectos de las costumbres culinarias flamencas que vale la pena conocer. Por ejemplo, los horarios. En Flandes no pretendas almorzar a las 15h, ni cenar a las 23h. A estas horas, sólo en algunos restaurantes de las grandes ciudades aún encontrarás la cocina abierta. Tampoco pidas agua sin más, porque te la traerán con gas. Hay que especificar siempre que la quieres sin gas. Si pides un simple café, te encontrarás con una taza de lo que nosotros conocemos como café americano… Si lo que quieres es un café de los nuestros, pide un "expresso". Y si te gusta con leche, no hace falta decirlo, la leche la traen siempre junto con el azúcar (eso sí, es evaporada). Otro aspecto que vale la pena conocer es que en Bélgica las propinas están incluidas, aunque si dejas algo, seguro que te lo agradecerán.
Una vez conocidos todos estos detalles, ya estás preparado para descubrir algunas de las delicias más típicas de la cocina belga. He aquí algunos ejemplos:
-"Waterzooi" de pollo o pescado: finísimo guiso caldoso de verdura y pollo o pescado
-Mejillones con patatas fritas
-"Carbonades" a la flamenca: guiso de carne de buey a base de cerveza
-"lapin à la bière" Conejo con mostaza y cerveza
-Cuco de Malinas
-Croquetas de gambas grises o de queso
-"chicons au gratin" Endivias rellenas o gratinadas
-Espárragos
-Tomates rellenos de gambas grises
-Morcilla con compota de manzana
-“les tartes aldjote” (tortas de queso)
-Y una gran selección de exquisitos quesos (que nada tienen que envidiarle a los franceses): Passendale, Postel, Wynendale, Loo, Oud-Brugge,…
Para acompañar estos platos, no te pierdas la cerveza, la bebida belga por excelencia, ¡tienes más de 450 variedades para elegir! Tanto si es blanca, roja, marrón, ámbar o dorado intenso, no hay que salir de Flandes sin haber probado, por lo menos, la cerveza típica del lugar:
-Amberes Bolleke De Koninck (ámbar de alta fermentación)
-Brujas Brugs tarwe (blanca de trigo)
-Bruselas Geuze (de fermentación espontánea) o Kriek (de cerezas amargas)
-Gante Kwak (marrón con un ligero sabor a regaliz)
-Lovaina Stella Artois (tipo pilsen)
-Malinas Gouden Carolus (rojo rubí de alta fermentación)
Las comidas siempre las suelen acompañar con cerveza (los belgas consumen una media de 150 litros por persona y año)

Y, antes de coger el avión de vuelta, y si no quieres quedar mal con tus amigos, no te olvides de comprar los famosos bombones belgas, más conocidos como pralinés. Los hay de todos los sabores, formas y, cómo no, precios. Un último consejo: para comprar pralinés, es mejor esperar al final del viaje. Y recuerda: no los conserves en el frigorífico, ¡perderían todo su aroma!

Una original receta
El secreto del Waterzooi
Aunque parezca el título de una novela de intriga, la realidad es que el Waterzooi es uno de los platos más conocidos de la gastronomía flamenca. Como la mayor parte de la gastronomía tradicional, el Waterzooi era en su origen un plato popular. Los ciudadanos de Gante lo elaboraban a base del pescado conseguido libremente en los ríos que bañan la ciudad: el Lys y el Escalda, además de verduras y crema de leche. Con el paso del tiempo se prohibió la pesca libre y el waterzooi se convirtió en un plato para las grandes ocasiones, al mismo tiempo que se divulgaba otra versión del mismo, hecha a base de pollo.

Si eres un cocinillas, aquí tienes la receta del Waterzooi.

Secretos de Flandes
¿Sabías que…?¿…que Tintín, Lucky Luke o los Pitufos son creaciones de artistas belgas?¿…que Bélgica fue el primer país de la Europa continental en construir una vía férrea? ¿…que de cada 10 diamantes que hay en el mundo, 7 han pasado por Amberes? ¿…que Flandes es el mayor productor de azaleas del mundo?¿…que Marx y Engels sentaron las bases del Manifiesto comunista en la Grand Place de Bruselas? ¿…que Víctor Hugo vivió en ella?¿…que el abuelo de Beethoven era de Malinas? ¿…que V. Hugo compuso un poema a las campanas de la ciudad? ¿… que Bélgica tiene el récord Guiness del mayor número de restaurantes premiados con estrellas Michelin en relación con su número de habitantes?

El comic
Una de las tiras más famosas es "Tintín", creada por Georges Rémi (alias Hergé). El primer número de las aventuras de Tintín apareció en de enero de 1929, como "Tintín en el país de los Soviets". Los personajes principales de la tira son Tintín y su perrito Milú (dibujo), el capitán Haddock, Bianca Castafiore, los detectives Hernández y Fernández, el profesor Tornasol y el mayordomo Néstor. Fue publicada con mucho éxito en Francia.

SPIROU
En 1938 nace una de las más importantes publicaciones de cómic que existen: el semanario "Spirou", que dio confianza y espacio para que muchos autores desarrollaran su estilo en sus páginas, como por ejemplo Jijé, Fournier, etc. Allí se destacaron personajes como el mismo Spirou (de Rob-Vel y Davine, en 1938), Lucky Luke (de Morris, en 1947), Gastón Lagaffe (de André Franquin, en 1957), los Schtroumpfs, más conocidos como Los Pitufos (de Pierre Culliford, "Peyo", en 1958), Boule y Bill (de Jean Roba, en 1959), y varios más.

Personajes famosos
Entre ellos nos encontramos con los actores Jean-Claude Van Damme, Ingrid Bregman o Audrey Hepburn, nacidos en Bruselas. Con los pintores Jan Van Eyck, Antoine Van Dyck o Pierre Paul Rubens. También conocido aunque ficticio es Hércules Poirot. Cantando en los escenarios veremos a Vaya con Dios, Technotronic, Brian Molko (vocalista de Placebo) o Kate Ryan y como Dj a Ian Van dhal. Con una raqueta en la mano está Kim Clijsters.

Bruselas, la ciudad del marjal
En un país de 30.000 kilómetros cuadrados, Bélgica aglutina a más de 10 millones de habitantes, lo que da una densidad de población que se halla a la cabeza de Europa.
Justamente en medio de este territorio se halla la capital, Bruselas, en un terreno que en el pasado era pantanoso, por lo que recibió un nombre que en el lenguaje franco de entonces significaba “lugar en el marjal, o en el pantano”.
La ciudad tiene un aire peculiar. En sus calles confluyen gentes que hablan el francés y el flamenco (desde el XVIII primó la colectividad francófona) pero con una fuerte componente internacional, por el elevado número de funcionarios europeos que hablan todos los idiomas, especialmente el inglés.
El viejo centro urbano se aglutina en torno a la famosísima Grand Place, o Plaza Mayor, que –sin duda- es el lugar de mayor encanto de la ciudad. En torno a ella se encuentran magníficos lugares para gozar de la gastronomía y la amistad.
Muy cerca está la zona del parque de Bruselas y el Palacio Real, y algo más al exterior una serie de edificios de las instituciones europeas. La ciudad es capital administrativa de la Unión Europea desde 1958, los ich de la Comunidad Económica Europea.

La Grand Place y el Sablon son dos sitios que no te debes perder en Bruselas. Conocida como la plaza más hermosa del mundo, tanto si la visitas de noche como de día, tanto en verano como en invierno, la Grand Place es el punto de encuentro de parejas de enamorados venidas de todo el mundo. Por otro lado, el barrio del Sablon es la zona más tranquila del centro de la ciudad. En él encontrarás los mejores mercadillos y tiendas de anticuarios de Bruselas, y podrás elegir entre numerosos restaurantes que te sorprenderán no sólo por la calidad de su comida, sino por su esmerada decoración.

Bruselas
Huellas españolas
Bruselas, 1516. Carlos V, soberano de los Países Bajos acepta la corona de Castilla y Aragón y accede a ser Carlos I de España. Las historias de España y Flandes se unían para mantener una muy estrecha relación a lo largo de los siglos.
Recordemos que Carlos I había nacido dieciséis años antes en la ciudad de Gante. Hoy día una maqueta recuerda el desaparecido castillo donde tuvo lugar el hecho. En Malinas fue educado por su tía Margarita de Austria, cuyo palacio todavía se puede visitar. Y en Bruselas se edificó el Palacio de Carlos V, hoy recuperado en un importante emplazamiento arqueológico.
Numerosos comerciantes españoles ya habían viajado a Flandes con anterioridad y habían formado en Brujas una importante comunidad. De hecho en 1330 se crea un consulado especialmente para ellos, y hoy dos hoteles hacen alusión a aquellos tiempos: el Hotel Navarra y el Hotel Aragón.
A los comerciantes se sumaron los soldados de Carlos I. Muchos de ellos se quedaron y actualmente quedan familias en Bélgica de clara ascendencia española: los Ayala, los Béjar, los Pérez, los Manrique…
En Bruselas existía una prisión donde hoy se ubica el Hotel Amigo. ¿De dónde viene este curioso nombre? Todo aquél que estaba en los calabozos intentaba llamar la atención de los soldados españoles y pedir clemencia de los viandantes con la única palabra que conocían “¡Amigo!”.
¿Más sobre los españoles en Flandes? Los soldados españoles, a quienes no les gustaba ser ridiculizados por la población de Bruselas, censuraban con dureza los espectáculos de aquellos tiempos. Así nació el teatro de marionetas, fruto de la picaresca bruselense, que permitía cambiar fácilmente de escena y engañar así a los censores. Si te apetece conocer un lugar donde se realizaban estas representaciones, acércate al Teatro Toone en la Petite Rue des Bouchers, y diviértete con el especial ambiente de este café que conserva el pequeño escenario, las gradas plegables y las marionetas colgadas del techo.
Otro lugar donde encontrarás marionetas de los españoles es en el Roy d´Espagne de la Grand Place. Vale la pena tomar una cervecita con una ración de queso en este acogedor café.
Influencias en la arquitectura, en la sociedad, en la cultura… y también en las costumbres religiosas. El Camino de Santiago tuvo una amplia difusión y hoy se mantienen símbolos de los peregrinos por todo Flandes: la Iglesia de Sint Jakob en Amberes, la ruta jacobea de Bruselas, los peregrinos con la concha de Santiago en el políptico del Cordero Místico de Van Eyck en Gante… Todavía hoy perdura la tradición de liberar a un preso al año en Flandes si a cambio de su condena opta por recorrer a pie el Camino de Santiago con una mochila cargada con muchos kilos a la espalda.

Para terminar, aunque la historia nos ha legado una lista de anécdotas interminable, mencionaremos dos detalles lingüísticos de claro intercambio. A los habitantes de Amberes, por tener fama de altivos, se les llama Sinjoren (del castellano señores) y la palabra maniquí proviene del flamenco mannekijn, pequeño muñeco flexible de madera que los pintores Primitivos Flamencos utilizaban como modelos para sus obras.
¡Anímate a seguir las huellas españolas en Flandes y encontrarás un pedacito de tu pasado en estas tierras!

Aunque el origen de Bruselas se remonta a finales del siglo VI, no es hasta mediados del XV cuando el desarrollo de la ciudad se consolida. De esta época, precisamente, datan los edificios más antiguos. Junto a ellos destacan también los construidos a finales del siglo XIX, con Leopoldo II.

Un sino en su historia ha sido la pertenencia a diferentes países de manera sucesiva desde el comienzo de su existencia, lo que ha motivado el cruce de culturas que caracteriza a la ciudad. Aunque inicia su desarrollo en el Medievo, fue antes la sede de los celtas belgas, que sufrieron en su territorio el poderío del imperio romano de Julio César (año 57 a.C.).
El nombre de la ciudad está ligado al idioma flamenco y resulta de la unión de los términos “brock” (pantano) y “Sali” (edificio), lógico para un lugar construido en una zona pantanosa a orillas del Senne
Larga fue su historia hasta llegar en el XX a albergar los edificios administrativos más representativos de la Unión Europea.
El primer gran envite que recibe Bruselas procede de las huestes carolingias, que dominan estos territorios. Los duques de Borgoña son los continuadores que disfrutan de las excelencias belgas y que reúnen bajo una misma bandera la serie de territorios que tienen a su cargo y que denominan Países Bajos. Éstos ceden en el siglo XV ante el envite del imperio español.
Aprovechando la guerra de independencia contra España, los territorios del norte, se separan y forman la actual Holanda, antaño Países del Norte, en 1600. España permanecerá en el territorio belga hasta 1714 cuando le toca el turno de dominación a Austria, que finaliza su ocupación en 1792 ante el empuje napoleónico. Esta posesión terminará con el derrocamiento de la dominación francesa. Los últimos ocupantes del lugar serán los también vecinos holandeses que tendrán que marcharse de forma definitiva en 1830.
La independencia de Bélgica se produce en 1831, por lo tanto, hace poco mas de 170 años, cuando se transformó en una monarquía liberal y parlamentaria, la primera, por cierto, del continente europeo. Esta monarquía hereditaria la inicia Leopoldo I, a quien le sucede su hijo, Leopoldo II, quien se erigió en el principal valedor de la mayoría de monumentos destacados que se conservan en la actualidad y que mandó construir el actual Parque del Cincuentenario, para conmemorar precisamente los 50 años de independencia (1881).
El siglo XX
A pesar de su independencia, Bélgica no se libró tampoco de las consecuencias de las guerras mundiales que asolaron Europa en el siglo XX y fue ocupada por las tropas alemanas en ambas contiendas: desde 1914 hasta 1918 y desde 1939 hasta 1945, bajo los reinados de Alberto I y Leopoldo III. En 1950 es Balduino I quien asciende al trono y poco después el país se convertirá en la capital de la Europa occidental (1958), al acoger los centros administrativos de la UE.

Volvemos sobre nuestros pasos hacia la estación Bruxelles-Midi. Cruzamos el Boulevard du midi y nos desviamos por la rue des Tanneurs. Nos desviamos por la derecha hacia rue du Chevreult. Al final encontraremos el palacio de justicia. En el lado derecho de este hay un mirador desde donde se ve toda la ciudad. Se llega en 5 minutos, son las 12:20.
A la derecha por Rue de Régence veremos Place du Petit-Sablon e Iglesia de N.-D.-du-Sablon.

Place du Petit-Sablon
Pl. du Petit-Sablon B – 1000 Bruxelles
Comentarios: Esta plaza que encierra un apacible jardín está rodeada de estatuillas que representan los gremios de Bruselas. También se pueden ver unas estatuas de los condes de Egmont, de Hornes y de grandes humanistas del s. XVI, esculpidas por Fraikin. Al sureste se alza el palacio de Egmont (o de Arenberg), centro internacional de congresos. Al norte, en la rue des Six-Jeunes-Hommes, se conservan hermosas casas antiguas. El Museo de los Instrumentos de Música bordea la plaza.

1- El Oficio de los cuatro coronados. Llamados así a la corporación de los masones, los canteros, los escultores y arqueros. El artesano tiene la mano derecha un compás, de la mano izquierda un plano desenrollado, a sus pies se encuentra un pedazo de escultura y de los utensilios de masón y de arquero. La estatua se debe a G. Van den Kerckhove.
2- Los armeros y bruñidores. Joven hombre que examina una espada: a sus pies, un casco (también por G. Van Den Kerckhove).
3- Fontaneros. Atributos: un rodillo de plomo y un soplete (J. Cuypers).
4- Los techadores de tejas. Signo: una escala (Albert Desenfans).
5- Los lavanderos. Signo: una pala (J.Lambeaux).
6- Los caldereros y fundidores. Signos: vasija, canilla y martillo (J. Colgajos).
7- Los torneros de sillas, tejedores de caña de gramíneas y cesteros. Signos: balaustre torneado y una cesta en mimbre (A. Harnero Rasbourgh).
8- Los sombrereros Signo: un sombrero (J. Cuypers).
9- Los curtidores. Signo: una piel de buey (Albert Desenfans).
10- Los fabricantes de sillas de cuero de España. Signo: una silla (Julio Courroit).
11- El herrero. Signos: fragua y yunque (Juan Van den Kerckhove).
12- Los zapateros remendones. Signo: un par de zapatos (J. Laumans).
13- Los vendedores de pescados de agua dulce. Signos: redes y pez (J. Laumans).
14- Los zapateros. Signos: botas y zapatos (Luis Van Biesbroeck).
15- El tendero de paño y los vendedores del paño. Por Eug. De Plyn. Signo: tijeras.
16- Los tintoreros. Signos: una vasija en la mano; recipiente y horno sobre el zócalo (Charles Geefs).
17- El cintureros y marroquineros. Signo: cinturones (A. Harnero Rasbourgh).
18- Los merceros. Atributos: rueca y madeja de lana puestos sobre el zócalo (p. Comeyn).
19- Los herreros. Signo: un martillo. (Cambier).
20- Los tejedores de tela y los vendedores de tela. Signo: una lanzadera (Eug. De Plyn).
21- Los fieltreros. Signos: sombrero y pieza de tela (A. Harnero den kerckhoven dicho Saïbas).
22- Los carpinteros armadores. Signo: una hacha (por el mismo escultor).
23- Los barqueros. Signos: remo, maromas y ancla (Eduardo Laborne).
24- Los pañeros y los tejedores de lana. Signo: una lanzadera (B-F. Wante).
25- Los sastres. Signos: traje y tijeras (Armand Cattier).
26- Los guarnicioneros y carroceros. Signos: silla y parihuelas de coche (Robert Fabry).
27- Los fruteros. Signo: una canasta de frutos (Albert Hambresin).
28- Los pintores, los batidores de oro y los vidrieros. Signos: paleta y cepillo (A-J. Harnero Rasbourgh).
29- Los cerrajeros y relojeros. Signos: reloj y manojo de llaves (J. Cuypers).
30- Los vendedores de vino. Signos: botellas, cubilete y tonel (Albert Hambresin).
31- Los vendedores del paño al detalle y el zapatero de calzas. Signos: pieza de paño y calzas colgadas del cinturón (Robert Fabry).
32- Los barberos y cirujanos. Signos: una vasija en mano, pie puesto sobre una caja de instrumentos (J-B. Martens).
33- Los aserradores. Signo: una sierra (Albert Hambresin).
34- Los cuchilleros. Signo: un cuchillo en una vaina (J. Renodeyn).
35- Los toneleros. Signo: aro de mader (Julio Courroit).
36- Los peleteros. Signo: un abrigo de piel (Armand Cattier).
37- Los ebanistas. Signos: cepillo y compás (Aug. Van den Kerckhove dit Saïbas).
38- El pasamanero. Signos: cordón y borla (Emile Namur).
39- Los orfebres. Signos: un relicario y un vaso (por el mismo escultor).
40- El fabricantes de foei-gras. Signos: un ganso muerto y un frasco (p. Comeyn).
41- Los guanteros. Signos: guantes en mano y tijeras al cinturón (Luis Van Biesbroeck).
42- Los doradores. Signos: paleta, pincel doblado y pisado (por el mismo escultor).
43- Los molineros. Signos: rueda de molino y molino (Guillaume Charlier).
44- Los vendedores de pescado salado. Signos: peces y pequeño tonel (Charles Geefs).
45- Los carniceros. Signo: faca y estuche al cinturón (Edmond Lefever).
46- Los tapiceros. Signo: una bobina con hilo (Albert Desenfans).
47- Los cerveceros. Signo: leños (Juan Van den Kerckhove).
48- Los panaderos. Signo: una pala de horno (Emile Namur).

Iglesia de Notre-Dame du-Sablon
r. de la Régence 3b B – 1000 Bruxelles
Teléfono: 02 511 57 41
Fax: (02) 514 25 26

Comentarios: Este hermoso edificio de estilo gótico flamígero se construyó sobre los cimientos de la capilla de la corporación de ballesteros. La leyenda cuenta que en 1348, la piadosa Béatrice Soetkens trajo a Bruselas una estatua de la Virgen de Amberes para ofrecerla a los ballesteros. La iglesia, convertida en lugar de peregrinación, se amplió en los SS. XV y XVI y marca el fin del estilo gótico flamígero, pero también su apogeo. El exterior fue completamente rehecho a principios del s. XX por dos arquitectos discípulos de Viollet-le-Duc, que añadieron campanarios, torretas, pináculos, balaustradas y estatuas. Afortunadamente las grandes líneas del edificio siguen siendo visibles. En el interior, destacan el presbiterio, muy esbelto y las altas vidrieras entre las que se extienden finas columnatas. El púlpito data de 1697. Sobre la entrada se ve la estatua de Nª Sª del Árbol (ver Amberes). La capilla sepulcral de los Tour y Taxis (o Tassis), familia de origen austriaco que fundó el servicio postal internacional (1516), es una obra maestra. La decoración de mármol blanco y negro es de Lucas Fayd’herbe. Una estatua de Santa Úrsula de mármol blanco está firmada por J. Duquesnoy el Joven. Los tapices de B. Van Orley, que ilustran la leyenda de N.-D.-du-Sablon, decoraban antaño las naves laterales. Uno de ellos figura actualmente en el museo de la ciudad de Bruselas, otro en el museo del Quinto Centenario.
Al noroeste nos encaminamos hacia Place du Grand-Sablon.


Place du Grand-Sablon
Pl. du Grand-Sablon B – 1000 Bruxelles
Comentarios: La place du Grand-Sablon es uno de los lugares más elegantes de Bruselas. Está bordeada de fachadas antiguas, tiendas de anticuarios, numerosos cafés y de restaurantes de lujo. Su ambiente le encantará.

Nos dirigimos hacia Bruxelles central por rue Joseph Stevens. Junto a la estación está la Iglesia de Notre-Dame-de-la-Chapelle.

Iglesia de Notre-Dame-de-la-Chapelle
Pl. de la Chapelle B – 1000 Bruxelles
Teléfono: 02 512 07 37
Fax: 02 511 00 59
Condiciones de apertura: Abre 12.30-17.30 (ma y ju 10-17.30).Comentarios: La iglesia de N.-D.-de-la-Chapelle, restaurada hace poco, se encuentra en el límite del barrio de Marolles. El crucero (s. XIII) es de un estilo románico muy puro, pero la mayor parte del edificio se construyó en estilo gótico brabanzón. Observe la hermosa alineación de los gabletes laterales y la torre-pórtico coronada por un tejado de pizarra. El interior alberga varios monumentos funerarios, entre los que destaca el monumento conmemorativo de Pierre Bruegel el Viejo y de su mujer. Llama la atención el contraste entre la oscuridad que reina en el presbiterio y la claridad que inunda la nave. Las columnas de la nave se adornan con capiteles de hojas de col y con estatuas de apóstoles, algunas de ellas atribuidas a L. Fayde herbe y J. Duquesnoy el Joven. Las pinturas del presbiterio, neogótico, y algunas vidrieras son obra de Charle-Albert. A la izquierda de la entrada, el monumento funerario de Lens (muerto en 1822) fue realizado por Gilles-Lambert Godecharle. En la 4ª capilla de la nave lateral derecha, el monumento funerario de Bruegel el Viejo, realizado en mármol negro, está coronado con una copia de Cristo entregando las llaves a San Pedro, de Rubens, cuya familia era originaria de la cercana Amberes. El monumento funerario de los Spinola ocupa la capilla del Santo Sacramento. El tríptico de la 5ª capilla de la nave lateral derecha fue ejecutado por H. de Clerk (1619). Finalmente, no deje de ver en la 4ª capilla de la nave lateral izquierda, la estatua de madera de Santa Margarita de Antioquía (hacia 1520).

Ascendemos hasta el Boulevard de l’Empereur y pasamos por la Torre Anneessens.

Torre Anneessens
Bd de l’Empereur B – 1000 Bruxelles
Comentarios: Esta torre de esquina es un vestigio del primer recinto amurallado (s. XI-XIII). En ella se distinguen claramente la torre circular, una torre octogonal con escalera y un fragmento de la antigua muralla coronado por el camino de ronda almenado. Aquí estuvo encarcelado antes de ser ejecutado (1719) F. Anneessens, héroe que se sublevó contra los austríacos.

Más adelante está la Biblioteca Real de Bélgica.

Biblioteca Real de Bélgica
bd de l’Empereur 4 B – 1000 Bruxelles
Teléfono: 02 519 53 57
Fax: 02 519.55.33
Sitio Internet: http://www/.kbr.be
Condiciones de apertura: Abre 9-20 (sá 17). Cierra 25 dic-1 ene, lu de Pascua, 1 mayo, Ascensión, lu de Pentecostés, 21 jul, 15 ago, 1, 2, 11 y 15 novComentarios: Esta inmensa biblioteca, creada en el s. XV durante el reinado de los duques de Borgoña, se abrió al público en 1839 y se transfirió al Mont des Arts en 1969. El edificio engloba la capilla de Nassau (o capilla St-Georges), el museo del Libro, los gabinetes de donación y el museo de la Imprenta. Entre los cuatro millones de volúmenes que conserva, la biblioteca incluye magníficas colecciones: manuscritos, impresos, estampas, dibujos, mapas, planos, monedas y medallas. La capilla de Nassau es un vestigio del antiguo palacio del mismo nombre. Fue construida en 1520 en estilo gótico flamígero y actualmente sirve de marco a exposiciones temporales. El museo del Libro cuenta con preciosos manuscritos e impresos. Los gabinetes de donación contienen una reproducción del gabinete de trabajo de Émile Verhaeren en St-Cloud cerca de París, el de Michel de Ghelderode en Schaerbeek y de un gabinete consagrado al recuerdo de Henry van de Velde y de su amigo Max Elskamp. En el museo de la Imprenta, descubrirá una serie de máquinas y de prensas que datan de finales del s. XVIII a principios del s. XX que ilustran la historia de la imprenta y la encuadernación. No se pierda este lugar excepcional si está interesado en los libros antiguos y la historia de la literatura belga.
En la siguiente bocacalle a la derecha nos adentramos por mont des arts para ver el Palacio de congresos. Se tarda 1 minuto, serán las 14:00.
Volviendo sobre nuestros pasos hacia el Boulevard de l’Empereur, ascendemos por rue de I’Infante Isabelle y a la derecha veremos las Galerías St-Hubert (foto). Comemos por la zona.

Por los alrededor del ayuntamiento hay muchos sitios donde comer. Luego esta Hector chiken, que está muy bien, es una pollería. Si buscáis un sitio diferente para comer, (eso sí es caro, pero bueno sino podeis a tomar algo simplemente está decorado de cine), está el Halloween, (cerca del Manneken). Ah, y prepararos para pagar por ir al baño en bares y cafeterías, incluido Mc Donalds, la última vez que fui eran unos 50 céntimos.

En general diría que es una ciudad cara, pero puedes montártelo bien y comer en sitios más económicos, como en uno de los muchos Quick, hamburgueserías a la francesa que veréis, mmm, muy recomendable.

En St. Geri, por ejemplo, es posible encontrar restaurantes de enorme calidad a precios más que aceptables, en los que además se puede disfrutar de la auténtica cocina belga y no seudopastiches dirigidos al turista acrítico y conformista. Para quien agradezca alguna que otra pista sobre dónde dar con una buena y para nada cara comida, le recomendaría el restaurante 9 et Voisins, situado en la Rue Van Artevelde (resulta un poco difícil de encontrar, porque su fachada carece de cartel alguno que lo identifique). Según algunos comensales con los que coincidimos, se trata de un excelente restaurante que ofrece auténtica comida "casera" (ese fue al menos el término que usaron para calificarla). Como pude comprobar personalmente, los platos son abundantes y el ambiente genuinamente bruselense. Nosotros acudimos en tres ocasiones, y en todas ellas salimos más que satisfechos. Otra de las curiosidades que ofrece esta zona (y que comparte con otras aledañas) son los murales dedicados a distintos personajes del cómic que decoran algunas de sus paredes. La influencia de Hergé y su dibujo Tintin (el cual, por razones que no vienen al caso, aborrezco sobremanera) ha convertido a Bruselas en algo así como la capital del cómic.

Galerías St-Hubert
R. de la Montagne B – 1000 Bruxelles
Comentarios: En 1846 el arquitecto Cluysenaar construyó al inicio de la rue de la Montagne una elegante fachada clásica animada con pilastras. La galería del Rey y la galería de la Reina están cubiertas con una bóveda de vidrio tendida sobre una armadura metálica. Albergan tiendas de lujo (entre las que figuran dos librerías), salones de té y restaurantes. En el cruce de la rue des Bouchers, la galería de la Reina se prolonga sobre la izquierda con una tercera galería llamada la galería de los Príncipes.

A la izquierda por rue de la colline llegaremos a Grand-Place. Cerca hay una oficina de turismo.

Grand-Place
Grand-Place B – 1000 Bruxelles
Comentarios: La Grande-Place, “maravilla” según Victor Hugo o “rico teatro” en palabras se Jean Cocteau, es única en el mundo. Esta plaza, impresionante por su extraordinaria belleza, constituye el centro de Bruselas y está siempre muy concurrida por visitantes de todo el mundo. Desde 1998 forma parte del Patrimonio mundial de la Unesco. Aunque la Grand-Place es hermosa a cualquier hora, es preferible descubrirla una mañana de verano, cuando el sol acaricia suavemente los adoquines, las terrazas, los escaparates y las fachadas o a la caída de la tarde, cuando el brillo de la luz sobre los dorados que la decoran la tiñen de un halo irreal. Cada dos años, durante unos días del mes de agosto, los adoquines desaparecen para cubrirse con una alfombra de flores. En Navidad se planta un gigantesco abeto en la plaza y ésta se convierte además en improvisado escenario de un belén viviente. Ha sido desde siempre el centro de Bruselas, sede de las asambleas políticas, lugar de proclamación de las ordenanzas policiales, escenario de revueltas, acciones de la justicia y fiestas públicas. Aquí tuvieron su sede numerosas corporaciones que construyeron casas cada vez más hermosas y cuyas extraordinarias fachadas podemos admirar hoy: casas de los panaderos, ebanistas y toneleros, arqueros, barqueros, merceros, carniceros, cerveceros, sastres, pintores, etc.

Patrimonio de la Humanidad
Egipto y sus pirámides, Grecia y la Acrópolis y, ¿por qué no?, Bruselas y la Grand Place y Flandes con sus campanarios y beaterios.
La Grand Place de Bruselas es ya un secreto a voces. ¿Quién no ha visto nunca la foto de la colorida alfombra de flores rodeada de magníficos edificios? Aunque la plaza presenta una apariencia homogénea, cada uno de sus edificios es diferente. Se trata de las antiguas casas gremiales con los símbolos característicos que aún hoy las hacen reconocibles, el imponente Ayuntamiento, la Casa del Rey y muchas otras. Jean Cocteau la definió como “el teatro más bello del mundo”, y no le faltaba razón. Esta plaza ha alojado a personajes como Víctor Hugo durante su exilio, o a Marx y Engels, que sentaron aquí las bases del Manifiesto Comunista. Hoy día la Grand Place es testigo de mercadillos, festivales y, por supuesto, del animado ambiente de las terrazas de los múltiples restaurantes y cafés que la rodean.
La Plaza Mayor de Bruselas, centro neurálgico de la ciudad baja y de la capital, es una suma de edificios corporativos con nombres tan pintorescos como El Zorro, La Loba, La Bolsa o El Cucurucho. Alberga estilos como el gótico, el barroco o el renacentista, y sus edificios otorgan a su vez una belleza al conjunto que la hace única. Destrozada en 1695, sólo se salvó el Ayuntamiento (que data de 1455), mientras que el resto fue reconstruido como réplica exacta de los edificios de la época. Los resultados a la vista están, con una aguja de 96 metros de altura instalada en la sala municipal, dominando el contorno.

En esta plaza se encuentra también el ayuntamiento, La casa del rey de España y La casa de las corporaciones.

Ayuntamiento
Grand-Place B – 1000 Bruxelles
Teléfono: 02 279 43 65
Condiciones de apertura: Visita guiada ma-mi 14.30, do 11.30 (abr-sept). Cierra 1 ene, 1 mayo, 1 y 11 nov y 25 dicTarifas: 3 €.

Comentarios: Este edificio construido en el s. XV es una obra maestra del gótico. En 1421 sólo se habían construido el ala derecha y la torre-campanario y tenía como entrada principal la actual escalera de los Leones. En 1459 se completó con un ala derecha ligeramente más corta que la primera. El conjunto está dominado por una elegante torre, verdadero prodigio arquitectónico, sin duda la más hermosa de Bélgica, que Victor Hugo comparaba con la aguja de Chartres. Fue erigida por Jan Van Ruysbroeck en 1449 para reemplazar a la antigua torre coronada por una aguja. Este elegante encaje de piedra, culmina a unos 96 m de altura con una estatua de cobre de San Miguel (1455). El ayuntamiento alberga una hermosa colección de tapices, pinturas, esculturas y muebles antiguos. Dos fuentes que representan los ríos Escaut y Meuse decoran el patio interior. En la sala del Consejo se celebran actualmente las reuniones del burgomaestre, los regidores y los consejeros municipales. Los tapices que decoran las paredes de la sala Maximilienne, realizados en el taller de Van der Borght, ilustran la vida de Clodoveo. En la antecámara del Gabinete del burgomaestre, podrá ver cuadros del pintor bruselense Van Moer, que representan escenas de Bruselas. La sala gótica, decorada con artesonados neogóticos y tapices realizados según diseño de Guillaume Geets, sirve de sala de recepción. En la sala de bodas, observe los blasones de las corporaciones y de los siete linajes de Bruselas que decoran los artesonados.

Casa del Rey de España
Grand-Place B – 1000 Bruxelles
Teléfono: 02 279 43 55
Comentarios: Esta casa situada en el emplazamiento del antiguo mercado de pan, antes llamada casa del Duque, las oficinas de recaudación de impuestos y los tribunales de justicia. A pesar de que fue completamente reconstruida en 1515 y remodelada en el s. XIX, conserva su estilo gótico tardío del s. XVI. Actualmente alberga el museo de la Ciudad de Bruselas, que expone obras de arte y colecciones que reconstituyen la historia de la ciudad o aportan un testimonio sobre numerosos talleres de artesanía local. La planta baja es indiscutiblemente la más rica. Entre las pinturas y retablos de los SS. XV y XVI, no se pierda el Cortejo nupcial de Bruegel el Viejo y el Retablo de Saluces, obra maestra de principios del s. XVI. Entre los tapices realizados en Bruselas destaca el que representa la leyenda de N.-D.-du-Sablon (s. XVI), atribuido a B. Van Orley. En la sala consagrada a la escultura gótica, podrá ver los ocho profetas procedentes de la portada del ayuntamiento. Las colecciones de porcelana y de plata constituyen hermosos ejemplos de las artes decorativas bruselenses. En el 1er piso, cuadros, grabados, fotos, maquetas y objetos diversos ilustran la historia de Bruselas. El 2º piso está consagrado a la historia de los bruselenses desde los orígenes de la ciudad hasta nuestros días.

Casas de las Corporaciones
Grand-Place B – 1000 Bruxelles
Comentarios: Estas casas que rodean la Grand-Place, construidas después de que los franceses destruyeran la ciudad en 1695, fueron restauradas en el s. XIX. Sus fachadas barrocas, en las que se superponen los órdenes jónico, dórico y corintio, están coronadas por gabletes con volutas y decoradas con esculturas, motivos dorados y jarrones con llamas. El cortejo del Ommegang (en julio), que rinde homenaje a las corporaciones, es una reconstitución de la ceremonia que tuvo lugar en 1549 en presencia de Carlos V. Los nombres de algunas casas se adivinan gracias a su decoración interior o exterior (estatua, motivo, insignia): la casa del Rey de España o casa de los panaderos (la más clásica), la Carretilla o casa de los engrasadores, el Saco o casa de los ebanistas y de los toneleros, la Loba o casa de los arqueros, el Cornetín o casa de los barqueros, el Zorro o casa de los merceros, la Estrella o casa del representante del soberano (el amman), el Cisne o casa de los Carniceros, el Árbol dorado o casa de los Cerveceros (antes casa de los curtidores y de los tapiceros), la Rosa y el Monte Thabor (casas particulares), la casa de los Duques de Brabante, el Ciervo, la Chalupa dorada o casa de los sastres, la Paloma o casa de los pintores, la Pequeña habitación del Amman, la casa del Rey (que actualmente alberga el museo de la ciudad de Bruselas), el yelmo, el Pavo, el Pequeño Zorro y el Roble, Santa Bárbara y finalmente, el Asno. Un conjunto realmente maravilloso.

A la izquierda de la plaza por rue de l’Etuve veremos Manneken Pis.

Manneken Pis
R. de l’Etuve B – 1000 Bruxelles
Comentarios: El Manneken (hombrecillo) Pis o “Pequeño Julien”, una fuente esculpida en 1619 por J. Duquesnoy el Viejo, llevaba entonces el agua al barrio. Este niño pequeño y regordete simboliza el vigor de Brabante. Para preservar su decencia, o más bien para honrar al ciudadano más famoso y “más antiguo” de Bruselas es costumbre regalarle un traje. Desde 1698 numerosos países e instituciones han participado en este guardarropa, que se expone actualmente en el Museo de la ciudad de Bruselas.

El monumento más importante de Bruselas es sin duda Manneken Pis. Manneken Pis es una estatua de un pequeño niño y es el monumento más visitado de Bruselas. Mucha gente al ver a Manneken Pis les parece muy pequeña pero no todas las estatuas importantes tienen que ser grandes.
El origen de la famosa estatua de Manneken Pis se remonta a 1619, Jerome Duquesnoy fue el escultor que la creo a base de bronce. Durante todos estos siglos ha sido robada y ocultada para no ser bombardeada en las guerras. En 1698 el Gobernador de los Países Bajos Austriacos regalo un traje a Manneken como motivo de la celebración de una festividad de un gremio de la ciudad. Esto hizo que mucha gente después le regalara muchos más trajes hasta llegar a más de seiscientos. Que se pueden visitar en un museo.
Dirección: En la esquina de Stoofstraat/Rue de L’Etuve y Eikstraat/Rue du Chêne.

El Manneken Pis, una estatuilla que lleva miccionando desde 1691 y que cuenta con su propio vestuario, que consta de 250 prendas, refugiado en el Museo de Bellas Artes de la ciudad.

Tomamos rue du midi al norte y después a la derecha, paralela a Grand-Place y veremos la Iglesia de St-Nicolas.

Iglesia de St-Nicolas
R. au Beurre B – 1000 Bruxelles
Teléfono: 02 513 80 22
Condiciones de apertura: Reapertura prevista en 2007 de 9-18Comentarios: Esta iglesia, alrededor de la cual se agrupan varias casas antiguas, data del s. XII, pero fue casi completamente destruida en el s. XVII. Está dedicada al patrono de los barqueros. Su fachada neogótica se construyó en 1956. En el interior, sorprende que el presbiterio no está en el eje de la nave. Destacan la reja de hierro forjado (s. XVIII) que separa las dos partes de la iglesia, y un magnífico lienzo de Rubens: La Virgen y el Niño dormido.

Por la rue de la Bourse llegamos a la Bolsa.

Bolsa
Pl. de la Bourse B – 1000 Bruxelles
Comentarios: Esta imponente construcción le recordará tal vez la Ópera Garnier de París. La Bolsa fue construida por Léon Suys entre 1868 y 1873. La inspiración es clásica, pero la simplicidad de las líneas está dominada por una abundancia decorativa. Auguste Rodin participó, con otros artistas, en las esculturas de este edificio que no carece de interés.

Continuamos por rue Paul Devaux y despúes por rue Sainte-Catherine. A la derecha veremos la Iglesia de Ste-Catherine.

Iglesia de Ste-Catherine
Pl. Ste-Catherine B – 1000 Bruxelles
Comentarios: La iglesia actual, erigida por Poelaert en el s. XIX, mezcla varios estilos y se inspira en la iglesia de St-Eustache de París. De la antigua iglesia construida en los ss. XIV y XV y ampliada a partir de 1629 sólo subsiste la hermosa torre barroca. En el interior, destaca el cuadro Santa Catalina a las puertas del cielo, obra de De Crayer.

Damos un voltio por quai aux Briques y cogemos allí el metro hacia el Atomium. La línea es la amarilla 1ª y la parada es en Heysel. El billete simple cuesta 1,50€.

Atomium
Bd du Centenaire B – 1020 Bruxelles
Teléfono: 02 475 47 75
Sitio Internet: http://www.atomium.be/
Condiciones de apertura: Abre abr-ago, 9-20; sept-mar, 10-17.30.Tarifas: 6 €.

Comentarios: El Atomium se construyó para la Exposición Universal de 1598. Ideado por el ingeniero André Waterkeyn, representa una molécula de cristal de hierro agrandada 165.000 millones de veces. Se compone de 9 esferas unidas entre sí por tubos que cuentan cada una con dos plantas reservadas a exposiciones temporales. La obra culmina a 102 m de altura. Un ascensor ubicado en el tubo central lleva en 23 segundos a la esfera superior que ofrece uno de los mejores panoramas de Bruselas y sus alrededores.

Monumento construido en 1958, es el monumento más representativo de Bruselas. El Atomiun es una representación de un átomo. Simboliza el elemento del Hierro con sus 9 átomos pero aumentado en 150 mil millones de veces. En su momento fue creado para honrar a la industria. Su creador es el arquitecto André WATERKEYN. Fue construido en 18 meses y pesa aproximadamente 2400 toneladas y posee una altura de 102 metros. Se puede subir por ascensor o por escaleras mecánicas, desde arriba podemos tener unas buenas vistas de la zona de Heysel y si tenemos suerte y no está nublado podemos tener magnificas vistas de toda Bruselas. En una esfera esta el restaurante Chez Adrienne en las demás esferas podemos visitar exposiciones. Durante los primeros meses del 2004 se están llevando a cabo limpieza y restauración del Atomiun.

Con sus 9 átomos aumentados nada menos que 150 billones de veces, sus 102 metros de altura y sus 2.400 toneladas de peso. Construido con motivo de la Exposición Universal de 1958, fueron necesarios 15.000 trabajadores durante tres años para finalizar el monumento. Se encuentra a las afueras de la ciudad, en el barrio de Heizel, dentro del Bruparck, y junto al estadio de fútbol y al parque Mini-Europe, que alberga representaciones en miniatura, en proporción de 25/1, de los símbolos más característicos del continente. La entrada al Atomium no es barata pero siempre merece la pena adentrarse en este monumento, subir (en ascensor) hasta el átomo más elevado y disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad. La comodidad es total ya que el descenso se efectúa mediante escaleras mecánicas y, a menudo, algunos de los átomos se convierten en salas de exposición.

Parque Heysel en Bruselas

En el año 1930 Bélgica buscaba organizar una exposición mundial para mostrar su prosperidad después de haber pasado por las calamidades de la primera guerra Mundial y también como celebración del centenario de su independencia. El parque Cinquantenaire era demasiado pequeño para la muestra y se busco otra zona que pudiera dar cabida a tan importante cita para el país. Al norte de Bruselas se encuentra Heysel y allí es donde se construyo este parque. Se encuentra muy cerca del estadio de fútbol de la ciudad el Kinepolis y también podemos encontrar más de una veintena de salas de cines. Aunque posiblemente la mayor atracción del Parque de Heysel es un bello parque Mini Europa que contiene en miniatura los monumentos más representativos de todos los estados de la Unión Europea, por algo es la capital de Europa.
Creo que por hoy ya vale, si nos apetece ver algo más, hay un parque muy bonito cerca de la estación donde hemos cogido el metro para ir al atomium. Cogemos el metro de vuelta, pillamos comida en algún súper, cenamos en el apartahotel y salimos a tomar unas garimbitas.


Viernes 21 de marzo: ¿Levantarnos a las 7:00? Igual un poco más tarde…Vamos a la estación Bruxelles-midi y pillamos billetes para Gante y Brujas (Gent & Brugge). Preguntar en taquilla que queremos ir a ambos sitios (igual hay un billete especial) y cual la estación más cercana al centro de Gante y Brujas, porque yo creo que es Sint Pieter, en Gante, y la de Brugge a secas en Brujas, pero no estoy segura. Según he leído, debemos coger el tranvía número 1 para ir al centro desde la estación de Gante. A Gante vale 7,50€ y a Brujas 5,50€, pero si pones en la página de tickets a Brugge vía Gent, sale 13€ y si no pones vía nada sale 12€. ¿Será ese el quid de la cuestión? El caso es que a la vuelta de Brugge a Bruxelles-midi son 12€.

Pues pillamos el tren a Gante que tarda unos 30 minutos. Hay uno a las 8:06, llegando a Gante a las 8:33. Después cogemos de nuevo el tren a las 13:35 y llegamos a Brujas a las 13:58. Con 4 horas entre tren y tren es suficiente.

Gante / Gent
Gante en su tiempo llegó a ser la segunda ciudad más grande del norte de Europa, tras París. En la actualidad, es una activa capital de más de 210.000 habitantes que se jacta de poseer el mayor número de edificios históricos de Flandes. Y en efecto, aunque su casco viejo no es excesivamente extenso, tanto las plazas de San Bavón y Koren como los muelles Graslei y Korenlei o el puente de St-Michiel pueden acaparar buena parte de nuestro tiempo de estancia en la ciudad. El rectángulo que forman todas estas zonas es además zona peatonal y está repleto de numerosos edificios históricos de gran relevancia, como la Catedral de San Bavón, el Belfort o la Iglesia de San Nicolás. Pero, por encima de todo, la maravillosa línea formada por las triangulares fachadas de los edificios situados en el muelle de Graslei eleva la belleza de esta ciudad a niveles más que considerables. A ambos lados del río Lys se alzan un buen número de casas de los siglos XII y siguientes, construidas por los gremios para resolver los asuntos propios de sus tareas. La conservación es excelente, y no es extraño encontrarse por aquí numerosos grupos de estudiantes que conversan despreocupadamente o aprovechan para comer algo hasta el comienzo de su próxima clase.
Otro de los monumentos característicos de Gante es el castillo de Gravensteen, el cual todavía se mantiene en un más que aceptable estado de conservación. Desde lo alto de cualquiera de sus torres, además, se puede disfrutar de unas hermosas y amplias vistas de la ciudad. Justo bajo el castillo se encuentra el barrio de Patershol, zona de antiguas casas humildes (de las que en la actualidad apenas se conservan unas pocas fachadas) que se ha reconvertido en una concurrida zona vespertina de restaurantes y tiendas de moda. Apenas sin salirnos de la zona peatonal delimitada por las plazas Koren y San Bavón encontramos el Ayuntamiento, cuya fachada fue erigida en dos fases distintas: como es fácil constatar tras una somera vista de su exterior, en la construcción de la segunda fase se dispuso de una menor dotación económica, lo que hizo que adoleciera de bastantes menos florituras estéticas que la edificada en primer lugar.
Merece también la pena dar una pequeña vuelta por otras calles aledañas. Por ejemplo, por la amplia y espectacular plaza Vrijdag, donde además los fines de semana se celebran diversos mercados al aire libre; o por el barrio de De Kuip, algo más al sur, donde se encuentran algunos edificios interesantes, como los hoteles Arnold Vander Haeghen y d'hane-Steenhuyse; o, si se dispone de tiempo, dar un ameno paseo en barca por los canales de la ciudad. De cualquier modo, Gante es una localidad hermosa que exige de sus visitantes el traslado a pie de un lugar a otro, haciendo cuantos altos sean precisos en sus numerosos y acogedores cafés; sólo de esa manera puede llegar a disfrutarse del aroma intransferible que destila cada una de las fachadas y calles de esta asombrosa capital medieval.

Inside Ghent: Public Transportation
Los autobuses y tranvías son el medio básico de transporte público de Gante. Podrá utilizarlos por todas partes y es muy barato viajar. Hay billetes de ida que cuestan 1€ y pueden ser usados para autobús o tranvía dentro de los límites de la ciudad durante una hora desde la hora que usted lo validó. El viajero puede comprarlos al conductor (él valida el ticket) o en una máquina expendedora localizada en varios puntos estratégicas en la ciudad como la estación de ferrocarril y central market square (usted tendrá que validar el ticket insertándolo en una máquina amarilla cuando entre al autobús o tranvía).
Es más rentable (y conveniente) comprar un pase de día por 3 euros o un pase de tres días por 7.50 euros. Ambos pueden ser usados en tranvías y autobuses. El pase de tres días llamado Lijnkaart no puede ser comprado en el autobús; tiene que comprarlo en la estación de tren o en el Korenmarkt.
To know about routes, stops and schedules, check out the public transport system website at http://www.delijn.be/ (the downside: it is in Dutch).

Cogemos el tranvía y nos bajamos en St Niclaasstraat. Allí mismo está la Iglesia de San Nicolás.

4-Iglesia de San Nicolás
Émile Brauplein B – 9000 Gent
Comentarios: Esta imponente iglesia de piedra de Tournai se encuentra bajo la advocación del patrón de los mercantes y de los barqueros, San Nicolás de Mira o de Bari. Iniciada en 1200, conoció numerosas transformaciones hasta el s. XVII. Los grandes trabajos de restauración que empezaron en la segunda mitad del s. XIX aún no han finalizado. Sólo el presbiterio y el crucero están abiertos al público. Destruido durante las guerras de Religión del s. XVI, el interior se reconstruyó en estilo barroco.

Continuamos hacia el este por Sint-Baafsplein y de camino veremos La Triunfante.

La Triunfante
Sint-Baafsplein B – 9000 Gent
Comentarios:La Triunfante es una campana. Heredera de la que antaño se situaba en el campanario (Belfort) con el lema: “Esta campana lleva el nombre de Roeland; cuando repica siembra la tempestad en la comarca”. En 1914 se resquebrajó y se retiró de la torre para ser transportada a su emplazamiento actual.

Más adelante a la izquierda veremos el Campanario o Belfry.

5-Campanario
Sint-Baafsplein 1 B – 9000 Gent
Teléfono: 092 33 07 72
Condiciones de apertura: Abre 10-18Tarifas: 3 € (-12 años grat).

Comentarios: La impresionante silueta del campanario (Belfort, 91 m), dominada por un dragón, simboliza el poder de los gremios ganteses durante la Edad Media. Construida en los ss. XIII-XIV y varias veces modificada y restaurada, la torre se encuentra adosada al Mercado de Paños (Lakenhalle, s. XV). El carillón lo componen 52 campanas. Desde lo alto hay una magnífica vista de la ciudad. Si lo rodea, podrá obsevar la puerta (1741) de la antigua prisión, decorada con el bajorrelieve barroco del Mammelokker” (hombre amamantando).

Seguimos por la misma calle hacia el este para ver la Catedral de San Bavón.

1-Catedral de San Bavón
Sint-Baafsplein 1 B – 9000 Gent
Teléfono: 09 232 03 58
http://www/.sintbaafskathedraal-gent.be
Condiciones de apertura: Visita a la catedral y a la cripta abr-oct 8.30-18 (do 13-17), nov-mar 8.30-17 (do 13-17). Visita al políptico abr-oct 9.30-17 (do 13-17); nov-mar 10.30-16 (do 13-16); última entrada 45 min antes del cierre. Cierra fiestas religiosasTarifas: 3 € (niños 1,50 €).Comentarios: La catedral ocupa el emplazamiento de la antigua iglesia de San Juan (s. XII) de la cual quedan algunos restos en la cripta. Fue construida por etapas (ss. XIV, XV y XVI), de ahí los diferentes matices de los estilos góticos del presbiterio (del Escalda), la torre (brabanzón) y la nave (flamígero). El alto presbiterio (s. XIV) se prolonga con cinco capillas radiales y está coronado con un triforio del s. XV. La nave, erigida en el s. XVI, posee unas bonitas balaustradas flamígeras. El famoso políptico de La Adoración del Cordero Místico ha sido desplazado muchas veces de la capilla en la que se instaló originalmente (1432) y ha sufrido varias mutilaciones. Desde 1968 se encuentra en el antiguo baptisterio, transformado en pieza fuerte. Este magnífico retablo se ha atribuido a Jan Van Eyck, quien habría realizado esta obra con su hermano Hubert. El Cordero Místico rodeado de ángeles figura en los paneles del piso inferior. En la calle central del piso superior puede verse la figura de Cristo triunfante vestido de gran sacerdote. Entre el mobiliario y demás obras de arte, señalaremos el púlpito rococó, el retablo de Jesús entre los doctores (Pourbus el Viejo) y la Vocación de San Bavón de Rubens. La cripta (la más grande de Flandes) encierra entre otros tesoros el tríptico del Calvario, obra maestra de Justo de Gante que el artista realizó antes de su salida para Italia.

Retrocedemos y subimos por la primera bocacalle a la derecha y nos dirigimos hacia el norte por Botermarkt para ver el Ayuntamiento.

14-Ayuntamiento
Botermarkt B – 9000 Gent
Teléfono: 092 33 07 72
Condiciones de apertura: Visita guiada mayo-nov, lu-ju 14.30. Cierra dic-abr y festTarifas: 7 € (-12 años grat).Comentarios: La construcción del ayuntamiento se inicia en 1518, fue interrumpida en 1535 durante 60 años. Esta es la razón de que existan dos estilos arquitectónicos diferentes: por una parte, la casa de la Carta (s. XVI) pertenece al gótico tardío; mientras que la casa de los Parchones (principios s. XVII) se inspira en el Renacimiento italiano. La fachada sur es de mediados del s. XVIII. En el interior destaca la sala de justicia que da a la galería, a la capilla y a la sala del trono.

Nos dirigimos hacia el oeste por Hoogpoort, giramos a la izquierda por Korte munt y cruzamos el río Leie por Hoojaard. De esta manera podremos ver Graslei desde la otra orilla.

6-Graslei
Graslei B – 9000 Gent
Comentarios: Aquí se encontraba en la Edad Media el puerto de Gand. El muelle de la Hierba está rodeado de casas de los SS. XII a XVII con un estilo arquitectónico muy puro. Citemos entre las más interesantes la casa de los Albañiles (s. XVI), la primera casa de los Medidores de granos (s. XV), la casa de la Etapa (estilo románico del Escalda), la casa del Tonlieu (la más pequeña de la ciudad, 1682), la segunda casa de los Medidores de granos (1698) y la casa de los Barqueros Francos (fachada de 1531).

Subimos por Jan Breydetstraat y giramos la primera a la derecha por burgstraat para ver el Castillo de los Condes. (The Gravensteen).

12-Castillo de los Condes
Hoofdburg B – 9000 Gent
Teléfono: 09 225 93 06
Condiciones de apertura: Abre abr-sept 9-18; oct-mar 9-17 (última entrada 1h antes del cierre). Cierra 1 ene, 24, 25 y 31 dicTarifas: 6 € (-12 años grat).Comentarios: Construido en 1180 por el conde de Flandes Felipe de Alsacia, el castillo fue enteramente restaurado a comienzos del s. XX. Su arquitectura se inspira en las fortalezas de los cruzados de Siria. Dentro del recinto, podrá visitar la galería románica y las bellas salas de la casa del Conde, una de las cuales alberga una colección de instrumentos de tortura que recuerdan que el castillo sirvió durante mucho tiempo como prisión. No se pierda, desde lo alto de la torre del homenaje, la vista de Gante y sus alrededores.

Si aún nos queda tiempo antes de pillar un tren, nos damos un voltio tranquilamente o ir hacia la estación y dar un voltio por allí, para no andar luego con prisas, ya que es a las 13:35. Podemos comprar algo de comer para tomarlo durante el trayecto.
Llegamos a las 13:58 a Brujas. Comprobar en la estación a qué hora hay trenes de vuelta e incluso coger billete.

Brujas / Brugge
Brujas, la Venecia del Norte, es una ciudad amable, que conserva un rico legado de los tiempos –ya lejanos- en los que fue metrópoli potente, con un poderío económico que se vino abajo cuando perdió su cualidad portuaria.
Hoy Brujas tiene una vida apacible. La belleza de sus casas, el encanto de sus canales, el orgullo de sus viejos edificios, hace de la urbe un destino apetecible para muchos hombres amantes de la belleza y el arte. Desde el año 2000 esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Esta ciudad podría ser considerada, sin duda alguna, como la Joya de la Corona Belga. No en vano, estamos ante una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Esto, sin embargo, tiene una desventaja evidente: la afluencia de visitantes en determinadas fechas es enorme, casi diría que apabullante. Por tanto, mi primera recomendación para quien desee visitar la ciudad sería evitar los periodos vacacionales y los fines de semana.
Describir todas las maravillas que encierra Brujas sería una tarea casi interminable. Nosotros dedicamos dos días enteros a la ciudad y de ninguna manera nos pareció excesivo. Brujas no se termina en la suntuosa Markt, cuyo impresionante Belfort –la torre campanario que corona el antiguo mercado de tejidos– domina la vista de la plaza, convenientemente acompañado en uno de sus flancos por el edificio neogótico del Landhuis. De hecho, existen diversos recorridos alternativos, todos iguales de recomendables, que permiten apreciar en su justa medida el potencial artístico e histórico del lugar. En la oficina de turismo se ofrecen unos más que interesantes folletos donde se señalan hasta cuatro recorridos diversos, ninguno de ellos coincidente en ninguna de sus partes. La mayor parte de los turistas apenas realizan el primero de ellos, que se corresponde con la parte más monumental de la ciudad, y que partiendo del Burg, la plaza que aloja el ayuntamiento –situado en el antiguo Palacio del Brugse Vrije–, y la Basílica de la Santa Sangre, en una de cuyas capillas se conserva la llamada "reliquia de la Santa Sangre de Cristo" –reliquia a la que, al parecer, todavía veneran algunos belgas (o al menos eso dicen; a mí, la verdad, me cuesta creerlo)–, nos lleva por la coqueta plaza de Huidenvetters a lo largo de uno de los canales hasta alcanzar la altiva y espectacular Iglesia de Nuestra Señora, que en la actualidad acoge el museo histórico de la ciudad. Desde aquí, y tras recorrer entre otras calles la acogedora plaza Walp –donde si alguno está interesado se encuentra la cervecería Halve Maan que, además de cervecería propiamente dicha, también es museo–, se llega al convento benedictino de Brujas, todavía ocupado por monjas pertenecientes a dicha orden. Justo al lado, el tranquilo parque de Minnewater constituye el entorno perfecto para tomar un descanso y recuperar fuerzas.
El segundo de los recorridos nos lleva a través de la extensa Langestraat hasta el mismo extremo de la ciudad vieja, tras darnos de bruces con sus bien conservados molinos de viento. El recorrido continúa por las acogedoras y tranquilas calles de Carmers, Korte Rijkepijnders, Speelmans y Bals, todo un remanso de paz y sosiego, un paseo delicioso entre casitas bajas pero extremadamente seductoras, simpáticas por su aparente modestia, y entre estrechas pero bien conservadas callejuelas, dos de las cuales acogen los poco visitados pero muy recomendables museos del Encaje y de la Cultura Popular. A mi juicio, sería un error terrible perderse toda esta zona, cuya longitud (3,7 kilómetros) no debería desanimar a los más perezosos.
El tercero de los recorridos, tan fascinante si cabe como los dos anteriores, nos conduce a lo largo de varios canales hasta dar con la algo apartada Capilla de Nuestra Señora ter Potterie. En el camino, nos topamos con algunos edificios significativos, como el Teatro Municipal, la casa Ter Beurze (en donde se data el origen de las actuales bolsas de comercio, cuyo nombre, bolsa, proviene del nombre de la familia, Beurze) y la Lonja de los Burgueses, en la plaza J. van Eyck. A partir de aquí, nos sumergimos en un paseo de ensueño a través del cual se van sucediendo casi sin solución de continuidad un sinnúmero de hermosas fachadas y coquetos edificios que se apostan altivos a ambos lados del canal. Finalmente, desde la calle Ezel alcanzamos otro de los extremos de la ciudad vieja para regresar después al centro neurálgico de Brujas, eso sí, tras visitar la iglesia de Santiago, cuyo origen se remonta al siglo XIII.
El cuarto recorrido, de unos 4 kilómetros de longitud, nos acerca al extremo oeste de la ciudad, atravesando incluso la propia estación de tren y alcanzando la vieja puerta de Smedenpoort, construida en 1367. Junto a la estación del ferrocarril se encuentra el llamado 't Zand, el edificio de conciertos, un edificio moderno cuyo mayor logro, a decir de los entendidos, es su maravillosa acústica.
Sin duda alguna, Brujas exige calma, tiempo, tranquilidad; exige igualmente el esfuerzo de no quedarse en sus plazas principales y ahondar con tiento en las otras muchas zonas que escapan a la invasión pacífica de los turistas. La recompensa a este esfuerzo –un esfuerzo modesto, de cualquier manera– es de una magnitud considerable.

Al salir de la estación, cogemos hacia el norte oostmeers. A la derecha tomamos Professor dokter J. Sebrechtsstraat hasta el final. En seguida veremos Minnewaterpark.

Rincones románticos
¿Quién no ha soñado alguna vez con un país donde se pueda pasear con calma por las callejuelas adoquinadas, hacer excursiones en barco por los canales, disfrutar del sonido de los carillones y, al atardecer, cenar en un romántico restaurante a la tenue luz de las velas?
Así es Flandes. Un país que te hará olvidar el estrés de la vida diaria. Si quieres preparar tu viaje con detalle, no te pierdas sus rincones más idílicos:
Brujas: toda la ciudad es una auténtica maravilla, pero si deseas conocer un lugar especialmente romántico, acércate al Lago del Amor o Minnewater, a 10 minutos a pie del centro de la ciudad. Se trata de un lago con cisnes donde, según la leyenda, descansan los restos de Minna, la hija de un viejo marinero que prefirió escapar a tener que esposar a un hombre que no amaba. La leyenda cuenta que ella estaba enamorada de otro hombre que su padre no aprobaba y se escondió junto al lago hasta morir. Su amante retiró las aguas del lago y enterró a Minna en el fondo de este.
Si quieres sorprender a tu pareja, regálale un paseo en calesa por el casco antiguo de esta ciudad de ensueño o atrévete a subir los 366 escalones de su gran Atalaya, desde donde disfrutarás de una inmejorable vista panorámica de Brujas y sus alrededores.

Brujas debido a sus canales algunos le llaman la Venecia del Norte como también es llamada otras ciudades del norte como San Petersburgo en Rusia.

Sus canales más interesantes e imprescindibles son:
-Augustijnenrei-Imprescindible por sus puentes en concreto el Augustijnen y el Spaanse LoskaaiComo llegar: Autobús 3
-Djiver-Este canal ofrece diversidad arquitectónica a su paso, como por ejemplo los Museos Groeninge y Gruuthuse.Como llegar: Autobús 1, 6, 11, 16
-Groenerei – Steenhouwersdijk-Si paseamos por este canal podremos admirar los puentes de piedra más antiguos de la ciudad.Como llegar: Autobús 1, 6, 11, 16
-Rozenhoedkaai-Podemos observar los edificios del Burg y Huidenvettersplein.Como llegar: Autobús 1, 6, 11, 16
Otras zonas de Interés:
MinnewaterEl Minnewater o también conocido como el Lago del Amor se encuentra al sur de Brujas en Wijngaarrdplein y Walplein.

Después tomamos begijhof, donde veremos el Beaterio de la viña.

Beaterio de la viña
Wijngaardstraat B – 8000 Brugge
Teléfono: 050 33 00 11
Comentarios: El “beaterio de la viña” (Beginhof), un recinto tranquilo que se abre cerca de un canal por una hermosa puerta clásica, fue fundado en 1245 por Margarita de Constantinopla, condesa de Flandes. Este lugar de recogimiento y de oración en torno a un gran rectángulo verde arbolado y florido de junquillos en primavera, incluye una iglesia del s. XVII y las casas blancas de las beguinas, reemplazadas actualmente por benedictinas.

En Flandes existen unos remansos de paz únicos. Hablamos de los Beaterios. En tiempos de las Cruzadas, quedaron en Flandes muchas mujeres viudas, huérfanas o solteras. En aquella época una mujer sola era una mujer desprotegida, y la estricta vida en los conventos no era del agrado de todas. Los Beaterios fueron la solución idónea para estas mujeres. Situadas en las afueras de las ciudades –no debemos olvidar los “peligros” que entrañaba una comunidad exclusiva de mujeres- las beatas ejercían los votos de obediencia (había una Beata Superior) y castidad (en la comunidad sólo entraban los hombres durante el día) y llevaban una vida austera. Las mujeres de posición social más alta ocupaban viviendas de mayor tamaño, e incluso tenían sirvientas. Las más humildes trabajaban para ellas o en la ciudad. De noche, las puertas se cerraban…
Cruzamos el río por wijngaardplein y después a la derecha por wijngaardstraat hasta llegar a katelijnestraat por la que subiremos en dirección norte. Todo recto y al final de Mariastraat veremos la Iglesia de Nuestra Señora.

Iglesia de Nuestra Señora
O.-L.-Vrouwekerkhof 10 B – 8000 Brugge
Teléfono: 050 84 53 14
Condiciones de apertura: Abre lu-vi 9-12.30 y 13.30-17, sá 16, do 14-17Comentarios: Esta iglesia gótica, construida en gran parte en el s. XIII, destaca por su alta aguja de ladrillo (122 m de altura), que se divisa a varios kilómetros a la redonda. El interior contiene varias obras maestras, entre las que figura La Virgen con el Niño, una escultura de mármol blanco obra de Miguel Ángel. El presbiterio conserva los mausoleos de Carlos el Temerario y de su hija María de Borgoña. Una tribuna de madera esculpida comunica con el museo Gruuthuse.

Seguimos por la derecha por Gruuthusestraat y de camino paramos en Dijver.

Dijver
Djiver B – 8000 Brugge
Comentarios: La estatua que corona el puente de San Juan Nepomuceno (St-Nepomucenusbrug) es la del protector de los puentes de Brujas, tan importantes en la estructura de la ciudad. En el extremo de este muelle bordeado de hermosos tilos, descubrirá, a la izquierda, una vista muy hermosa de un antiguo puente, el porche del museo Gruuthuse y, como telón de fondo, la torre de la iglesia Notre-Dame coronada por su impresionante aguja. El sábado y el domingo por la tarde instalan aquí un mercadillo.

Continuamos recto hasta encontrarnos con el puente Bonifatiusbrug.

Bonifatiusbrug
Djiver B – 8000 Brugge
Comentarios: Delicioso y poético, el puente de San Bonifacio, en forma de caballete, no le dejará indiferente. El busto de Juan Luis Vives evoca a este humanista español del s. XVI que terminó sus días en Brujas, lejos de su tierra natal.

A la izquierda está el Muelle del Rosario.

Muelle del Rosario
Rozenhoedkaii B – 8000 Brugge
Comentarios: Ofrece una de las vistas más características de Brujas. Cerca del estanque se encuentra la casa de los Curtidores (Huidenvettershuis), construida en 1630, hermoso ejemplo de arquitectura civil. Al lado hay una casa con una torrecilla. Un poco más lejos se ve el alto tejado de la capilla de la Santa Sangre. A la izquierda, majestuoso, casi austero, destaca el campanario.

Giramos a la izquierda por vismarkt, cruzamos el puente hasta llegar a la Basílica de la Santa Sangre. Allí también está el ayuntamiento y la antigua secretaría del juzgado.
La plaza de Burg

En esta plaza de Brujas hay varios elementos de interés: la basílica de la Santa Sangre, el Ayuntamiento, una antigua escribanía renacentista y un palacio del siglo XVI.

La basílica de la Sagrada Sangre está integrada por dos capillas superpuestas. La inferior es de 1150, románica, en tanto que la superior es neogótica.
En esta iglesia se venera una reliquia de la Sangre de Cristo, traída de Tierra santa por el Conde de Flandes, en la segunda cruzada. En torno a esta reliquia se celebra anualmente una solemne fiesta religiosa
Tiene un pequeño museo con el notable relicario y algunos otros elementos de culto.
El Ayuntamiento es de final del siglo XIV, en estilo gótico florido. Su airosa verticalidad se realza mediante tres torrecillas. Es notable su sala gótica, con magnífica bóveda.
En la plaza destacan también la escribanía, renacentista, del XVI, con un museo provincial, y el antiguo palacio Brugse Vrije, del siglo XVI también, actualmente centro administrativo municipal.

Basílica de la Santa Sangre
Burg 10 B – 8000 Brugge
Teléfono: 050 33 67 92
Condiciones de apertura: Abre 2ª quincena mar-sept 9.30-12 y 14-18; oct-1ª quincena mar 10-12 y 14-16. Cierra museo mi tarde, 1 ene, 1 nov, y 25 dicTarifas: 1,50 € (museo).Comentarios: Según la leyenda, la basílica de la Santa Sangre se construyó para albergar la reliquia de la Sangre de Cristo, traída de Tierra Santa al regreso de la segunda cruzada. La capilla baja, o capilla de San Basilio, románica, se construyó en el s. XII. Románica en su origen, la capilla de la Santa Sangre, fue transformada en el s. XV. Observe el hermoso púlpito de 1728. Un museo contiene el relicario de la Santa Sangre (1617) en el que se coloca la reliquia en el momento de la procesión.

Rodeamos la plaza hazia la derecha por hoogstraat y veremos Place du Bourg- y el Palacio del Franc de Bruges, antiguo consejo regional de Flandes.

Place du Bourg-
Burg B – 8000 Brugge
Comentarios: Esta plaza es el corazón de Brujas. La rodean cuatro de los principales monumentos de la ciudad: la basílica de la Santa Sangre, el ayuntamiento gótico, la secretaría del juzgado, de estilo renacentista y el antiguo palacio de Justicia. Burg debe su nombre al castillo edificado en el mismo lugar por Baudoin Bras-de-Fer. Unas excavaciones han permitido descubrir vestigios del recinto del castillo.

Continuamos de frente hasta dar con philipstockstraat. Allí giramos a la izquierda hasta el final de la calle. Nos encontraremos a la izquierda con Markt.

Markt
Markt B – 8000 Brugge
Comentarios: La vida de Brujas se concentra alrededor de la plaza mayor, bordeada por casas con esbeltos frontones, antiguas sedes de las corporaciones, y por los “halles”, dominados por la alta silueta del campanario. Al este de la plaza se alzan dos bonitos edificios neogóticos. El primero alberga la oficina de correos, el otro la administración provincial. Hasta el s. XVIII hubo un canal que desembocaba en la plaza mayor, donde atracaban los barcos.

El verdadero centro de la ciudad de Brujas está en el espacio conformado por la Markt (Plaza Mayor) y la plaza Burg contigua.

Las fachadas le otorgan una bella armonía. El edificio más impresionante es el Campanario con su carillón. En medio de la plaza se halla la estatua dedicada a sendos héroes locales.
El campanario es el símbolo más popular de la ciudad, gótico, de los siglos XIII a XVI, con 83 metros de altura. Se trata de una poderosa torre de mas de 300 escalones. Alberga un pequeño museo dedicado al edificio y su historia.
Arriba, junto al carillón de la ciudad, de 47 campanas (27 toneladas de peso en total), se goza de una estupenda vista sobre la ciudad y su entorno.

Rodeamos la plaza por la izquierda y veremos el Campanario y “halles”.

Campanario y “halles”
Markt 7 B – 8000 Brugge
Teléfono: 050 38 69 01
Condiciones de apertura: Abre 9.30-17. Cierra 1 ene, Ascensión y 25 dicTarifas: 5 € (niños 3 €).

Comentarios: Si le gusta Brujas, Flandes y los monumentos grandiosos, no se pierda esta visita. Es seguramente el lugar más visitado de la ciudad. Los dos edificios forman una magnífica composición de ladrillos cubiertos por la pátina del tempo. El campanario, una especie de torre Eiffel flamenca, es el más importante y famoso de Bélgica junto con el de Bruselas. Este faro de Brujas, se ve a kilómetros a la redonda al lado de las agujas de las diferentes iglesias. Su torre maciza se construyó en el s. XIII. Las torres de esquina fueron añadidas en el s. XIV y el último piso octogonal, realizado en piedra, símbolo del poder de la ciudad, a finales del s. XV. Sobre el porche de entrada, unas estatuas enmarcan el balcón desde el que se proclamaban las leyes. Los más atrevidos pueden subir los 366 escalones de la torre central. En el 2º piso, detrás de las rejas del s. XIII, verán la sala de la tesorería, donde se conservaba el sello de la ciudad y las cartas. También descubrirán el carillón de 47 campanas que se escuchan cada cuarto de hora. Desde la cima de la torre, hermosa vista de Brujas y la gran planicie de Flandes. Los halles datan de la Edad Media y forman un amplio cuadrilátero que encierra un hermoso patio. Se han ampliado en varias ocasiones.

La Unesco se ha fijado también en otras obras arquitectónicas exclusivas de Flandes. Se trata de los Campanarios y los Beaterios, menos conocidos para el visitante.
En las guías turísticas encontraremos palabras como Campanario, Atalaya, Belfort, Beffroi, Belfry… En realidad son torres civiles alzadas en la Edad Media, cuya finalidad era guardar los privilegios de cada ciudad, así como servir de torre de vigilancia. Su altura era símbolo de riqueza. Cuentan en Brujas que sus privilegios estaban guardados en la Atalaya en un cofre con 13 cerraduras. 12 pertenecían a cada uno de los gremios y la restante al alcalde. ¡Para abrir el cofre debían reunirse las 13 llaves a la vez! Hoy 366 escalones separan la parte más elevada del suelo. Eso sí, vale la pena contemplar la vista aérea de la ciudad.

Consejo: Come mejillones al vapor con patatas fritas en la gran plaza de Brujas, es el plato típico de Bélgica y te encantará.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta la plaza Burg y tomamos hacia el oeste Hoogstraat hasta el final durante bastante trecho. Llegando al rio y junto a Kruispoort (puerta de la cruz) que es una antigua puerta medieval que daba acceso a la ciudad, ascendemos por Kruisvest hasta otra de las puertas medievales: Dampoort. Podremos ver los cuatro molinos de viento de esa zona. Algunos de ellos incluso puedes entrar.

¡Y ya está! Nos damos un voltio, nos tomamos una birra o lo que nos dé la gana. Hay un tren a las 20:02 que nos deja en Bruselas a las 20:54. Podemos cenar en Bruxelles, por los alrededores de Grand-place hay unos cuanto restaurantes.

En Bruselas hay muchos sitios para cenar por detrás de la plaza, donde comer pescado y marisco que tienen expuesto, a buen precio. En esa zona hay una calle peatonal que es toda de restaurantes, y tienen el pescado expuesto.


Sábado 22 de marzo: Vamos a la estación Bruxelles-midi y pillamos billetes para Amberes y Malinas (Antwerpen & Mechelen). Vale 7€ con bajada en Malinas. Hay uno a las 9:06, por ejemplo y llegaríamos a Malinas a las 9:40.

Malinas / Mechelen
Esta vanidosa ciudad, nada espectacular aunque sí muy agradable y cómoda de recorrer, se encuentra a tan sólo 25 kilómetros de Bruselas, por lo que su visita no exige más que una pequeña escapada matutina. Fue capital de los Países Bajos en tiempos de los duques de Borgoña, y aquí residió María de Hungría cuando su hermano Carlos tuvo que trasladarse a España para reinar, dejándola a ella al cuidado de los territorios de los Países Bajos. Su punto neurálgico lo constituye sin duda su plaza mayor, delimitada por hermosos edificios históricos de bellas y delicadas fachadas y coronada por el ayuntamiento, que en realidad ocupa el edificio del antiguo Salón de Tejidos. Su otro edificio emblemático es la Catedral de San Romualdo, cuyos carillones pasan por ser los mejor conservados de Flandes. Malinas es por derecho propio la ciudad de los carillones: por mucho que se intente ignorarlos, al final resulta imposible. Se encuentre uno donde se encuentre, cada hora se les oye interpretar diversas melodías de complicada factura; no en vano, aquí se encuentra una de las más famosas escuelas de carillón del mundo, en la cual se han instruido numerosos concertistas de todas las partes del planeta.

Saliendo de la estación, cogemos a la derecha keizerstraat. A la derecha veremos el Palacio de Margarita de Austria.

Palacio de Margarita de Austria
Keizerstraat B – 2800 Mechelen
Comentarios: Diseñado por Rombaut Keldermans a principios del s. XVI, este inmueble se convirtió en Palacio de Justicia en 1796. Sus edificios Renacimiento, aún impregnados con el estilo gótico, se ordenan alrededor de un bello patio con arquerías.

Seguimos todo recto por la misma calle hasta toparnos con el Ayuntamiento.

Ayuntamiento
Grote-Markt 21 B – 2800 Mechelen
Teléfono: 015 29 76 55
Comentarios: El Ayuntamiento ocupa tres edificios contiguos: el palacio del Gran Consejo, la Casa del Regidor (Schepenhuis) y la Casa de Correos (Postbegouw, antiguamente el Ayuntamiento). El primero, flamígero, se inició a principios del s. XVI y se concluyó en el s. XIX. La fachada central tiene en su parte superior torretas, de las cuales la del campanario no está terminada (s. XIV). El antiguo mercado de paños data del s. XIV, como el viejo palacio de Schepenhuis, que alberga hoy los archivos de la ciudad.

Más adelante está Grand-place.

Grand-Place
Grote-Markt B – 2800 Mechelen
Comentarios: Dominada al noroeste por la torre de la catedral, la Grand-Place está bordeada por bellas fachadas de los SS. XVI, XVII y XVIII, con frontones escalonados o con volutas. Al este de la plaza se levantan los edificios del Ayuntamiento: el palacio del Gran Consejo, la Casa del Regidor y la Casa de Correos. En el centro, podrá ver la estatua de Margarita de Austria.

Y al fondo la Catedral de San Rombaut.

Catedral de San Rombaut
Onder den Toren B – 2800 Mechelen
Teléfono: 015 29 84 91
Condiciones de apertura: Abre abr-oct 8.30-17.30; nov-mar 8.30-17Comentarios: Este edificio gótico destaca por su torre: tan ancha como la nave, tiene admirables proporciones con sus líneas verticales, a la vez potentes y ligeras. El ingeniero militar Vauban la llamaba la octava maravilla del mundo. Alberga dos carillones. El armonioso interior sorprende por su amplitud. Entre las numerosas obras de arte de la iglesia, observe la Crucifixión de Van Dyck (brazo derecho del transepto) y el altar mayor de mármol blanco y negro, obra de L. Fayd’herbe.

El resto es cuestión de darnos un voltio tranquilamente. Yo creo que nos da tiempo de sobra. A las 12:03 coger el tren para Amberes y a las 12:15 llegaremos allí.

Amberes / Antwerpen
Amberes es la segunda ciudad de Bélgica por número de habitantes. Es también su puerto más importante (según algunas fuentes, se trata del tercer puerto comercial más importante del mundo, tras Nueva York y Rotterdam). Es igualmente la ciudad donde Rubens estableció su hogar, donde realizó algunas de sus más importantes obras y donde finalmente encontró la muerte. En una bocacalle de la popular Meir puede visitarse su casa-museo, un edificio que el propio Rubens diseñó en 1611 en el más puro estilo italiano de la época.
El recorrido que realizan la mayor parte de los turistas que dedican un día a la ciudad viene determinado por la disposición de sus principales centros de interés.
Desde la Estación Central, punto de llegada de los que se desplazan hasta aquí desde la cercana Bruselas (50 kilómetros separan ambas ciudades), la avenida Meir, una enorme calle peatonal que alberga una de las zonas comerciales más amplias de Europa, conduce directamente hasta las proximidades de la Grote Markt. Sin embargo, no convendría perderse algunos excelentes edificios que pueden encontrarse por el camino, como el Antiguo Palacio Real o el Boerentoren, el primer rascacielos construido en suelo europeo.
Antes de llegar a la Grote Markt propiamente dicha, aparece la Groenplaats, una amplia plaza rectangular presidida por una estatua de Rubens. Sin embargo, desde el primer momento la Grote Markt se erige el espacio más destacable y suntuoso de Amberes: de forma extrañamente triangular, las impresionantes fachadas medievales de su lado norte, así como la sobriedad renacentista de su ayuntamiento, no pueden dejar de causar una honda impresión en quien las contempla por primera vez. La extraña fuente de Silvio Bravo, un personaje legendario del que dicen que arrancó la mano a un ogro para arrojarla al mar, no desentona lo más mínimo con el entorno medieval que la rodea.
Amberes, debido a su tamaño, ofrece muchos otros lugares que sin duda deberían merecer la atención de todo visitante: el coqueto castillo de Steen, admirable por su perfecta reconstrucción; el Vleeshuis, un antiguo edificio situado frente al castillo y que en su tiempo ejerció de sede del gremio de carniceros; la impresionante Catedral de Nuestra Señora, que, entre otras pinturas, acoge la obra maestra de Rubens Descendimiento de la cruz; la Oude Beurs, la vieja bolsa de Amberes, que sin embargo no nos fue posible visitar; la pequeña plaza Hendrik Conscience, coronada por la imponente iglesia barroca de San Carlos, cuya fachada fue diseñada por el mismísimo Rubens; o la sorprendente callejuela de Vlaeykengsgang, que, según dicen, se mantiene tal como era en el siglo XVI. Como se ve, de todo y para todos los gustos.
Quien ande sobrado de tiempo, puede llegarse también hasta el barrio de 't Zuid, cuyo edificio principal es el Museo de Bellas Artes, y que, según cuentan, se ha convertido en el barrio de moda entre los "modernos" de Amberes; o, por el contrario, acercarse al barrio de los marineros, el Schippeerskwartier, algo más al norte, y que acoge el correspondiente "barrio rojo" de la ciudad. Pero, a mi juicio, resultaría imperdonable perderse él un tanto lejano barrio de Zurenborg, una espacio fabuloso que en la práctica se ha convertido en un auténtico museo de arquitectura estilo Art Nouveau. En la confluencia de las calles Cogels-Osylei y Transvaalstraat se ofrece todo un muestrario de impresionantes fachadas modernistas, un auténtico placer visual que cuesta digerir con parsimonia debido a la exuberancia formal de los edificios. Como curiosidad –y como ejemplo de la manifiesta estupidez a que puede llegar el ser humano, sobre todo cuando actúa movido por la codicia y el "legítimo" ánimo de lucro–, es importante señalar que esta fantástica parte de la ciudad estuvo a punto de ser demolida en los años sesenta. La decidida actuación de los sectores más concienciados y responsables de la ciudad consiguió evitar que la tragedia se consumase.
Es probable que Amberes pida algún día más; nosotros abandonamos la ciudad con la sensación de no haberle sacado todo el jugo a sus posibilidades. Como curiosidad, y si se anda sobrado de tiempo, resulta curioso darse una vuelta por los alrededores de la Estación Central, donde abundan los comercios especializados en el negocio de los diamantes (por si alguien todavía no lo sabe, Amberes es la capital mundial del diamante; se dice que el 75% de todos los diamantes que se venden en el mundo han pasado en algún momento por aquí), y si apetece continuar algo más al sur, daremos de lleno con el barrio judío, donde no es difícil ver a gente vistiendo sus peculiares atuendos ortodoxos.

Estación central
Koningin-Astridplein B – 2000 Antwerpen
Comentarios: La estación central, situada cerca del Jardín zoológico, se construyó en 1905 según los planos de L. de La Censerie. Sus dos fachadas monumentales, de estilo neobarroco, están coronadas por una enorme cúpula de 60 m de alto y visible desde lejos.

Nada más salir de la estación vamos hacia el oeste por de keyserlei (de frente). Al final de la calle giramos a la derecha por Frankrijklei y en la siguiente bocacalle a la izquierda tomaremos Lange nieuwstraat. De camino veremos la Iglesia de Santiago.

Iglesia de Santiago
Lange-Nieuwstraat 73 B – 2000 Antwerpen
Teléfono: 03 232 10 32
Condiciones de apertura: Abre abr-oct 14-17; nov-mar 9-12

Comentarios: El interior de esta iglesia gótico flamígera está decorada en estilo barroco. Se pueden ver numerosos cuadros: una Virgen de Otto Venius (nave lateral derecha), La Vocación de San Pedro de Jordaens (en la girola, a la derecha) y, detrás del presbiterio, en la capilla funeraria de Rubens, una de los últimos lienzos de éste: La Virgen y los santos. No deje de ver en una sala situada en la parte trasera de la iglesia, un reloj gótico (restaurado), que parece que data de la segunda mitad del s. XV.

En el cruce con Katelijnevest veremos la Capilla de San Nicolás.

Capilla de San Nicolás
Lange-Nieuwstraat B – 2000 Antwerpen
Comentarios: La capilla de San Nicolás, construida en el s. XV, alberga un encantador teatro de marionetas (Poppenschouwburg). La parte trasera del edificio esconde un delicioso patio interior bordeado de edificios antiguos.

Seguimos recto hasta ver la Catedral.

Catedral
Groenplaats 21 B – 2000 Antwerpen
Teléfono: 03 213 99 51
Fax: 03/231.86.17
Sitio Internet: http://www.dekathedraal.be/
Condiciones de apertura: Abre lu-vi 10-17, sá 10-15, do y fest 13-16. Visita guiada posible.

Comentarios: Obra maestra de la arquitectura gótica y el monumento más grande de Bélgica, visible a varios kilómetros a la redonda, la catedral albergaba originalmente la estatua de Nuestra Señora del Árbol (que se encontró en una rama de árbol después de una invasión normanda), destruida en 1580 (una copia se encuentra en N.-D.-du-Sablon, en Bruselas). La joya de la catedral es su torre de 123 m de altura, un verdadero prodigio de ligereza, que alberga un carillón de 47 campanas. Este campanario, “recto como un grito, hermoso como un mástil, claro como una vela” (Verhaeren), se construyó en un siglo. La segunda torre sigue estando inconclusa. Desde el s. XVI una cúpula con bulbo corona el crucero. El interior, de 117 m de largo y 65 m de ancho en el crucero, 7 naves y 125 pilares (sin capiteles) es de una amplitud excepcional. La majestuosa frialdad del lugar es atemperada por numerosas obras de arte. Observe, en la nave central, el púlpito esculpido por Michel van der Voort (1713). También podrá ver varios lienzos de Rubens, entre los que figura una de sus mejores versiones de la Asunción (sobre el altar mayor), la Elevación de la Santa Cruz (brazo izquierdo del crucero), el Descendimiento (brazo derecho del crucero) y, en la segunda capilla del girola, la Resurrección.

Si continuamos recto veremos de frente Handschoenmarkt.

Handschoenmarkt
Handschoenmarkt B – 2000 Antwerpen
Comentarios: Esta plaza triangular, situada ente la fachada de la catedral, acogía antaño un mercado de guantes. Está bordeada de antiguas casas llenas de encanto. Un pozo, atribuido a Quentin Metsys, alza su grácil coronamiento de hierro forjado dominado por el legendario Brabo blandiendo la mano del gigante que había aterrorizado a los marinos que navegaban por el río Escaut.

En una callejuela de la izquierda de la plaza veremos Vlaaikensgang.

Vlaaikensgang
Vlaaikensgang B – 2000 Antwerpen
Comentarios: Un porche situado en el n° 16 del Oude Koornmarkt da acceso al Vlaaikensgang, una pintoresca callejuela de la ciudad antigua que ha sabido conservar un delicioso sabor rural.

Saliendo de la callejuela y a la derecha veremos Grote Markt (Plaza Mayor).

Grote Markt (Plaza Mayor)
Grote-Markt B – 2000 Antwerpen
Comentarios: Esta plaza mayor de forma irregular, dominada por la esbelta aguja de la catedral, está bordeada por las hermosas casas de las corporaciones. Las fachadas, casi completamente acristaladas, se hallan coronadas por un frontón. A la derecha del ayuntamiento se encuentran cinco bellas casas renacentistas: la casa del Ángel blanco, la de los Toneleros, la de la Antigua Ballesta, muy alta, coronada por la estatua ecuestre de San Jorge, la de los Jóvenes Ballesteros y la de los Merceros.

En la plaza está Brabofontein.

Brabofontein
Grote-Markt B – 2000 Antwerpen
Comentarios: Esta fuente, obra de de Jef Lambeaux (1887), recuerda el gesto del legendario Silvius Brabo, guerrero romano que cortó la mano del gigante Druon Antigon, saqueador de barcos que navegaban por el río Escaut. El agua de la fuente se evacua directamente por los adoquines de la plaza.

En ella también se encuentra el Ayuntamiento.

Ayuntamiento
Grote-Markt 1 B – 2000 Antwerpen
Teléfono: 03 220 82 11
Condiciones de apertura: Visitas sólo gruposComentarios: El ayuntamiento fue construido por Cornelis Floris en 1564. Su larga fachada (76 m) es una alegre mezcla de elementos flamencos (lumbreras, hastiales) y del Renacimiento italiano (logia, pilastras entre las ventanas, nichos). La austera disposición de los ajimeces de la parte superior se anima con la rica decoración de la parte central. El interior fue completamente reformado en el s. XIX.

Alrededor de la Grand-Place y de la catedral
Grote-Markt B – 2000 Antwerpen
Comentarios: Este barrio, un verdadero laberinto de callejuelas y de pasos típicos dominado por la aguja de la catedral, llama la atención por la gran cantidad de nichos, que albergan en su interior madonas. Estas esculturas, se cree que había más de 300, protegen a los habitantes de Amberes desde hace siglos. Algunas son verdaderas obras maestras.

¡Pues ya está! Ahora dar un voltio y nos vamos cuando nos dé la gana. Hay trenes a las 20:57 ó a las 21:00. Podemos cenar allí e ir cenaditos a Bruxelles.

De marcha por la noche:
Puedes encontrar sitios como el Celtica, en el centro, abierto 24 horas, que de noche en finde es tipo discoteca en las plantas superiories. Si te gusta lo raro, cerca de la Grand-Place esta un bar que se llama Cercueille. Decoracion macabra total, las mesas son icheli reales.

Beber y salir: Celtica, Mappa Mundo, a la Mort Subite y Cerceuil, (más caro pero decorado en plan macabro, como de iglesia, mesas con ataúdes de verdad con las tapas en el techo,.., merece la pena, la entrada es cutre pero luego esta guay).

La avenida donde está la Bolsa (Boulevard Anspach), que descubrimos el último día, tiene muy buen ambiente, se ven locales más desenfadados que el resto, con más gente joven y más informal.

Celtica
55, Rue du Marché aux poulets, 1000
Bruxelles
Tel: 2 51 42 26 9

Casi toda la zona de Marcha se concentra en los alrededores de Grand´ Place. La mayoría de pubs abren a las 11 de la noche.
Los mejores lugares de marcha en Bruselas son:

Ancienne BelgiqueDirección: 114 Boulevard AnspachTranvías: 23, 52, 55, 56, 81Para los seguidores de la música Rock.

Cirque Royal 81 Rue de l´EnseignementAutobús: 29, 63Un buen lugar donde habitualmente se hacen conciertos. Anteriormente era un circo.

The Fuse 208 Rue BlaesAutobús: 20, 48Música Tecno

Mirano Continental 38 Chausee de LouvainAutobús: 29, 63Música House

New York Café Jazz Club Place Stephanie Autobús: 91, 92, 93, 94Restaurante de estilo Braseria con conciertos de Jazz.
VK Rue de l´Ecole MolenbeekComo llegar: Comte de Flandre/GraafMúsica Punk, rock, Hip-Hop y derivados. La zona en la que se encuentra el local no es muy recomendable.

Flandes by night
Aburrida, gris, fantasmal… Aléjate de los tópicos y conoce por ti mismo la noche en Flandes. Si te apetece disfrutar de buena música y conciertos en vivo, degustar cada uno de los más de 400 tipos de cervezas y ginebras, charlar con sus habitantes y bailar en los cafés, tus noches en Flandes serán flamencas de verdad.
En las ciudades universitarias –como Lovaina- los locales no cierran hasta altas horas de la madrugada y sus habitantes no tienen complejos a la hora de bailar. De hecho, la música de cada local es característica, ¿te atreves a escuchar la de los más de 50 bares del Oude Markt?
Si lo que nos va es la música tecno y las discotecas, no debemos olvidar que Bruselas es la capital europea. Locales como The Fuse no defraudan. ¿Preferimos un ambiente más exótico? Un paseo por el barrio Matonge nos trasladará a los ritmos, sabores y colores de África. Situado en pleno centro de Bruselas, su nombre es un homenaje al barrio homónimo de Kinshasa. Y como Bruselas es sinónimo de variedad (solicita en nuestra Oficina la guía en español “Toda la diversión de Bruselas”), también encontramos en ella míticos cafés como La Mort Subite que inspiraba a Jacques Brel, o L´Archiduc, en el más puro estilo de los años 50. El barrio de St. Géry está lleno de locales, pero si queremos ver un sitio donde la alta sociedad se codea con los inmigrantes recién llegados y los jóvenes más modernos, nuestro punto de encuentro es el café del edificio Flagey, antigua casa de la radio y hoy centro cultural.

Domingo 23 de marzo: Hoy visitaremos Luxemburgo (así terminamos con el Benelux). El tren sale también de Gare du Midi y por ser finde es algo más barato.
Trenes internacionales
Departure 07:24 from Bruxelles Agglo
Arrival 10:26 to Luxembourg

Departure 19:24 from Luxembourg

Arrival 22:24 to Bruxelles Agglo
Total price for 1 adult(s) is: € 35.80

Luxemburgo
El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país enclavado entre Bélgica, Francia y Alemania, y su historia ha estado unida indisociablemente a la de sus vecinos. Gran parte de sus paisajes está formada por onduladas colinas y bosques.
A lo largo de su historia, Luxemburgo ha vivido bajo el dominio de muchos Estados y casas reinantes, pero ha constituido una unidad política propia, aunque no siempre autónoma, desde el siglo X. Hoy en día es un gran ducado hereditario con un sistema parlamentario unicameral.
El Letzeburgesch, lengua nacional, está emparentado con el alemán, que es por su parte la primera lengua extranjera de la mayoría de los luxemburgueses y la utilizada por los medios de comunicación. El francés es la lengua de la Administración.
La estructura económica de Luxemburgo se basa principalmente en el sector bancario y los seguros, así como en la industria siderúrgica. La agricultura, la ganadería y la viticultura son importantes también.
Muchas de las especialidades culinarias de Luxemburgo son las típicas de las zonas de bosque: estofado de liebre y jamón de las Ardenas. De sus ríos son apreciados las truchas y los lucios.
Luxemburgo comparte con Alemania el valle del Mosela, cuyos vinos blancos son bien conocidos. Como otros países de su entorno, goza también de prestigio por sus cervezas.
Este mágico país regido por una monarquía constitucional, es uno de los países de menor extensión de Europa. Su relieve es generalmente compuesto por montañas y bosques, dividido en dos regiones: Oesling (montañoso) al norte y Gutland (llanura) al sur.
El clima según la guía de Luxemburgo es generalmente lluvioso todo el año, con estaciones veraniegas templadas e inviernos muy fríos en donde la nieve es un factor común. Por esto recomendamos escoger el verano para planificar su viaje a Luxemburgo ya que es una época en la que los atractivos naturales al aire libre se disfrutan mejor.

Situado en la vertiente sudoeste del macizo de las Ardenas, está constituido por dos regiones naturales. La parte norte es una región de valles y bosques, poco poblada y cuya altitud máxima no supera los 500 metros en donde se cultivan papas y cereales. Al sur (Gutland) se concentra la mayor parte de la población y las principales industrias del país, que registra problemas de polución del agua y del aire en las zonas urbanas.

Capital: Luxemburgo (Ville de Luxemburg)Superficie: 2.586 km²
Referencia horaria GMT + 1 (GMT + 2 desde el último domingo de marzo hasta el último sábado de octubre).
Población: 420.000 habitantes (aprox.)Clima: similar al de BélgicaMoneda: Euro (€)
Pueblo: luxemburgueses 67,4%; portugueses 12,1%; italianos 4,8%; franceses 3,5%; belgas 2,8%; alemanes 2,3%; otros 7,1 %. Religión: no existe religión oficial. Católicos (94,9%); protestantes (1,1%); otros, incluyendo judíos (4%).
Sistema Político Monarquía constitucional. Jefe de Estado: Gran Duque Henri (desde septiembre del 2000). Jefe de Gobierno: Primer Ministro Jean Claude Juncker (dese 1995).
Idioma: El lëtzebuergesch es el idioma nacional, aunque prácticamente todos los luxemburgueses hablan francés y/o alemán y algo de ingles, otro de los datos sobre Luxemburgo.Transporte público: Existe una buena red de autobuses entre las principales ciudades del país. Los taxis tienen prohibido recoger pasajeros en la calle (existen paradas de taxis junto a la mayoría de estaciones).Viajes en tren: Compañía nacional de ferrocarriles: CFL. Esta misma compañía dispone de autobuses de largo recorrido. La mayoría de estaciones son pequeñas y cuentan únicamente con las instalaciones más básicas.

Comida y bebida
La gastronomía de Luxemburgo combina elementos de la cocina alemana con el refinamiento de la cocina franco-belga. Los platos tradicionales incluyen: carré de porc fumé (carne de cerdo ahumada, alubias o chucrut), cochon de lait en gelée (lechón en gelatina) y jambon d'Ardennes (famoso jamón ahumado de las Ardenas). La preparación de la trucha, el lucio y el cangrejo es excelente. Los bollos, tartas y pasteles son también deliciosos; se recomienda la tarte aux quetsches. Algunos postres se preparan con licores locales, y en ciertos restaurantes se podrá degustar la omelette soufflée au kirsch (tortilla flambeada al kirsch). Se puede agregar un toque de quetsch, mirabelle o kirsch a las frutas. El aspecto de la mayoría de los restaurantes y bares es similar al del resto de Europa. Bebida: El vino blanco de Mosela se parece mucho a los vinos del Rhin, y es más seco que los vinos con sabor a frutas de la Mosela francesa. La cerveza es otra especialidad del país, además de una de sus industrias tradicionales. Algunas de las mejores marcas son Mousel, Bofferding, Diekirch, Funck y Simon. Hay también muchos licores locales y alcoholes fuertes como Eau de vie (45-50% de alcohol). La edad mínima para beber en los bares es de 17 años, y los que aún no hayan cumplido esa edad tendrán que ir acompañados de algún adulto cuando entren en bares y cafés. En general los bares están abiertos de 07.00 a 24.00 horas durante los días de semana, y hasta las 03.00 los fines de semana y festivos. Los clubs nocturnos están abiertos generalmente hasta las 03.00 de la madrugada.

Propinas
Las facturas generalmente incluyen un tanto por ciento en concepto de servicio pero si de desea se suele redondear la cantidad. Los taxistas esperan recibir una propina equivalente al 10% del importe del trayecto.

Compras
Entre las compras características se incluyen los trabajos de cristal y porcelana de la fábrica de cristales Villeroy & Boch, en Septfontaines. Una especialidad regional es la alfarería de Nospelt, donde en agosto se realiza una exhibición de los trabajos que dura quince días. Horario comercial: de 14.00 a 1800 los lunes, y de 08.30 a 18.00 de martes a sábado.
La Cathédrale Notre-Dame, es una iglesia jesuita construida en el S. XVII, alberga una sencilla cripta de piedra donde descansan los restos del duque Juan el Cuego (rey de Bohemia y conde de Luxemburgo) que acompañan esculturas de gente en duelo. Leones de bronce flanquean una puerta a través de la cual puede verse la capilla mortuoria de la familia del Gran Ducado.
Desde la Plaza de la Constitución puede accederse a las Casamatas del Pétrusse uno de los sitios turísticos de Luxemburgo más visitados, unos pasadizos subterráneos que formaban parte de las defensas originales de la ciudad (abiertas en Semana Santa, Pentecostés y de JU a SE). La visita dura unos 45 minutos y puede llegar a ser agotadora. Si no se está en buena forma, otra opción son las casamatas similares de Rocher du Bock (abiertas de mayo a octubre). El acceso se realiza por la R. sigefroi, el lugar donde el conde Sigfrido construyo la fortaleza original, ampliada por los franceses en el S. XVII.

Ropa adecuada
La ropa característica para viajar por Europa; se recomienda llevar impermeable durante cualquier época del año.

Salimos de la estación y nos dirigimos hacia la derecha por avenue de la gare. Pasando el boulevard d´Avranches seguimos de frente pasando por un puente. A nuestra derecha veremos:
Vistas de la meseta St-Esprit
Plateau St-Esprit L - 1475 Luxembourg
Comentarios: La cresta de la ciudadela Vauban, apodada " meseta St-Esprit ", ofrece magníficas vistas de los valles del Pétrusse y del Alzette, de la meseta de Rham y de la ciudad baja de Grund, con su iglesia de San Juan.

Nos metemos por chemin de la corniche.

Camino de la Cornisa
Chemin de la Corniche L - 1339 Luxembourg
Comentarios: Por sus excepcionales vistas se llama, no sin cierta razón, "el balcón más hermoso de Europa". Este paseo bordea las antiguas murallas al borde del Alzette y termina frente a la inmensa puerta de Grund (1632). Observe las elegantes fachadas de las casas aristocráticas que dan al valle, en cuya depresión se ve la ciudad baja del Grund y la aguja de la iglesia de San Juan.
Continuando por esta calle llegaremos a:

Casamatas de Bock
Chemin de la Corniche L - 1339 Luxembourg
Condiciones de apertura: Abre mar-oct 10-17Tarifas: Informarse en la oficina de turismo sobre tarifas.

Comentarios: Lo que se visita actualmente es una ínfima parte de un laberinto defensivo de 23 km de longitud, cavado en 1745, que permitía comunicar las diferentes partes de la fortaleza. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra mundial, los pasadizos sirvieron de refugio. En la cripta arqueológica, unos vestigios y un montaje audiovisual evocan la historia del asedio. Algunas aberturas ofrecen vistas del barranco y el barrio del Rham.

Hay otras casamatas que son más famosas y que veremos más adelante en el recorrido. A su lado veremos:

El Bock
Montée de Clausen L - 1343 Luxembourg
Comentarios: Este espolón rocoso explanado, antiguamente unido a la ciudad por un puente levadizo (actual puente del Castillo), soporta las ruinas del castillo de Luxemburgo. La llamada torre "Dent Creuse" es el único vestigio del castillo numerosas veces reformado y definitivamente arrasado en 1875. Desde lo alto de las ruinas no se pierda las vistas de la meseta del Rham, donde estaba situada una villa galo-romana. La maciza puerta cuadrada de la izquierda se denomina torre Jacob. Los edificios de la derecha son unos cuarteles construidos por Vauban.

Volviendo sobre nuestros pasos por montée de clausen, giramos a la derecha por boulevard de Víctor Thorn.

Vistas del boulevard Victor-Thorn
Bd Victor-Thorn L - 2329 Luxembourg
Comentarios: El boulevard Victor-Thorn ofrece bonitas vistas del valle del Alzette, franqueado por el puente Vauban y en cuya depresión se agazapa el arrabal de Pfaffenthal. Encima, el puente Grande-Duchesse Charlotte une la ciudad con la meseta de Kirchberg, donde se erige el Centro europeo. Mirando hacia el bosque se distingue el fuerte de los Trois Glands.

Continuamos hacia el este por rue Sigefroi hasta girar a la izquierda por rue du Marché aux herbes. Allí veremos:

Palacio Grand-Ducal
R. du Marché-aux-Herbes L - 1728 Luxembourg
Condiciones de apertura: Visita guiada (50 min) 2a quincena jul-ago, ju-ma. Información en la oficina de turismo.

Comentarios: Desde 1895 en este palacio tienen lugar gran parte de las actividades oficiales. En la antigua sala de los Nobles, en la que se exponen los retratos de los Grandes Duques de la historia luxemburguesa, se celebran las audiencias. El ala izquierda del palacio se remonta al s. XVI. La fachada se adorna con unas graciosas torretas. El ala derecha se añadió en 1741 y el edificio situado a su derecha, concluido en 1859, alberga la Cámara de diputados. La sala de las guardias conserva una bonita colección de armas.

Seguimos por esta calle y viramos la primera a la derecha para continuar por rue Notre-Dame. Allí nos encontraremos con:

Catedral de Notre-Dame
R. Notre-Dame L - 2240 Luxembourg
Comentarios: Esta catedral es inseparable de la historia del Ducado. Aquí, en 1953, se celebró la boda de Josefina-Carlota de Bélgica con Juan de Luxemburgo. Las finas agujas y el presbiterio se añadieron en el s. XX, pero el edificio, antigua iglesia de jesuitas, es del s. XVII. También se descubren algunos elementos renacentistas y barrocos. Las tres naves, de igual altura, son un buen ejemplo de iglesia de planta salón. La catedral alberga la estatua de la patrona nacional, Nuestra Señora de la Consolación.

Seguimos de frente hasta el cruce con rue chlmay y giramos a la izquierda para ver:

Vistas de la place de la Constitution
Pl. de la Constitution L - 2011 Luxembourg
Comentarios: Si le gustan los panoramas, no se pierda este antiguo bastión donde se erigía un obelisco. Desde aquí hay magníficas vistas del barranco la Pétrusse, transformado en jardines, y del puente Adolphe. Aquí se encuentra la entrada de las casamatas, profundas y misteriosas.

Casemates de la Pétrusse
Pl. de la Constitution L - 1499 Luxembourg
Condiciones de apertura: Visita guiada en Pascua, Pentecostés y vac. escol.Tarifas: Informarse en la oficina de turismo sobre horarios y tarifas.Comentarios: Mertet es un puerto fluvial muy activo. La ciudad está unida a Wasserbillig por un sendero para peatones bien acondicionado al borde del Mosela.

Una vez aquí podemos hacer lo que nos apetezca y dar un voltio tranquilamente.

Lunes 24 de marzo: Antes de ir al aeropuerto podemos hacer unas compras, si es que no están cerrados los comercios.

Pralines
No puedes volver a casa sin antes haber comprado pralinés belgas… Se trata de bombones de chocolate negro, con leche, blanco, con o sin relleno, en definitiva, los hay de todos los tamaños, sabores y precios. En Flandes suelen venderse en pequeñas cajas llamadas ballotins, especiales para su buena conservación. Te recomendamos que visites las tiendas más conocidas de pralinés belgas, como Neuhaus, Godiva, Leonidas o Guylian, o bien las chocolaterías donde se fabrican los pralinés de manera artesanal. En cualquier caso, para comprar pralinés, es mejor esperar al final del viaje. Y recuerda: no los conserves en el frigorífico, ¡perderían todo su aroma!
Además de estos cuatro productos, te recomendamos los numerosos mercadillos que se organizan en distintas ciudades flamencas a lo largo de todo el año. En Amberes, por ejemplo, visita el Mercado de productos exóticos o el Mercado de los pájaros (¡donde podrás encontrar muchas más cosas además de aves!). Destacamos también el barrio de los anticuarios de Amberes, en la Kloosterstraat y el Mercado de los Anticuarios de Bruselas, en la plaza del Grand Sablon.

Compras
Las compras características incluyen cerámicas y objetos de cobre hechos a mano en Dinant; chocolate belga; cristal de Val San Lambert; diamantes; joyería de Amberes; encaje de Brujas, Bruselas y Mechelen (Malines); tallas de madera de Spa y ‘bandes dessinées (libros de cómics) realizados por artistas de dibujos animados de Bruselas. Los principales centros comerciales son: Bruselas, Amberes, Brujas, Ostende, Namur, Mons, Liège, Gante y Mechelen.
Principales centros de compras:

La Ciudad Baja
-Boulevard Anspach, boulevard Adolphe-Max Place de Brouckere, Grandes Almacenes.
-Galeria Bortier Librerias.
-Rue Blaes Calle muy popular donde se instala el mercado de la ciudad.
-Rue Dansaert Tiendas de Ropa.
-Rue du Midi Filatelia. Numismatica, e ichelinla musicales se dan cita en esta calle.
-Rue Sainte Catherine – Mercado de Monedas antiguas Sabados de 8 – 12.
La Ciudad Alta
-Rue De Namur Tiendas de Ropa de Marca.
-Boulevard de Waterloo Ropa de Alta Costura. Versace, Chanel, Armani, Gucci…
-Porte de Namur Imprescindible.
-Avenue de la Toison-d´or Avenida peatonal muy animada comercialmente.
Área Urbana
-Forest Mercadillo Domingos Horario 8 – 13 en la Place Saint-Denis. Y en la Plaza Parvis Saint Antoine. Horario 7 – 13.
-Woluwe Saint Pierre En la plaza Dumon. En el Musee du Transport urbain se celebra un libro y papeles usados el primer sábado de cada mes, de 9 a 16 horas.

Fotos: Via Michelin, logica urgent be, wikipedia, a guide to ghent, trabel.com, guiarte, Valeri and joe, ecoles, todo historietas, países europeos, cerveza belga
Textos: Via Michelin, guiarte, viajando por, Flandes.net, página personal de Flandes, todo historietas, amerique-latine, guiaeuropa, países europeos
Links: Brujas, Belgium touris guide, opt Valonia y Bruselas, Meteorología en Bélgica, Trenes Bruselas, Trenes internacionales, cerveza belga

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Folletos y mapas
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Mapa Luxemburgo

Masajes en China: Cuidado

Me encontraba alojada en un hotel de 5 estrellas de una pequeña ciudad industrial de la China profunda. Quedaban solo 2 días para mi vuelta a casa y me sentía cansada y aburrida. Hojeando despreocupadamente las revistas y panfletos de la habitación, decidí que lo que me apetecía en esos momentos era un buen masaje oriental. Dicho y hecho, en un minuto estaba en el ascensor del hotel pulsando la 6ª planta. Una vez allí me llevaron a una habitación, me sentaron en un sofá de cuero, me encendieron la tele y pusieron en mis manos una coca-cola, todo ello de lo menos oriental. A los pocos minutos apareció una chica muy joven y menuda que amablemente me indicó que me tumbase en la camilla y acto seguido y sin anestesia comenzó a masajearme por la zona de la rabadilla con una fuerza inusitada, teniendo en cuenta lo bajita y delgada que era. Así pasaron los minutos, que a mí me parecieron eternos, masajeándome la rabadilla. Casualmente tengo un tatuaje en esa misma zona y se me pasó por la cabeza que, de seguir así, me lo iba a borrar. Cuando creí que no podía más, ignorando lo que se me avecinaba, la chinita se subió a la camilla y se sentó a horcajadas sobre mi maltratada espalda continuando con la paliza. Me extrañó mucho, ya que los orientales, en general, rechazan el contacto físico. Entonces me acordé de la escena de una película en la que el protagonista se hacía dar una masaje y la china de turno se subía de pie sobre su espalda.
"No creo..." -pensé para mi. Pero en pocos minutos me sacó de dudas ya que efectivamente hizo sonar todos los huesos de mi espalda con sus pequeños piececitos. Los momentos posteriores fueron horribles, sólo os diré que mi cabeza se encontraba totalmente empotrada en el agujero que tienen las camillas de masajes para que coloques la cara. Pensé que menudo equilibrio tenía, ya que se deslizaba por mis brazos, piernas y culo sin dudar. El sufrimiento llegó a su fin con un masaje relajante, que en realidad era lo que yo quería, e incorporándome a duras penas, alcé la vista y distinguí unas barras metálicas en el techo por las que aquella bruja se había colgado para fustigarme.Las 13 horas del vuelo de vuelta a casa fueron sin pegar ojo a causa de mi intenso dolor de rabadilla. Por más que daba vueltas en el asiento, no cogía postura. Si llego a saberlo... Si llego a saberlo...

Imagen: Viviendo sanos

Filipinas, recorrido

Filipinas

Cebu pacific air
Datos del vuelo:Outbound Travel
5J289 /Guangzhou Baiyun - Manila / Wed, 21 Nov
Depart 22:15
Arrive 00:25 (+1)
Inbound Travel
5J288 / Manila - Guangzhou Baiyun / Sun, 25 Nov
Depart 19:20
Arrive 21:30
Adult: CNY 360.00 CNY 754.00 CNY 1,114.00 each
Total: CNY 1,114.00 (111,40€)

Nota: Cuando usted salga por el área de llegadas, verá numerosos policías pesadamente armados y personal militar. No quiere decir que usted haya llegado justo a tiempo para un golpe militar. La presencia de guardias armadas en todas partes de Manila es omnipresente. Puede parecer asombroso, con el tiempo se acostumbrará a esta presencia. Recuerde que sea cual sea la estación del año que usted llegue, la temperatura será siempre caliente y húmeda. Vístase en consecuencia.

DOCUMENTOS NECESARIOS.

Pasaporte / DNI: Pasaporte ordinario válido por 6 meses.
Visado: NO.
Los españoles no necesitan visado para una estancia en Filipinas de hasta 21 días. Este se obtiene en la frontera de entrada. Si usted quiere prorrogar su estancia deberá dirigirse al Immigration Office de Manila, que se encuentra en Magallanes Drive, Intramuros, o al Immigration Office en la ciudad de Cebú, o bien pagar una multa en el aeropuerto al salir del país. Si antes de viajar se prevé una estancia superior a 21 días es conveniente solicitar en cualquiera de los Consulados de Filipinas en España un visado de estancia hasta 59 días.
VACUNAS:No es necesaria ninguna vacuna para viajar a Filipinas, pero puede ser recomendable la vacuna contra Hepatitis B.
Obligatorias: Ninguna.
Recomendables: Hepatitis B.

Zonas de riesgo (deben ser evitadas): Se recomienda no viajar sin necesidad a la ISLA DE MINDANAO, y deben evitarse a toda costa las provincias musulmanas de esta isla que se corresponden básicamente con su mitad occidental : NORTH COTABATO, SOUTH COTABATO, MAGUINDANADO, LANAO DEL NORTE, LANAO DEL SUR Y SULTAN KUDARAT y las islas adyacentes de BASILAN, SULU y TAWI-TAWI, bases de operaciones de la guerrilla musulmana. Igualmente conviene evitar la península de ZAMBOANGA y en general extremar las precauciones en toda la isla. Conviene asímismo evitar, por el riesgo de secuestro, los complejos turísticos aislados y ubicados en pequeñas islas desprotegidas en torno a PALAWAN e islas adyacentes. En cualquier desplazamiento a núcleos turísticos, han de evitarse las excursiones a islotes deshabitados y es recomendable permanecer en el núcleo principal.
Información del Ministerio de asuntos exteriores.

Conexión entre terminales
Un minibús recorre el trayecto entre las dos terminales (nota: hay que pagar un billete por una módica suma). En horas punta puede ser complicado encontrar plazas.

For international flights the Passenger Terminal Fee (PTF) is Seven Hundred Fifty Pesos (PhP 750.00) or its US dollar equivalent as of March 10, 2007, $15.50 US dollars

Travel tax can be paid in advance at the Philippines Tourism Authority (PTA) office or through your travel agency. At NAIA Terminal 1, there is PTA Counter for Travel Tax at the Departure lobby after the initial security check near the exit door on the day of your departure before checking-in. At NAIA Terminal 2, Please proceed to the information counter after the initial security check before the check-in counter on the day of your departure.

Usted necesitará "un formulario de declaración de equipaje y moneda" que le darán en el avión o a la llegada. Normalmente, la única vacunación requerida es de la fiebre amarilla para quien venga de un área infectada. Compruebe con su agente de viajes para cualquier cambio de esta exigencia.

ADVERTENCIA EN EL AEROPUERTO DE MANILA: Mire su cartera y equipaje mientras está en el carrusel en espera de su equipaje. Aunque indudablemente no es peor que cualquier otra ciudad grande, hay carteristas y ladrones que se aprovechan de su distracción para robarle. Sé de alguien cuya bienvenida a Manila incluyó el robo de su cartera y todo su dinero, documentos, y tarjetas de crédito. ¡Precaución!

Cómo llegar en transporte público
Por Carretera: La duración del trayecto desde el aeropuerto hasta Manila varia bastante dependiendo de la hora del día: durante las horas punta puede llegar a 2 horas mientras que de noche se puede hacer en 30 minutos. Taxi: Lo más sensato a la hora de tomar taxis y limusinas es gestionarlo en el mostrador del aeropuerto y luego tomar el taxi directamente en la parada. Autobús: Hay autobuses Metrobuses que llegan al centro de la ciudad. Los hoteles más importantes tienen coches de cortesía para sus clientes. Jeeps: También se puede coger un jeep privado que cubre el trayecto entre el aeropuerto y Baclaran donde hay una estación del metrorail en la Avenida Quirino.

Asia rooms

Eagle Point Resort hotel Batangas

Address : Barrio Bagalangit Mabini Batangas Philippines Hotel Location : City Center
Category : Luxury

The Eagle Point Resort Hotel en Batangas, Filipinas es el paraíso en la Tierra. Este resort exótico de playa ofrece una multitud de casitas de campo acogedoras y cómodas donde puede quedarse y encontrar el alivio de las preocupaciones de vida diaria. Ofreciendo una miríada de servicios e instalaciones, este resort es un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones románticas. Los hoteles en Batangas, Filipinas son conocidos por su eficiente servicios.

Localización del Eagle Point Resort Hotel Batangas, en Filipinas:

El Eagle Point Resort Hotel en Batangas, Filipinas está situado en la punta de la Península Calumpang. El hotel está localizado en Anilao, Batangas. Ofrece una vista impresionante de la Bahía Balayan, ya que se encuentra situado al sur de la bahía. La bahía está solo a 2 horas en coche de Manila, la capital de Filipinas.

Servicios del Eagle Point Resort Hotel Batangas, en Filipinas:

El Eagle Point Resort Hotel en Batangas, Filipinas ofrece 16 casitas de campo equipadas con todos los servicios modernos que satisfacen a la perfección las exigencias de un modo lujoso de vivir. Usted puede decidir quedarse en las casitas de campo de una habitación, habitación terraza, casitas de campo de dos dormitorio o Cabañas. Los servicios básicos que uno puede encontrar en estos espacios incluyen la televisión satélite, radio y otros. Destacan los cuartos de baño con instalación de agua caliente y fría. Todas las casitas de campo tienen balcones de donde usted puede disfrutar de vistas del mar y la playa.
1. Ligpo Island
2. Cathedral Rock
3. Eagle Point
4. Koala
5. Arthur's Rock
6. Dead Point
7. Twin Rocks
8. Mainit Point
9. Red Rock
10. Beatrice Rock
11. Sombrero
12. Bahura
13. Layag-layag
14. Kirby's Rock
15. Caban Cove
16. Daryl Laut
17. Sepoc Wall
18. Bethlehem
19. Mapating Rock(Shark's Reef)
20. Merriel's Rock
21. Devil's Point
22. Red Palm
23. Bonito (Culebra) IslandMalajibomanoc Island

El Eagle Point Resort Hotel de Batangas, Filipinas es un imán penetrante que hace de sus vacaciones una experiencia mágica y por ello ofrecemos todos aquellos servicios, instalaciones y facilidades que asegurarán la relación calidad-precio y harán de sus vacaciones una experiencia fascinante. Varios servicios que están disponibles en este hotel incluyen parking, lavandería, servicio de habitación, instalaciones de conferencia, piscina y la recepción y muchos más. Restaurante Principal y ofertas de Bar con comida occidental, filipina y Oriental. Este es un lugar donde usted puede cenar disfrutando de las vistas del mar.

El Eagle Point Resort Hotel en Batangas, Filipinas es un maravilloso pequeño centro turístico donde usted estará cerca de la naturaleza y sentir que rejuvenecen su alma y su cuerpo estimulado de nuevo.

La ubicación del Eagle Point Resort Hotel en Batangas le permite para explorar varias partes del mar y sus detalles minuciosamente.

Batangas está en Luzon, la isla principal de Filipinas. Un área encantadora sobre la costa el sur de Manila que es famosa de sus numerosos lugares de buceo. La ubicación del Eagle Point Resort Hotel de Batangas, Filipinas ofrece el acceso fácil de invitados a los sitios famosos de inmersiones, el Lago Taal y el Volcán - que, como se dice, es un lago dentro de un lago. También puede hacer un tour por las viejas iglesias y casas que se remontan a la época española en Taal, Calaca y la Ciudad Batangas. La conveniente posición de Eagle Point Resort Hotel en Batangas también le permite emprender recorridos de montaña en Mt Maculot, y en las ciudades de Mabini y Nasugbu.
Para más fotos del hotel, pinchar aquí.

Check-in: Thusday 22 Nov 2007
Check-out: Sunday 25Nov 2007
Rooms: 1 (1 Bedroom Cottage), breakfast Included
Occupants: Adults: 2 Children: 0
Total Amount to be Charged : 174 EUR Rates include all taxes and service charges

Filipinas: las islas de las mil maravillas
Mucho de su territorio es virgen, donde se alternan las playas tropicales con los impresionantes palmerales y los restos de una colonia española que dictó sus leyes desde el siglo XVI hasta 1898. Aquí se hablan hasta 100 lenguas y aún sobreviven algunas tribus indígenas y una importante población musulmana.
Cultura
La ocupación norteamericana fue la responsable de la enseñanza del inglés en los colegios, lo que ha llevado al país a ser el tercero del mundo en número de hablantes en ese idioma. Sin embargo, la influencia española está muy arraigada en Filipinas. Todavía hay muchos indicativos de ello, como quizás lo sea esa herencia emocional y pasional acerca de la vida, que se asemeja más a lo latino que a lo asiático. Además es un país con gente amable y hospitalaria, algo por lo que los filipinos tienen fama legendaria en el sudeste asiático. Descubrir sus costumbres y conductas supersticiosas es complejo. Los filipinos respetan mucho el más allá, incluso la vida de otras dimensiones. Una figura muy popular y de importancia en la sociedad es el «curandero». Hay costumbres desconocidas por el occidental que proceden de las influencias asiáticas y musulmanas, y que harán que descubrir este país sea una experiencia fascinante y enriquecedora.
Filipinas ha desarrollado una cultura única que mezcla influencias extranjeras y elementos indígenas. Sin embargo, poco se conoce acerca de las bellas artes con anterioridad a la llegada de los españoles, aunque por diferentes estudios se adivina una fuerte influencia de la estética del continente asiático, especialmente China. Los constantes terremotos han arruinado la mayor parte de los monumentos del primer momento español, pero hay que tener en cuenta que la huella española se hizo más vigorosa a partir del siglo XVII. A la llegada de los españoles los filipinos poseían una literatura oral y otra escrita que era rica en variantes líricas. Sin embargo, hasta hace poco, la música tradicional filipina estaba restringida a las minorías étnicas. Ya con la influencia americana, la música se decantó hacia las tendencias pop, y hoy en día más y más músicos están redescubriendo la herencia cultural y trayendo viejas melodías e instrumentos como los tambores de madera, gongs y flautas de bambú. Hoy en día sólo los musulmanes y algunas tribus aisladas han conservado su cultura inalterada por las influencias hispánicas y americanas. Los filipinos recuperaron su herencia cultural y comenzaron a tener cuidado sobre sus artes tradicionales y habilidades. En consecuencia, la lengua nacional se incorpora al teatro, la literatura y la música.

Hollywood ha recreado la Guerra de Vietnam en Filipinas varias veces. Aparte de la Colina de la Hamburguesa (1987) y Nacido el cuatro de julio (1989), Filipinas a las mil maravillas han sido el anfitrión de Francis Ford Coppola en Apocalypse Now. Menos de una década más tarde, Platoon, la pasión de Oliver Stone aparece en la guerra y fue filmado en el Philppines mientras derrocaban a Marcos. Era de suponer que Vietnam no iba dejar poner un pie de un americano en su país.

Festividades
Toda fiesta religiosa en Filipinas tiene una respuesta masiva. Por ello hay que cuidar que no nos llegue a alterar los planes. El calendario festivo religioso es amplio: como ejemplo, durante el Viernes Santo el país entero se detiene, incluido el transporte público. Hay muchas fiestas en las ciudades que se desarrollan durante los festivos del año. Los festivales familiares tienen lugar durante dos o tres días en honor al santo patrón correspondiente. Comida y bebida son ofrecidas con gran generosidad, varias bandas son contratadas y otros entretenimientos adornan la atmósfera.
Además de las Navidades destacan muchos días en el calendario: el 9 de enero tiene lugar en Manila la procesión más grande del país, la del Nazareno Negro. El festival de «Ati-Atithan» es un espectacular carnaval a la filipina (en Kalibo, Panay). El Año Nuevo Chino es celebrado ampliamente en casi todo el país en la primera quincena de febrero, y más o menos da comienzo a la temporada de los festivales de cometas. También en febrero se vive con intensidad el día de San Valentín, cuando las flores copan los mercados y el país se endulza casi hasta empalagar. La Semana Santa precisa de muchas páginas para hacerse una idea de la cantidad de actos y representaciones que tienen lugar en todo el país, así como de la pasión que de ellos emana. Baste decir que en varios pueblos se llega a crucificar a voluntarios durante la escenificación de la pasión de Cristo. El día y la noche de Todos los Santos las familias se reúnen en los cementerios para estar en compañía de sus difuntos. Allí comen, juegan, duermen o simplemente pasan un día más. También hay importantes fechas asociadas al calendario musulmán, pero éstas cambian cada año con respeto a nuestro calendario gregoriano. El Hari Raya Poasa es el mes de ayuno o Ramadán, el festival musulmán más importante. Además de las citadas, existe una infinidad de fiestas populares con particularidades muy propias a lo largo de todo el país, ya que el filipino es amante de las fiestas desde antaño.


Deportes
A los filipinos les encanta el deporte y han hecho del baloncesto el deporte nacional, junto con las peleas de gallos y quizás el boxeo. En estos deportes, y en el Jai-Alai importado del País Vasco, se juegan cantidades importantes de dinero. Para la práctica de algunos deportes Filipinas cuenta con algunos de los mejores escenarios del mundo. El buceo y el snorkel se pueden practicar en prácticamente cualquiera de las islas sin que dejen de maravillarnos. No en vano para los amantes del submarinismo Filipinas es uno de los mejores países de toda Asia y cuenta con mucha infraestructura para ello. Hay pequeños arrecifes alejados muy bien considerados por los entusiastas del buceo que no decepcionaran ni al más exigente. Sin embargo, la explotación ilegal de los arrecifes y el calentamiento terrestre, que influye en la temperatura de las aguas, están terminando con algunos de los fondos más bellos. Es una lenta pero segura destrucción. En las playas más concurridas hay todo tipo de actividades lúdico-deportivas: voleiplaya, esquí acuático, motos acuáticas, vela, etc. De noviembre a marzo es la temporada del windsurf, que también se puede practicar en muchos lagos interiores.
La enorme cantidad de volcanes permite hacer un sinfín de ascensiones y caminatas alucinantes y muy asequibles a cualquiera, pero si lo que queremos es tener una aventura más fuerte, se están desarrollando infraestructuras enel país que nos dan la oportunidad de visitar zonas de selva remotas y llenas de fauna para admirar; como ejemplo puede ser la infinidad de cuevas inexploradas. El cicloturismo no está demasiado visto en el país, pero la gente responde con infinita hospitalidad al viajero esforzado. Mabuhay, en Davao, es un lugar paradisíaco ideal para los deportes acuáticos, como el buceo o el esquí. Los negocios especializados o los puestos improvisados con el equipo (tubos de aire, snorkel o antiparras) son la evidencia de que el business de los hombres rana funciona a la perfección. ¿Por qué? Sólo hay que aguantar la respiración y patalear... El lecho marino está cubierto por rarísimos caracoles, con forma de cucuruchos de merengue, otros acampanados, algunos pulidos como si fueran de mármol. Finalmente, una sensación: los amaneceres en las playas que dan al sur de Mindanao, es decir al mar de Célebes, son un poco grises, casi tristes, pero al mismo tiempo, el silencio lo cubre todo cuando el sol aparece, y los hace hermosos.
Souvenirs
Los comercios abren sus puertas entre las ocho y las nueve de la mañana. No suelen cerrar al mediodía y permanecen abiertos hasta las cinco o las seis de la tarde, siendo los supermercados y tiendas grandes las últimas en cerrar. Son especialmente interesantes los artículos de artesanía, de alta calidad. Trabajos de madera, cestería, ropas, artículos fabricados con conchas marinas y bambú son quizás los más populares. En Manila, Cebú y Davao se pueden encontrar artículos provenientes de todo el país e incluso de sus vecinos asiáticos (especialmente ropa y batiks de Indonesia). En la zona montañosa del norte de Luzón podemos encontrar ropa de lana hecha a mano que apenas se distribuye en el resto del país, y en Mindanao ropa hecha de fibras naturales procedente de las hojas de piña y del bananero.
Cebú es el centro de fabricación de guitarras de todo tipo, así como de otros instrumentos musicales. En la cercana isla de Bohol se llevan la fama de tener las mejores artes de cestería de todo el país, pudiendo encontrar prácticamente todo tipo de artículos. Lo mismo ocurre con los trabajos de madera, donde podremos comprar desde ensaladeras hasta finos muebles, y siempre a precios interesantes. La guía
Clima
El mejor momento de viajar a Filipinas es desde la mitad de diciembre a la mitad de mayo, o lo que es lo mismo, fuera de la temporada de los tifones. Es un país típicamente tropical, caliente (con temperaturas casi constantes a lo largo de los 12 meses) y húmedo durante todo el año, y con complejas diferencias climáticas que mencionamos resumidas. La llamada estación «fresca seca» va de diciembre a febrero, mientras que de marzo a mayo es el «caliente seco». Se pueden esperar muchas lluvias en julio, agosto y septiembre. En mayo, cuando las temperaturas en Manila alcanzan los 40ºC y por la noche no caen de 27ºC, los habitantes ricos se trasladan a Baguio, en la montaña.Los tifones generalmente llegan con el monzón húmedo (desde mayo a noviembre), y soplan del sudoeste. Pero hay que tener en cuenta de que puede variar mucho dependiendo de la zona del archipiélago en que nos encontremos y que en todo caso siempre debemos contar con que nos sorprenderá alguna lluvia fuerte, lo cual puede suponer frío en las regiones montañosas. Los tifones se caracterizan por vientos que superan los 160 kilómetros por hora y fuertes aguaceros. Hay zonas del país que no tienen una temporada seca o de lluvias claramente definida.
Moneda
El peso es la moneda oficial del país, pero el dólar estadounidense está ampliamente reconocido en todo el territorio. Esta es la divisa con la que se obtiene un cambio más ventajoso. «Sorry, no change» es una de las expresiones más escuchadas por los viajeros en Filipinas. Esto quiere decir que, en algunas compras pequeñas nos podemos encontrar con escasez de cambio, por ello conviene llevar siempre algo con nosotros. Las peores tasas de cambio las encontraremos en las zonas remotas del país, donde conviene llevarse suficiente efectivo. En las ciudades o en los sitios más frecuentados no hay ningún problema, sea cual sea la manera en que queramos disponer de pesos. El mercado negro existe, pero la ganancia es apenas perceptible. Los cajeros internacionales de 24 horas están a la orden del día. Las tarjetas de crédito más usuales son Visa, American Express, Cirrus, Amex Mastercard y Diner´s; con ellas no tendremos problemas en los cajeros y pagos en hoteles grandes, restaurantes de categoría y grandes centros comerciales. Los cheques de viaje tienen una comisión de cambio más alta que el efectivo. Aunque nos pueden sacar de muchos apuros, es frecuente que los bancos pongan pegas a la hora de aceptarlos. Sistema Político
República desde 1935. Obtuvo la independencia de los Estados Unidos en 1946. Jefe de Estado y Gobierno: Presidenta María Gloria Macapagal Arroyo desde 2001. Historia reciente: La Constitución de 1987 contempla la creación de un Congreso bicameral compuesto por un Senado de 24 miembros y una Cámara de Representantes con un máximo de 250 miembros, de los cuales 200 son elegidos de manera directa. El poder ejecutivo reside en la figura del Presidente y su mandato tiene una duración de seis años. Gloria Arroyo ascendió de Vicepresidenta a Presidenta en 2001 tras las protestas que provocaron la dimisión de su predecesor, Joseph Estrada. En 2003, resistió un intento de motín militar que tenía como objetivo su derrocamiento. Arroyo obtuvo un segundo mandato de seis años en junio de 2004 derrotando a su principal rival, la estrella de cine Fernando Poe Junior. Su primer mandato trajo algunos resultados buenos para el país. Sin embargo, sus oponentes sostienen que se produjo fraude en las elecciones de 2004 y vertieron acusaciones de corrupción contra su marido y otros miembros de su familia. En la legislatura presente, Arroyo se enfrenta a la difícil tarea de cumplir sus promesas, crear puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida de los filipinos. Las reformas sociales y económicas que puso en marcha durante la primera legislatura apenas han conseguido aliviar la pobreza del país y la pesada carga de la deuda externa.
Idioma
El idioma nacional es el filipino, basado en el tagalog. Gran parte de la población habla inglés y hay minorías que aún hablan español. El archipiélago alberga más de 111 grupos culturales y etnias diferentes, cada una con su propia lengua o dialecto. En 1990 se registraron 988 lenguas diferentes.
Religión
El 83% de la población es católica; el resto minorías musulmanas, otras confesiones cristianas, budistas y taoístas.
Electricidad
220 voltios (110 voltios en Baguio) AC, 60Hz. Muchos hoteles disponen de corriente de 110 voltios. Los enchufes son redondos o planos y de dos o tres clavijas.
Transportes
Moverse en Filipinas puede ser en muchos casos duro, pues no a todos los rincones llega el avión, y unas veces por el estado de las carreteras o bien por el del transporte público, el viaje puede ser poco confortable.
En avión
Hace unos pocos años que las líneas aéreas filipinas (PAL) comienzan a tener competencia, dejando de ser el transporte aéreo un monopolio. Ello sólo ha traído ventajas para el usuario. Sin embargo, los continuos accidentes en el transporte marítimo, con verdaderos desastres en los 80, han conseguido que los precios no bajen todo lo que deberían. Aun así las tarifas, en comparación con los países occidentales, son baratas, y el servicio eficiente. Existen numerosos descuentos que deberíamos tener en cuenta: compra anticipada, ida y vuelta, estudiantes y jóvenes, tercera edad, etc. Con el billete internacional se puede adquirir un pase aéreo para conocer el país a precios muy ventajosos y por la validez temporal del billete internacional.
En autobús
Dentro de los autobuses de larga distancia los hay con o sin aire acondicionado. En general para las tallas europeas no son muy confortables, por lo que conviene elegir un buen asiento con tiempo. Muchas veces no es posible hacer reservas y no queda más remedio que presentarse en la terminal con suficiente antelación para asegurar el billete. Existen también tours organizados, que vienen a ser la alternativa más confortable. Las tarifas terrestres siempre serán muy económicas en comparación con las occidentales.
En taxi
Los taxis del país tienen una dura competencia con otros medios de transporte que pueden variar mucho dependiendo de dónde estemos (trishaw, triciclos, calesas, etc.), pero todos son económicos. Los reyes del transporte en todo el país son los «Jeepneys», antiguos jeeps dejados por los americanos después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora colapsan las calles de todas las ciudades. Son para el visitante una cita ineludible, un viaje fascinante en el microcosmos de los jeeps, los cuales además son verdaderas obras de arte, aunque ruidosos, inseguros y contaminantes.
En barco
Imprescindible. Filipinas es un archipiélago enorme y posee infinidad de líneas marítimas que se encargan de mover a los pasajeros y a las mercancías. Todos son muy económicos, pero la calidad puede variar abismalmente no sabiendo a veces a qué nos podemos enfrentar. Por desgracia los accidentes siguen estando a la orden del día, aunque existen compañías grandes y con flotas modernas. En éstas se puede elegir entre diferentes clases de billete, pero no suele ser así en los pequeños desplazamientos alejados de las ciudades principales. Como gran ventaja tienen las paradas que realizan en los puertos intermedios –donde siempre hay unas horas para echar un vistazo– y las numerosas amistades que nos surgirán con los amables filipinos.
Salud
Las posibilidades de contraer una enfermedad grave en Filipinas son las normales en un país tropical. Hay que recordar que las costumbres alimenticias son diferentes y ello nos puede acarrear trastornos. Además, los factores ambientales y sanitarios también difieren mucho y pueden contribuir a agudizar esos trastornos leves. Los dentistas son aceptables, pero los hospitales públicos suelen estar escasamente equipados. Respecto de las enfermedades típicamente tropicales hay que recordar que, a pesar de las deficiencias técnicas, los profesionales de estos países saben cómo tratarlas mucho mejor que los de los países templados.Al menor síntoma que denote una de estas posibles enfermedades hay que dejarse ver por un especialista. El tiempo para la malaria y el dengue es oro y debemos diagnosticarlos cuanto antes. Es recomendable prevenirse contra enfermedades graves como malaria, fiebre amarilla, dengue, fiebres tifoideas, etc. Basta con que nos informemos antes de partir sobre las vacunas aconsejables u obligatorias, pero siempre con bastante tiempo antes del viaje. Respecto de las picaduras de insectos u ofidios, lo mejor es calzar siempre botas con pantalones largos y tratar de cazar la serpiente si no hay riesgos de recibir una nueva picadura. Los mosquitos pueden ser un problema en muchas zonas del país, en especial durante las épocas de lluvias. Fácilmente podemos encontrar todo tipo de elementos para luchar contra ellos (mosquiteros, repelentes, etc). Hay que prestar especial atención a los alimentos no cocinados y al agua que bebemos, ya que la mayor parte de las enfermedades pueden originarse a través de la ingestión. ¡Ojo con las ensaladas! En Filipinas hay infinidad de farmacias, pero hay que prestar atención a los medicamentos caducados y al nombre científico de los mismos, ya que no en todos los países coincide con el nombre comercial.
Seguridad
Filipinas es un país muy poblado y con un índice muy alto de personas que subsisten bajo el umbral de la pobreza. Hay que tenerlo en cuenta en determinados ambientes y situaciones, no mostrando opulencia. Las zonas rurales del país son sin duda las más tranquilas, siempre y cuando no nos encontremos en zona de guerrilla. Por el contrario, las ciudades, y especialmente Manila, denotan un ambiente hostil con mucha vigilancia privada en bancos, centros comerciales, e incluso en pequeños negocios o urbanizaciones. La violencia no es común en las zonas turísticas, pero sí el robo astuto. Donde hay turistas hay ladrones inevitablemente.
Hay zonas del país en las que el gobierno no tiene el control, pero son pocos los motivos que nos puedan llevar allí. El único lugar prohibido al visitante, junto con algunas áreas indígenas, es la isla de Basilan, al sur de Mindanao, donde los conflictos armados están a la orden del día. Más al sur está también el poco recomendable archipiélago de las Sulu. En la isla de Mindoro y más especialmente en la de Mindanao existen zonas con situaciones muy cambiantes, que es recomendable evitar. En esas zonas la guerrilla tiene el control, y nunca sabremos cómo nos pueden tratar. También en Mindanao los conflictos entre musulmanes y cristianos son constantes, por lo que es bueno comprobar la situación antes de desplazarse hasta allí, pero por nada de ello deberíamos perdernos ciertas zonas de esta isla. Las mujeres pueden viajar tranquilamente en Filipinas, aunque con alguna precaución extra. Sólo en las zonas remotas o musulmanas tendrán que cuidar la vestimenta para no agredir a los lugareños y evitar así problemas. La tenencia o consumo de ciertas dosis de drogas (¡muy pequeñas cantidades!) puede ser condenada con la pena de muerte. En caso de arresto hay que contactar inmediatamente con el consulado.
Horario local
Siete horas más que en España peninsular.
Dónde comer
Categoría

• Económico, hasta 20 euros
• Medio, hasta 40 euros
• Alto, a partir de 40 euros
• Alto +, más de 50 euros

En las Terrazas de Arroz:
Como ya comenté en el caso de los hoteles, Banaue es un pueblo muy turístico y la oferta que hay para comer satisfará a cualquiera por una cantidad razonable de dinero. En las aldeas cercanas podrás degustar los platos locales sin ningún problema en cualquiera de las pensiones por un precio muy económico.

En Banaue puedes comer en cualquiera de los hoteles. Otros buenos restaurantes son: The Cool Winds Restaurant o el restaurante del Banaue Hotel.

Manila
La oferta gastronómica de Manila es inacabable, estando representada lo más granado de la cocina asiática, tanto original como de fusión.

Comida filipina: Recomiendo el restaurante Harbour View en la bahía de Manila. Podrás degustar platos filipinos y multitud de variedades de marisco por precios realmente asequibles. También es un buen restaurante el Seafood Market. Los dos restaurantes están en la zona centro de Manila. Medios.

Comida china:Siempre en la zona centro de Manila. Son Buenos restaurantes el Maxim’s Tea House y el Sea Palace. Medios-económicos

Comida coreana:Sin duda el Korean Garden en Makati y el Korean Palace , en Remedios St, Telf 02 521 66 95, quizá el mejor coreano de la ciudad. Medio.

La tradición española de la cocina filipina es evidente. Existen muchos restaurantes españoles en Manila. Los mas famosos son El Guernica y Casa Armas en el centro de la ciudad y La Tienda en Makati.También, el celebérrimo Café Adriático, en Adriático St, Telf 02 525 25 09, fusión hispánica filipina, aunque más condescendiente con el paladar oriental.

Sky High Restaurant 463 Remedios St, Malate, Telf 02 524 17 26, un chino tradicional en aspecto, farolillos, fuentecillas, lamparillas, pero con una extraordinaria cocina, sobre todo en lo que a pescado se refiere. Medio.

Legazpi
Para comer en Legazpi recomiendo el Waway restaurant donde podrás saborear la famosa Bikol Express, plato típico de la zona.

Boracay
Una buena opción es la Mongolian barbaque del Green Yard.

Cebu
Pete’s Kitchen o el Visayan restaurant. Buenos ejemplos de comida filipina y china a precios razonables.
Lighthouse Restaurant. Filipino, español, japonés, chino, todo de la mejor calidad, medio. Gen Maxilon Ave, Telf 032 233 23 83

Mindanao
En Zamboanga para comer recomiendo el Alavar’s House of Seafood, donde sirven comida china y filipina mezclada con imaginación.

En Davao, recuerdo una fantástica comida en un eatery -comedor musulmán- de la zona de Magsaysay. PalawanGonzales seafood Restaurant y el Coco Gove Canteen, buena relación calidad precio.

Los Últimos de Filipinas es el nombre por el que se conoce a los soldados del ejército español que lucharon en el sitio de Baler contra los independentistas filipinos, en la guerra creada por Estados Unidos para la conquista de las últimas colonias españolas en ultramar (Cuba y Filipinas), en lo que fue la Guerra Hispano-Estadounidense, también conocida en España como «el desastre del 98».

Historia
La isla de Luzón:
La mayor isla de Filipinas fue explorada por primera vez por la expedición mandada por Goyti y Salcedo, que actuaban a las ódenes de Legazpi. En 1574 Manila, la plaza más importante de la isla, fue atacada por los piratas chinos. En 1581 recibió a su primer obispo, Fray Domingo de Salazar. Los incendios de 1583 y 1603 y la epidemia de peste de 1628 dejaron a la ciudad en un lamentable estado de miseria. Fue atacada por los moros en 1754 y conquistada por los ingleses en 1762. Vuelta al poder de España, se suceden las revueltas nacionalistas. En 1898 pasó a poder de los Estados Unidos. Desde 1942 hasta 1945 fue ocupada por los japoneses.

Magallanes en Filipinas:
Magallanes comprende que se halla en un archipiélago. Esas ínsulas bien pueden ser las ansiadas Molucas. En honor al santo patrono del día, las bautiza como de San Lázaro. No tiene la más pequeña idea de que acaba de descubrir las Filipinas, agregando con ello más tierras al imperio de Carlos V. Lo que sí advierte con perfecta claridad, es su rango de gobernador de ellas; y que, conforme a las capitulaciones reales, dos de estas islas le pertenecen por cuanto ha descubierto más de seis. Después de la gloria de haber encontrado el codiciado paso al Mar del Sur, había descendido, en su navegación por el Pacífico, hasta el fondo de la ciénaga. No hace treinta días surcaba por un mar interminable con una tripulación moribunda. Sus naves, maltrechas y desvencijadas, se hallaban a punto de naufragar. Los víveres, podridos y hediondos, ya no alimentaban a nadie. Ninguno de sus marineros daba un maravedí por sus vidas. Sólo interesaba sobrevivir, aunque para ello masticaran ratas o cueros. ¿Nuevas tierras? Ya los descubrimientos no conmueven a nadie. Las tierras que se avisten sólo significan comida. Pero cuando todos se encuentran en la borra, revolviéndose en sus propias miserias, un solo hombre no pierde de vista su objetivo. Únicamente Magallanes, que sufre los rigores al igual que los demás, se mantiene firme en sus propósitos. A él no le basta con existir. Su vida no tiene incentivo si no cumple la promesa al rey. Su única meta son las islas de las especias y a ellas llegará, así tenga que comer sabandijas o gusanos.
Potencial turístico
El potencial turístico del país se basa en cuatro pilares:
- Las costas de Filipinas se encuentran entre las más bellas de Asia.
- Es el único país con patrimonio arquitectónico español
- La cultura y el carácter filipino, quizá por la influencia española, es más amable, abierto, festivo y hospitalario que el del resto de los países de Asia. Su cocina es una fusión hispano-filipina.
- El inglés es hablado por casi la totalidad de la población.
Como principal obstáculo al desarrollo del país está la falta de infraestructuras de transporte, aeropuertos y carreteras que causa el que el visitante tenga que emplear una jornada extra para desplazarse desde Manila hasta su punto de destino final.
El segundo obstáculo es el de la inseguridad causada por los grupos terroristas en las islas del sur, las que tienen las costas más bellas, y en Manila por la delincuencia común.
Manila, la capital cultural, política y comercial de Filipinas es el principal destino. Otros destinos principales son Cebú, ciudad que está evolucionando rápidamente, Baguio, capital de veraneo de turismo doméstico, Boracay que posee el mayor centro de entretenimiento del país y las zonas de Batangas, Tagaytay, Taal, Ternate y Laguna, áreas que reciben el mayor número de visitantes.
El Ministerio de Turismo ha identificado 25 destinos turísticos que se localizan a lo largo del archipiélago.
Entre los que destacan:
La isla de Boracay
Es quizá la isla más conocida. Playas de arena blanca, aguas transparentes, resorts idílicos, precios asequibles y mucha juerga por la noche.
Principal centro turístico del país, situado en la provincia de Aklan en el noroeste de la Isla de Panay cuenta con playas de una gran calidad así como alguno de los principales complejos turísticos del mundo. Se puede llegar en avión al aeropuerto de Kalibo o de Caticlan o por mar en ferry desde Manila. Cuenta con 209 alojamientos turísticos con un total de 1.577 habitaciones aunque tiene previstas una capacidad de hasta 4.000.
Según publicaciones de Hotels, Boracay recibe una media de 15.000 turistas mensuales en la temporada alta, de Noviembre a Mayo, y alrededor de 6.000 en la baja, Junio a Octubre.
El Plan de desarrollo turístico de la zona tiene puesto especial énfasis en la conservación del medio ambiente y un desarrollo turístico centrado en el respeto de los ecosistemas de la isla con la siguiente distribución urbanística: reserva forestal 280 ha., parques naturales 11 ha., campos de golf 117 ha, playas 9 ha. y áreas deportivas 8 ha.
Se han identificado como posibles oportunidades de inversiones en marinas, campos de golf, instalaciones deportivas y en infraestructuras.
Islas de Samal, provincia de Davao
Situadas en el golfo de Davao con un total de 28.000 hectáreas, cuenta con playas de gran calidad y un clima soleado todo el año que la convierten en un lugar potencial de turismo de sol y playa así como de buceo con tal solo 10 complejos hoteleros de tipo resort.
Destacan las islas de Samal o de Kaputian con un total de 6.000 hectáreas donde se han identificado 20 posibles ubicaciones para la construcción de complejos hoteleros, 13 en Samal y siete en Talikud.
El Plan para Samal comprende 4.000 camas entre hoteles, apartamento, villas y bungalow completada dicha oferta con un campo de golf de 36 hoyos y diversas instalaciones veraniegas.
El Plan de Kaputian comprende la construcción de una carretera que comunique con los 13 resort.
El gobierno local está aportando las infraestructuras turísticas básicas como carreteras, depuradoras, suministro de agua potable, electricidad y comunicaciones.
Las islas de Panglao, en Bohol
Situada entre Cebú y Bohol, están conectadas por dos puentes con la capital de la provincia, Tagbilraran, donde se encuentran el aeropuerto y puerto de carácter nacional.
Su principal atractivo turístico son las playas de arena blanca y el ecosistema marino. Actualmente la isla tiene 27 complejos turísticos tipo resort con un total aproximado de 240 habitaciones.
Destinado principalmente a grupos vacacionales, buceadores, deportistas marinos y golfistas, el gobierno tiene previsto el desarrollo de nuevas instalaciones de resort hasta completar un total de 3000 habitaciones y otras instalaciones turísticas como un campo de golf de 18 hoyos.
Norte de Palawan
Entre la isla de Mirondo y el norte de Borneo integrada por 1.780 islas e islotes con un total de 1.489.655 hectáreas. Es considerado uno de los parajes más bellos del país, de ahí que el plan de desarrollo turístico se centre en la conservación del medio ambiente y de la cultura de la zona. Su principal atractivo, es por tanto, su entorno natural que va desde los arrecifes de coral y las playas de arena blanca a lagos ocultos, cuevas, bosques de Yucca, etc. Una de las zonas más espectaculares son el Parque Nacional del Rio Subterráneo St. Paul o la isla de Calauit.
Entre los planes del gobierno está la mejora de las infraestructuras de transporte y acceso a la zona así como la apertura de nuevos hoteles y complejos tipo de resort. Su principal destinatario no es el turismo de masa de sol y playa sino que está enfocado mas a un turismo minoritario amante de la naturaleza.
La Región de Bicol
En el sur de Luzon se le denomina "Bicolandia" es uno de los principales destinos turísticos, famoso por el volcán Mayon así como por sus playas, aguas termales y la arquitectura colonial española.
Sorsogón
El sur de la isla de Luzón. Aquí se encuentra el Mayon Volcano uno de los volcanes más bonitos del mundo y activo. Aquí podrás contemplar los tiburones ballena (entre enero y marzo). Es un auténtico espectáculo ver a estos animales de más de diez metros. El pueblo de Don Sol es un buen lugar para verlas. Se puede ir en avión o en autobús hasta Legazpi City.
Batangas
Se encuentra en el suroeste de la isla de Luzon, cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación y turística. Entre sus atractivos turísticos destacan sus playas, clubes, parques y elementos arquitectónicos coloniales.
Sus largas costas y ecosistema marino hacen de este lugar un sitio ideal para la práctica de deportes náuticos sobre todo del buceo y de la pesca así como de la vela.
Han sido identificados para desarrollar resort las áreas de Looc, Anilao, Aplaya Laiya en San Juan y la zona del lago Taal.
Batangas es una provincia que es famosa por sus excelentes lugares de inmersión y el volcán líder mundial más bajo. Este es un destino de turismo próspero repleto de playas abiertas y ensenadas abrigadas, cuevas subterráneas y profundas, una herencia conservada y hombres valientes en su historia.
GEOGRAFÍA
La provincia de Batangas limita al norte con las provincias de Cavite y Laguna, con el sur por el paso de Isla Verde, por el este por las provincias de Quezon y Laguna, y por el oeste por el mar del sur de China. Tiene un terreno total de 316,580 hectáreas, el 50 % de cual está a menos de 15 grados. El terreno generalmente accesible mientras el resto es montañoso y montañoso.
Situado en esta provincia y conocido en todo el mundo es Anilao y sus muchos lufares de buceo. El mejor sitio para inmersiones conocido del área es la Catedral cubierta de coral es espectacular de noche. Una de las zambullidas más bonitas en el área es Sepok tiene jardines de coral maravillosos y una pared vertical.
IDIOMA
Los Batangueños son bilingües con el Tágalo y el inglés como las lenguas básicas usadas en el negocio, el gobierno, colegios, y la comunicación diaria.
Anilao no es sólo ideal para observar la vida marítima, es también excepcional para la fotografía macro. Los Crinoids multicolores son muy prolíficos. La variedad de nudibranchs es incomparable. Las inmersiones nocturnas son sobre todo agradables y a menudo revelan a criaturas insólitas como liebres de mar, trasgos de mar, anguilas siluro, ghost pipe fishes, pulpos de anillos azules, mandarin fishes, y anguilas serpiente.
Entre la multitud de actividades de turismo populares que tiene la provincia son heritage tours, viajes de peregrinación, buceo con botellas de oxígeno, compras, el montañismo y el trekking, la natación, y bucear con snorkel.
Ilocos Norte
En la zona norte de Luzón sobre el mar de China y el canal Balintang, posee 140 km de playas casi salvajes repletas de cuevas, entre las que destaca la playa de Caocan. Está dirigido a los mercados turísticos del este asiático y de ASEAN principalmente golfistas, sol y playa y turistas de aventuras.
La Unión
Situada al noroeste de Luzon, en un lugar privilegiado entre las montañas y el mar. Su capital San Fernando cuenta actualmente con un puerto internacional y buenas comunicaciones por tierra lo que ofrece numerosas oportunidades de inversión como la construcción de un aeropuerto internacional. Entre sus atractivos turísticos hay que destacar la propia capital San Fernando con numerosos lugares de arquitectura colonial, San Juan para la práctica del surfing o Bauang para el turismo de sol y playa.
Cayagan
Es una de las zonas con mayor potencial turístico del momento al construirse en la zona un puerto y un aeropuerto que facilitan el acceso desde la capital. Dirigido principalmente al mercado taiwandes, entre los proyectos se encuentra la construcción de un hotel-casino, parques temáticos, instalaciones deportivas y de ocio así como un campo de golf de 18 hoyos.
Las Islas de Pangasinan
Integrada por mas de cien isletas, que destacan por sus playas y profundidades marinas donde desarrollar productos de turismo de sol y playa así como deportes náuticos.
Ciudad de Baguio, Benguet
Principal ciudad de turismo vacacional del país destino del turismo domestico con mas de 10.000 visitantes al año, por sus suaves temperaturas durante los meses de calor intenso en el resto de Filipinas.
Tagaytay
Es una ciudad rural en la provincia de Cavite a 2.250 pies de altitud desde donde se pueden contemplar el volcán y el lagoTaal. Cuenta con un gran potencial para el desarrollo para el turismo de aventura y naturaleza y por la cercanía a las playas de Batangas y de Cavite como lugar de excursión de un día.

El centro de atracción del sur de Luzon es el Lago Taal y el Volcán Taal en Batangas. La entrada para la mayor parte de visitantes es por la Ciudad Tagaytay, desde la cresta donde una preciosa panorámica del Volcán y de la Isla puede ser vista. ¿Saben que el volcán es de los más pequeños del mundo?. Rodeado por un lago, está situado sobre un islote de 8.8 kilómetros, absorvido por el lago de 27 kilómetros de largo. Tanto el lago como el volcán están situados sobre el cráter de un volcán extinto. La Isla del Volcán es también ideal para hacer trekking.
San Martin de Tours es el patrón de Taal, en cuyo honor se celebra una fiesta cada el 11 de noviembre. La iglesia primero fue construida por el Padre Diego Espina en 1575 en San Nicolas. Fue destruida cuando el volcán Taal estalló en 1754, reconstruida en el sitio presente en 1755, y una vez más destruida por un terremoto en 1849. La construcción de la iglesia presente fue comenzada en 1856. Por primera vez fue famosa por ser la más grande del sudeste asiático, la iglesia es única en su influencia combinada patriótica, religiosa, y artística. Los escritores indican su exuberancia teatral. Su façade es barroco y consiste en una masa sola de piedra formada en diseños ricos complejos. La iglesia, sin embargo, es una fusión de estilos con arcadas abiertas, alternando baldaquines segmentarios y arcos de formas asimétricas.
La ciudad de Davao
A parte de ser un núcleo industrial cuenta con numerosos centros comerciales, hoteles y casinos. Posee además importantes refugios de montaña, como el del Monte Apo, el pico más alto del país. Esta es la ciudad elegida por al empresa española Barceló para instalar su primer hotel en Filipinas. El Royal Manday Hotel, de cuatro estrellas y con 220 habitaciones es un hotel de ciudad adaptado a la clientela de este destino.
Intramuros
La antigua ciudad amurallada española situada a lo largo de la Bahía de Manila, principal centro turístico de Manila es el centro nacional económico, cultural y espiritual.
La zona española de Manila es Intramuros. Todavía se conservan las murallas, la catedral, conventos y alguna que otra calle con sabor español (otro pueblo con cierta herencia colonial es Bigán al norte de Manila). Aparte de Intramuros se puede visitar Rizal Park, dar una vuelta por Manila Bay o visitar las zonas financieras de Makati u Ortigas.
Ciudad de Cebú
La segunda ciudad más importante del país, donde se pueden encontrar muy diversos productos turísticos de ciudad, como el turismo de congresos y de negocios para los hombres de negocio que visitan la ciudad así como zonas de la ciudad donde desarrollar turismo cultural. En sus alrededores se pueden encontrar playas y alojamientos de turismo vacacional.
En Cebú capital puedes visitar la catedral que alberga al santo patrono El santo niño. El pueblo de Moal Moal es conocido por ser uno de los mejores puntos de buceo en las Filipinas. Se puede llegar hasta Cebú en avión y a Moal Moal en transporte público o en taxi.
Vigan
Tercer asentamiento español donde puede observarse la arquitectura colonial de la época.
Banaue, Ifugao
Situada en las terrazas de cultivo de arroz de Banaue.
Subic Freeport, Zambales y Clark, Pampanga
Zonas de gran desarrollo económico y de productos de entretenimiento ya que en ellas se encuentran las bases del ejercito americano.
Bohol
Es famoso por su espectacular paisaje Chocolate Hills. Son pequeñas montañas de no más de diez metros de altura que se extienden durante kilómetros. Su color se vuelve marrón durante la estación seca, de ahí su nombre. Es también interesante ir a los sitios donde se puede contemplar de cerca a los tarsios; animales endémicos de esta isla. Son el pariente vivo más cercano a los gremlins. Desde Manila en avión hasta Cebú y en ferry hasta la capital Tacbilaran.Merece la pena hacer un recorrido visitando las mayores ciudades. Tiene playas magníficas y zonas de selva virgen hogar del águila pescadora de Mindanao.
En Mountain Province las Terrazas de Arroz.
Paraje declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde Manila se llega en autobús tras quince horas de viaje. Se trata de una paisaje fantástico de agricultura en bancales. Durante miles de años, los habitantes de la zona han labrado las faldas de las montañas para cultivar el arroz. La capital es Banaue donde podrá encontrar fácilmente alojamiento y restaurantes. Merece la pena hacer alguna excursión a las aldeas cercanas donde el paisaje es incluso más bello y no encontrará tantos turistas. La zona es famosa también por la artesanía. La mejor época par ir es en Mayo cuando el arroz está crecido. Fantástico.

No deje de hacer...

- Desde Don Sol salir a bucear con los tiburones ballena. Si no vas en la época en la que pasan por allí, no te entristezcas demasiado y bucea en otro sitio. Los fondos de las Filipinas son unos de los mejores del mundo.
- Visitar el Underground River National Park de Palawan. Ir desde Sabang en banca y volver por alguno de los caminos abiertos en medio de la selva.
- Hay tres paisajes de Filipinas que el viajero no se debe perder: las terrazas de arroz, las Chocolate Hills y las playas y selvas de Palawan.
- Viajar en el techo de un jeepney teniendo cuidado con las ramas y hacer un recorrido en banca. Dos medios de transporte puramente filipinos.
- Visitar en Manila la zona de Intramuros y los pocos restos de la época colonial española que quedan.

Rutas recomendadas

El viajero que disponga de quince días para visitar Filipinas podría realizar un itinerario como este:
Día 1: Llegada a Manila
Día 2: Visita a Intramuros, Rizal’s Park y paseo en paquebote por Manila Bay
Día 3: En coche o autobús hasta la ciudad española de Bigán
Día 4: Visita a Bigán. Playas de origen volcánico
Día 5: Desde Bigán hasta Banaue
Día 6: Visita a las Terrazas de arroz de Banaue
Día 7: Visita a los alrededores de Banaue
Día 8: Vuelta a Manila
Día 9: Vuelo Manila-Boracai
Día 10: Disfruta de las playas blancas de Boracai
Día 11: Sigue disfrutando de Boracai. Navega o bucea.
Día 12: Últimos baños. Vuelta a Manila por la tarde.
Día 13: En autobús hasta Tagaytay. El volcán mas pequeño del mundo. Vuelta a Manila.
Día 14: De compras por Makati, Ortigas e Intramuros. Cena en Manila Bay.
Día 15: Vuelta.

Nuestro recorrido será mucho más corto, ya que sólo vamos 4 días. Intentaré esquematizarlo:
Día 28: Llegada a Manila
Día 29: Batangas
Día 30: Batangas
Día 1: Tagaytay por la mañana. Batangas por la tarde.
Día 2: De compras por Makati, Ortigas e Intramuros. Comida en Manila Bay. Vuelta.


La provincia de Batangas está a 110 kilometers al sur de Metro Manila, desde donde es accesible por transporte público. Los autobuses comerciales de BLTB, JAM, Tritran, Batangas Express Liner, Triftman Liner, Biñan transportation, ALPS, y CJC Transit son de servicio público. El transporte de autobus no tiene una terminal central, cada compañia tiene su propia terminal.

BLTB – Batangas Laguna Tayabas Bus CompanyLocation: Edsa Pasay CityDestinations: Calamba in Laguna province, Nasugbu in Batangas province, Lucena in Quezon province, Legaspi in Albay province, Naga in Camarines Sur province and Sorsogon province. BLTB will also travel into, Leyte & Samar.Telephone Numbers: + 63 2 833 5508, + 63 2 833 5501, + 63 2 913 1525

JAM TransitLocation: Taft Avenue, Pasay City, Manila.Location: New York Street, Cubao, Quezon City.Destinations: Batangas, Quezon and Laguna provinces south of Manila.Telephone Numbers: +63 2 541 4409, +63 2 924 7712, +63 2 831 4390.

Tritran Transit IncorporatedLocation: Edsa, Quezon City, Manila Destinations: Batangas and Quezon provinces to the south of Manila on Luzon Island.Telephone Numbers: +63 2 925 1758, +63 2 925 1759

Cebu pacific air


Excursiones
Información de visitas a lugares de interés
-Manila (metro Manila) Filipinas
-Tour de medio día en la cresta de Tagaytay para disfrutar de las vistas del volcán más bajo y más pequeño del Mundo.
Duración de viaje: 5 horas
-El tour:
Después recogerle en el hotel, el tour le llevará directamente al sur de Manila, donde está la cresta Tagaytay a 2250 pies por encima del nivel de mar. Desde allí tendrá oportunidad de admirar de una vista panorámica del volcán Taal, que descansa en medio del Lago sereno de Taal. El volcán Taal también es considerado como el volcán más bajo y más pequeño en el mundo. Asentado tranquilamente en el Lago Taal, este volcán es engañoso, considerando la erupción en 1965 que se llevó 300 vidas. En el camino tomaremos un almuerzo de marisco en un restaurante local, una visita al People's Park está incluida para ver en 360 grados las tres provincias al Sur de Metro Manila. El tour se dirigirá de nuevo a Manila después del almuerzo.
fr PHP 4,614 por persona (72,32€)

Manila
Mapas (pinchad en las fotos para ampliar)


















Links: Wow Philippines, Philippine buses
Imagenes: Supertravel, Wikipedia, Mas de viajes, Freewebs, Davao traveller, National geographic, Travelblog, elaput, bfhomes
Textos: Viajeros, Wikipedia, Mcx, Mgar, Elpais

La desventura de buscar una oferta

Más de una vez y más de dos he comentado con amigos, familiares o en el foro de los viajeros que para mi es un placer organizar y planear mis propios viajes. Navegar por la red entre fotos de playas en las que te vas a tumbar recalentándote al sol en solo unos meses o leer comentarios acerca de lugares que hacen que la boca se te haga agua, me hace sentir como si comenzase mis vacaciones de agosto en abril. Pienso en aquellos momentos que, mientras mi marido conduce, de pronto se abre ante nuestros ojos un paisaje maravilloso pincelado con rayos de luz que su hermosura hace incluso llorar -una que es sentimental-. Es entonces cuando le chillo: -¡para!¡para por Dios, que pasada!- y con la misma urgencia con la que necesitaría miccionar, salgo rauda y veloz del coche con cámara en ristre. Solo por esos momentos sigo pensando que los viajes independientes son la mejor opción.


Como tampoco soy una romántica empedernida -sentimental sí, romántica no-, tengo que reconocer que la segunda razón es la pasta. Normalmente por el mismo precio con el que una agencia de viajes te oferta un paquete vacacional de avión y hotel, suelo hacerme con el doble de días y un coche alquilado para recorrer el país en cuestión a nuestra manera. Desde luego y, como dice el anuncio, yo no soy tonta, a quien no le gusta que se lo den todo hechito y que el autobús te escupa exactamente delante del monumento que, de otra manera, hubieses tardado más en encontrarlo.


Por ello, tampoco hago ascos, y si encuentro un paquete vacacional a un precio bueno, soy capaz de vender mi alma al diablo y olvidarme de rebuscar por Internet, de los coches alquilados e incluso de mis principios de viajera bohemia.

Ayer, buscando la superoferta del mundo mundial, de nuevo y como tantas otras veces, tropecé con Viajar.com. Gambia, 8 días, 299€. ¡Vaya ofertón!¿Quién se puede resistir?





Inocentemente pinché y emergió otra ventana en la que me sugerían elegir el hotel en cuestión y las fechas deseadas. Por supuesto el hotel más económico era el ofrecido en el anuncio, pero eso era lo de menos. El caso es que en este apartado rezaba: "desde 299€ hasta 959€" y la mosca ya me revoloteaba detrás de la oreja. "Desde" y "hasta". Suele ser muy habitual que casualmente escojas la fecha que escojas, siempre es "hasta" y no " desde".
Decidí hacer la prueba, y opté por unas fechas extrañas, fuera de las acostumbradas vacaciones de medio globo terráqueo y seleccioné como salida el 4 de diciembre.
Después de un par de clicks donde me preguntaban el número de pasajeros y el consabido "acepta usted los términos y condiciones", llegué hasta lo que debería haber supuesto nada más leer "Gambia 299€". Precio base...ta, ta, ta, ta...impuestos del aeropuerto...ta, ta, ta, ta...Precio final....¿Cómo? Mis ojos no daban crédito: 1509€.

Mi no entender. ¿Serán vacaciones en Gambia sin avión?Lo único que se me ocurría era que el avión no estaba incluido y para los que quisieran acceder a la oferta, viajar.com pondría a nuestra disposición un cayuco o algo por el estilo. O un zeppelin, ¡yo qué sé!¿O eran vacaciones sin hotel?¿Dónde me he perdido?¿Qué ha sucedido desde el "desde" hasta el "hasta"?¿A qué consideran "vacaciones" estos señores? Sobre todo quiero subrayar que no hay ningún "desde", es decir, no existe ningún paquete vacacional a Gambia por 299€.

Quizá, los que estéis leyendo este blog, me tachéis de ingenua, pero lo que estoy es hastiada de tragar con "el timo de la estampita". Estoy cansada de ser permisiva con la montaña de empresas que se aprovechan descaradamente de nuestros pobres deseos y ansias de vacaciones. No, me niego, no quiero ser la tonta que se lo cree todo, quiero ser la atónita ciudadana que no entiende porque la publicidad engañosa es el pan de cada día y hemos de convivir con ella como si de algo natural y lógico se tratara.

Quiero añadir una noticia que he leído recientemente en Marketing directo:

LOS VUELOS BARATOS SALEN CAROS

El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha hecho público un estudio en el que se han rastreado las páginas web que venden billetes de avión. Según el rastreo efectuado, sólo cuatro de las 11 páginas analizadas cumplen los requisitos de publicidad veraz y protección de los derechos de los usuarios. Tal y como explica a El País Mari Luz Peñacoba, directora del Centro Europeo del Consumidor en España, uno de los objetivos del rastreo era comprobar "si las ofertas indican claramente el precio final". Según este baremo, las compañías de vuelos baratos EasyJet y AirBerlin y los portales de ocio Atrapalo.com y Rumbo, son ejemplos de buena praxis, pese a no incluir en el precio los gastos de emisión, que cuestan un mínimo de 12 euros por pasajero. Por otro lado, Ryanair, Tui-fly y Transavia incumplen los derechos del consumidor al incluir "las condiciones generales de aceptación obligatoria sólo en inglés". Consumo también señala que Ryanair y Vueling anuncian billetes gratis que luego "tienen cargas de tasas aéreas" y que tanto estas dos aerolíneas como Iberia y Spanair publican ofertas que "no se dan en ningún ejemplo de búsqueda".También destaca que aeropuertos y destinos no coinciden en el portal eDreams, como por ejemplo, ofertas que anuncian destino Barcelona y resulta ser Girona, un destino que algunas aerolíneas publicitan como Barcelona Norte. Consumo realizó este estudio tras una propuesta de la Comisión Europea a los países de la red de Cooperación para la Protección de los Consumidores hecha el pasado 3 de agosto.

También esta otra en consumer. Joe... Ryanair...

El Gobierno Vasco multa a varias aerolíneas por publicidad engañosa

Los precios que anunciaban en sus páginas de Internet no eran reales

Las compañías aéreas Ryanair, Lufthansa y Air Lingus LTD han sido multadas por la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco por publicitar "de forma engañosa" los precios de sus vuelos a través de Internet. La primera tendrá que abonar una sanción de 12.000 euros y las otras dos, de 6.000.
El Ejecutivo autónomo ha adoptado esta decisión tras comprobar "que, a pesar de haber sido expedientadas por anunciar billetes de avión que no se corresponden con el coste final de los mismos, no han corregido la situación o sólo lo han hecho de forma parcial".
En enero, las autoridades de Consumo del País Vasco abrieron ocho expedientes sancionadores contra otras tantas compañías aéreas que operaban en esta comunidad y ofertaban vuelos a través de sus páginas de Internet. El motivo: los importes de las tarifas anunciadas no reflejaban el precio real, ya que no incluían conceptos como las tasas y los gastos de emisión, que aumentan considerablemente el precio del viaje. Ello constituye una infracción "grave", sancionada con 12.000 euros.
Cinco de esas compañías -Air Europa, Alitalia, Easyjet, Hapag Lloyd Express GMBH y Spanair- han puesto fin a esas prácticas y por eso no han sido multadas, según Consumo. Lufthansa y Air Lingus, por su parte, sólo han realizado una "corrección parcial" (han añadido el precio de las tasas pero no el de los gastos de emisión del billete), mientras que Ryanair "sigue anunciando los vuelos en las mismas condiciones que motivaron la apertura del expediente", por lo que el Gobierno Vasco ha mantenido la sanción de 12.000 euros.
El Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias del País Vasco establece que la oferta, promoción y publicidad de los productos, bienes y servicios ha de realizarse de forma que no induzca a error sobre sus características y condiciones de adquisición.

Londres, recorrido

ITINERARIO

Aunque Londres ha sido por más que un siglo la ciudad más poblada de la tierra, ha sido también una suma de aldeas. Cada aldea tenía poseía un carácter individual e único y todavía hoy algunas lo conservan. El gobierno se ubica en Whitehall y en el parlamento de Westminster - incompleta sin la reina, cuya vida de realeza y pública se sigue centrando en los alrededores del parque St James. Los periódicos se solían publicar en Flete Street, las editoriales de libros en Bloomsbury, las películas en Wardour Street, los teatros en Shaftesbury Avenue, la moda en Mayfair y las frutas y verduras en Covent Garden. The City sigue siendo el centro financiero equiparándolo con Wall Street; el West End está lleno de tiendas, restaurantes y galerías de arte; el río Támesis, ahora mucho más limpio, es como un bonito hilo de plata que va recorriendo desde Chelsea a Greenwich.

En Londres vas a encontrar la ciudad más grande de Europa y la de mayor diversidad cultural. Londres alberga a más de 7 millones de personas, de las cuales, más de un tercio, pertenece a alguna minoría étnica. Más de 300 idiomas diferentes se hablan en la ciudad, que contiene casi el 50 % de la población de origen no inglesa que vive en Gran Bretaña. De hecho, la cuarta parte de los negocios de Londres son regentados por ciudadanos pertenecientes a minorías étnicas.Entre ellos, los de más alta renta son los de origen indio, mientras que a la cola se sitúan las minorías negras y los originarios de Bangladesh.
Londres aporta al PIB británico el 20%, siendo los sectores industriales y artísticos los más punteros, suponiendo incluso la tercera parte de la producción del país. Por el contrario, 3 de los 5 barrios más deprimidos del pais se encuentran en Londres, con elevadísimas tasas de paro y pobreza. Más del 50% de los “sin techo” británicos viven en esta ciudad.
Cada año vienen a Londres casi 30 millones de turistas de los 5 continentes buscando los incontables encantos que encierra la ciudad. Este flujo económico aporta al pais más de 15 billones de libras al año. Los españoles son una de las nacionalidades más habituales entre los turistas de la ciudad, junto con franceses e italianos.
Londres cuenta con más de 250 museos y galerías de arte, y cuatro puntos declarados patrimonio de la humanidad. Los más de 100 teatros de Londres generan más de un millón de Libras al año, y 40.000 puestos de trabajos directos, suponiendo la industria de espectáculos londinense el 45 % de la británica.
La moda y el cine son otros sectores pujantes de la ciudad. En 2004, el 13% de los nominados a los Oscars provenían de compañías afincadas en Londres.

Orientación:
La principal característica geográfica de Londres es el río Támesis, que divide a la ciudad en dos partes.
La red de metro es un perfecto indicativo de la geofrafía local, sobre todo para el turista, que encuentra en los anillos de las zonas 1 y 2, sobre todo en la “North bank”, la mayoría de atracciones de interés.
El West End, la zona más turística de la capital, incluye el Soho, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square y Regent St.El creciente impulso cultural del East End y algunas zonas del norte como Islington o Camden Town forman parte también de la atractiva oferta turística de la ciudad, siendo el sur de Londres la parte peor comunicada y de menor nivel económico, con grandes suburbios llenos de grafitis y edificios grises donde, sin embargo, se desarrollan algunos interesantes movimientos de subcultura.

Otras informaciones útiles:
Horarios comerciales:
Los bancos abren de lunes a viernes de 9:30 am a 15:30 pm. Las oficinas de cambio abren de 8 am a 22 pm, aunque hay algunas que abren las 24 horas. Las tiendas abren de 10 am a 18 pm, aunque algunos supermercados y grandes almacenes cierran más tarde.
Climatología:
El tiempo en Londres es imprevisible, de ahí que sea el tema preferido de conversación entre los londinenses. Las temperaturas son suaves en general pero pueden bajar mucho en invierno, hasta el punto de bajar de cero. De noviembre a febrero es la epoca más fría con los días más cortos, y por tanto es la peor para viajar. En marzo y octubre los días son algo más laros pero puede hacer bastante frío. La mejor época para visitar Londres son los meses secos de abril a septiembre, siendo los meses punta julio y agosto. Vengas cuando vengas no está de más traer un paraguas y un chubasquero.

Día 24, JUEVES:

Bilbao-Londres. Salida de Bilbao, vuelo con destino Londres a las 09:50. Llegada a las 10:40 (hora local, hay que cambiarla, 9:40). Esperamos tomando algo en el aeropuerto hasta que lleguen Titxu y Oskar y traslado en metro desde (Heathrow) al Hotel Royal Nacional de categoría primera estándar. Situado en la calle Bedford way, junto Russell square, (parada de metro, Russell square) a poca distancia del museo británico, Covent Garden y de Oxford Street.


A las 12:00 comer en el restaurante Townhouse Brasserie en el 24 de Coptic Street (Al lado de la entrada del Brithis museum).

Horarios
Lunes - Viernes 12:00 - 23:00
Sábado 15:00 - 23:00
Domingo 12:00 - 20:00

Precio
- Menú :
Menú almuerzo £ 9.95 Two courses
Menú cena £ 9.95 - 12.45 Two or three courses menu
- Según el menú :
A la carta £ 26 Private room


A la tarde (como a las 15:00) podemos ver el London Transporter Museum. Un museo que ha
ganado un premio. Es un completo panorama de la historia de los transportes públicos londinenses, desde los primeros autobuses hasta nuestros días. En los simuladores, podrá conducir autobuses y trenes de metro apretando botones, girando volantes, manejando señales de tráfico y muchas cosas más. También hay una sección futurista con los proyectos más innovadores en transporte público.

Estación: Covent Garden (no queda muy lejos, se puede ir andando).


Tengo que decir que no nos gusto mucho, pero bueno...


Señas Square Covent Garden Piazza
Horarios
Lunes - Jueves 10:00 - 18:00
Viernes 10:00 - 17:00
Sábado - Domingo 10:00 - 18:00

Museo del Transporte de Londres

El Museo del Transporte de Londres expone el desarrollo de la red del transporte público de Londres. Se muestra cómo se originó el sistema de transporte en Londres con la ayuda de reproducciones originales de autobuses, tranvías y trenes que en su día estuvieron en servicio. El museo posee una colección de más de 350.000 artículos, incluyendo carteles, fotografías, películas, dibujos, mapas, maquetas, uniformes y equipos. Debido a ciertas limitaciones, los artículos que no están en esta exhibición, se encuentran en el Museo Depot en Acton Town. Sin embargo, los horarios de este museo son limitados, por lo que conviene comprobar cuando está abierto.
Hay guías de audio/video, carteles informativos, fotografías y otros varios con los que poder informarse sobre el tema. Hay tours guíados para todos y especialmente para niños y estudiantes que desean aprender sobre la historia del transporte de Londres. Si esto no es suficiente, usted puede acercarse al Centro de Aprendizaje donde puede recopilar toda la información que desee en un mismo lugar y realizar cualquier trabajo de investigación en el que esté interesado.
También puede experimentar el convertirse en un conductor de autobús de Londres o incluso conductor del metro de Londres, gracias a los simuladores que podrá encontrar aquí. Si le interesa el mundo del transporte o desea viajar a través del tiempo, entonces debería visitar este museo.

Más tarde, podemos tomar el metro a Marble Arch, dar una vuelta por la zona de compras, coger comida en marks & spencer para llevar al hotel y cenar allí tranquilamente (485 oxford street). Otra opción sería probar el restaurante chino del hotel o acudir al restaurante Manzis a probar el famoso fish´n´chip.


Señas 1-2, Leicester Street
Horarios
Lunes - Sábado 12:00 - 14:45 17:30 - 23:45
Domingo 18:00 - 22:45
Transporte Leicester Square (Northern line)


Día 25, VIERNES:

Levantarnos bien pronto para que nos de tiempo a todo y desayunar en hotel.

Tomar el metro y bajarnos en Westminster para ver houses of parlament y big ben, de 97 mts. de altura, esta situada en el extremo norte del edificio del Parlamento. El sonido de la campana "Big Ben" de 13 toneladas, se ha hecho famoso en todo el mundo. El Palacio de Westminster, un impresionante edificación neogótica dorada, alberga las dos cámaras del Parlamento británico.


Horario de visitas gratuitas a la Cámara de los Comunes: lunes a jueves, desde las 16.15, viernes a las 10.00. (Hacer una larga fila en la puerta lateral de St Stephen's)
Debates parlamentarios: lunes de 14.30 a 22.30, martes y miércoles de 11.00 a 19.30, jueves hasta las 18.30, viernes de 09.30 a 15.00.


Big Ben
Construido en 1854, el Big Ben es la referencia por excelencia de Londres y uno de los relojes mecánicos más grandes del mundo. El reloj obtuvo su nombre debido al tono de la 13 campanada por el distinguido Sir Benjamin Hall quien fue el primer comisionario de la construcción. El diseñador del reloj fue el abogado Edmund Beckett Denison.Denison trabajó de cerca con Edward John Dent , el constructor del reloj, el cual murió antes de su terminación. En este punto, Frederick Rippon, sobrino de Dent, cambió su nombre por Frederick Dent y asumió el control de donde su tío lo dejó.


Abadía de Westminster
Edward, el confesor, comenzó a construir una iglesia para los monjes benedictinos en 1045 y terminó en 1065. Se dice que anteriormente había otra iglesia y que fue sustituída por una iglesia normanda.
Entre 1245 y 1272, Henry III comenzó a reconstruir la iglesia normana en el estilo que hoy la conocemos. Algunas partes fueron terminadas durante el reinado de Henry III y las secciones restantes fueron una fusión entre el estilo normando y el estilo gótico. Las partes restantes fueron construídas después de largos intervalos de tiempo y la sección final, que era la parte superior de la torre occidental, en el año 1745; La abadía de Westminster estaba terminada.
La abadía es también famosa por las figuras eminentes que están aquí enterradas y por las coronaciones de muchos reyes y reinas: el primero fue Guillermo "el conquistador" en el año 1066. Hay Tours disponibles y duran alrededor de 90 minutos, siendo éstos muy interesantes.


Después tomamos el metro hasta St James park y cruzamos todo el parque para encaminarnos al Palacio de Buckingham y ver el cambio de guardia. El palacio fue construido en 1703 y totalmente renovado y ampliado entre los años 1824 y 1830, es residencia principal de la reina, cuando ella esta en Londres el estandarte real ondea en el mástil.



El palacio de Buckingham
El palacio de Buckingham asegura que se trata del edificio más fácilmente reconocible del mundo. Se trata también, de la residencia de la reina y lugar de trabajo a la vez.
La colección real abarca valiosas obras de arte mundialmente reconocidas como una de las colecciones de arte más importantes. Sin embargo, no se considera ni un museo ni una galería de arte.
El palacio era antigüamente conocido como la casa de Buckingham. George III la compró en 1761 para su esposa, la reina Charlotte, y asi constituir el hogar de la familia. Más tarde, en 1826, George IV transformó la casa en un palacio y desde entonces, el palacio atravesó una serie de cambios hasta principios de 1830.
El primer monarca en tomar la residencia en el palacio fue la reina Victoria en el año 1837. Más adelante en 1838, fue la primera monarca en irse del palacio de Buckingham debido a su coronación.
El palacio está abierto al público en los meses de agosto y septiembre. Éste es el periodo en el que la reina hace su visita anual a Escocia. ‘La galería de las reinas' es un ala dedicado exclusivamente a celebrar exposiciones. Algunas veces, se exhiben artículos de la colección real.
Si quiere aprovechar su visita y ver también el Cambio de Guardia, tenga en cuanto que éste, normalmente, tiene lugar a las 11.30am.Las habitaciones del palacio están abiertas del 31 de Julio al 26 de Septiembre



El Cambio de Guardia
El Cambio de Guardia tiene lugar en la parte delantera del Palacio de Buckingham y lleva realizándose desde 1660. Los guardias, que provienen de los cuarteles de Wellington, se acompañan por una banda. Este desfile es una de las atracciones más famosas de Londres y su nombre original se dice que era ‘los guardias y sus caballos'
El desfile dura alrededor de 45 minutos y sólo se celebra cuando el tiempo acompaña; si llueve, el desfile no se llevará a cabo. Una vez allí, usted también podría visitar el palacio y sus galerías. ‘La galería de las reinas' es un ala dedicada a la celebración de exposiciones y algunas veces, se exhiben artículos de la colección real.
Horarios:

Diariamente a las 11.30am de Abril - Julio
Días pares en Enero 2005 (2, 4, 6, etc)
Días impares en Febrero 2005 (1, 3, 5, etc)
Días impares en Marzo 2005(1, 3, 5, etc)
Días impares en Agosto 2005 (1, 3, 5, etc)
Días pares en Septiembre 2005 (2, 4, 6, etc)


Para comer, podemos ir a Trafalgar Square y comer un maravilloso perrito caliente (petición especial de Esteban).


A la tarde ir al London eye, estación, Waterloo. Esta rueda gigante de 135 metros de altura tiene 32 cabinas de vidrio en las que caben 25 personas, y da un recorrido de media hora. La atracción está construida por la aerolínea British airways.


Señas Riverside Building Westminster Bridge Road
Horarios
Lunes - Domingo 09:30 - 20:00 Oct- Apr; closes at 22:00 May-Sept
Precio
Entrada niño £ 5 5-15 year olds
Tarifa reducida £ 8.50
Entrada £ 10.50
Entrada gratuita £ Children under 5


El British Airways London Eye (‘ojo de Londres’), también conocido como Millennium Wheel (‘noria del milenio’), terminado en 1999 y abierto al público en marzo de 2000, fue la mayor noria-mirador del mundo hasta la apertura de la Estrella de Nanchang en mayo de 2006. El London Eye alcanza una altura de 135 m sobre el extremo occidental de los Jubilee Gardens, en el South Bank del Támesis, distrito londinense de Lambeth, entre los puentes de Westminster y Hungerford. La noria está junto al County Hall y frente a las oficinas del Ministerio de Defensa.


Diseñado por los arquitectos David Marks, Julia Barfield, Malcolm Cook, Mark Sparrowhawk, Steven Chilton y Nic Bailey, la noria cuenta con 32 cápsulas para pasajeros selladas y climatizadas sujetas a su circunferencia externa. Gira a 0,26 m/s (unos 0,9 km/h), por lo que cada vuelta completa supone unos 30 minutos. La noria no suele detenerse para que los pasajeros suban: la velocidad de giro es los suficientemente lenta como para que éstos puedan subir y bajar fácilmente de las cápsulas a nivel del suelo. Sin embargo, se detiene para permitir que pasajeros minusválidos o ancianos tengan tiempo de subir y bajar con seguridad.
La rueda del London Eye está sujeta por radios y se asemeja a una enorme rueda de bicicleta, como fue representada en un cartel publicitario de una carrera ciclista benéfica.
La rueda fue construida en secciones que flotaban sobre barcazas en el Támesis y se ensamblaron tumbadas sobre pontones. Cuando la rueda fue completada se levantó con la ayuda de grúas a una velocidad de 2 grados por hora hasta alcanzar los 65º. Se dejó en esta posición durante una semana mientras los ingenieros preparaban la segunda fase de izado. El peso total del acero del London Eye es de 1.700 toneladas.
Fue inaugurada por el primer ministro británico Tony Blair el 31 de diciembre de 1999, aunque no se abrió al público hasta marzo de 2000 debido a problemas técnicos. Desde su apertura, el London Eye, gestionado por The Tussauds Group con el patrocinio de British Airways, se ha convertido en un importante punto de referencia y atracción turística londinense.
En julio de 2002 cerca de 8,5 millones de personajes había subido al London Eye. Tenía previsto un permiso de funcionamiento por sólo cinco años, pero en esa fecha el Consejo del distrito de Lamberth acordó proyectar hacer permanente la atracción.
Aunque el London Eye aparece en el Libro Guinness de los Récords como la noria de observación más alta del mundo, es poco probable que mantenga esta marca mucho tiempo. Se han anunciado planeas para construir una noria de 170 en Las Vegas y una noria de 185 m apodada «Noria Gigante» tiene previsto abrir en 2008 en Berlín. (Comparativamente, la noria original de la Exposición Universal de Chicago de 1893 tenía 75 m de altura.)
El 28 de agosto de 2003 el ilusionista David Blaine permaneció de pie sobre el techo de una de las cápsulas durante los 30 minutos de una vuelta completa, preparando su número Above the Below.
Desde el 1 de enero de 2005 el London Eye ha sido el punto central de las celebraciones de Año Nuevo de Londres, con un espectáculo de fuegos artificales de 10 minutos, incluyendo cohetes disparados desde la propia noria.
En 2006 Tussauds es propietaria del 100% del London Eye, manteniendo British Airways su relación de patrocinio con la atracción. Tussauds, British Airways y la familia Marks Barfield (los principales arquitectos) habían sido anteriormente propietarios de un tercio cada uno, habiendo facilitado además la aerolínea la financiación original de la construcción. Ese mismo año se anunció que el Pase Anual de 85£ del Tussauds Group podría usarse también en el London Eye.


Polémica financiera

El 20 de mayo de 2005 hubo noticias sobre una carta filtrada donde se decía que el Southbank Centre, propietarios del terreno donde se sitúan los pilares del London Eye, habían dado un aviso para cerrar la atracción junto con una petición para incrementar el alquiler de 65.000£ anuales a 2,5 millones, lo que los operadores rechazaron por inasumible.
El 25 de mayo, el alcalde de Londres Ken Livingstone prometió que la atracción permanecería en Londres, pidiendo también que si el conflicto no se resolvía haría uso de sus poderes para solicitar a la London Development Agency que ejecutase una orden de compra obligatoria.

El Southbank Centre y el London Eye firmaron un contrato de arrendamiento por 25 años el 8 de febrero de 2006, tras una revisión judicial sobre la disputa por el alquiler. El acuerdo de alquiler significaba que el Southbank Centre, una organización benéfica públicamente financiada, recibiría al menos 500.000£ anuales de la atracción, que a su vez asegurada su situación a medio plazo. Tussauds también anunció la adquisición de los tercios de en manos de British Airways y la familia Marks Barfield, así como la asunción de la deuda con la primera. Estos acuerdos otorgaron a Tussauds el 100% del London Eye y resolvieron el problema de la deuda de la financiación original para la construcción de la noria, que British Airways había estimado en más del 150 millones de £ en 2005 y había ido incrementándose un 25% anual.


Según el número de enero de 2007 de la BBC History Magazine, hubo un predecesor del London Eye llamado la «Gran Noria de Londres». Capaz de transportar 1.200 personas, fue construida en Earl's Court en 1895 y clausurada en 1906 después de que una avería atrapase a 74 personas durante cuatro horas y media.


Podemos ir a cenar al restaurante Tas, que esta en el 33 de la calle The cut

Horarios
Lunes - Sábado 12:00 - 23:30
Domingo 12:00 - 22:30
Precio
- Menú :
Menú cena £ 4.65 - 14.45

Volver al hotel para descansar y ponernos monos para la noche.

A la noche ir al Barfly, donde Oasis tocó su primer concierto y fueron descubiertos. Esta en el 234 de Royal college street, estación de metro, chalk farm.

Si no es posible, podemos ir a Fabric, una vieja carnicería que se convirtió en una discoteca metálica con tres ambientes en los que toca la crema y nata de los DJs. Fabric también tiene su propio sello discográfico de sus propios DJs y sus recopilaciones tienen muy buena reputación. La noche estrella es FabricLive los viernes en la noche.

Charterhouse Street.
Estación de metro: Farringdon.
La entrada es de 15 libras y el horario de 22:00 a 7:00.

Y si tampoco os gusta esta idea, vamos cualquier pub de mala muerte, que hay muchos.


Día 26, SABADO:

Desayunar en hotel. Ir a Portobello road market (horario de 7:00 a 17:00) Estación: Nothing hill gate. Comer en el Costa´s un fish & chips, en el 18 de hillgate street, horario: 12:00-14:30 y 17:00-23:30.


A las 15:00 ir a London Dungeon, estación: London bridge. (las entradas son para la última sesión).

Señas 28/34 Tooley street
Horarios 10:30 – 17:30
Precio £ 13


London Dungeon

El Museo de los horrores Dungeon es el lugar perfecto para tener la experiencia de terror de su vida. Reconstruye más de 2000 años de sucesos espantosos que ocurrieron en la realidad.
No es un sitio para los que no les gusta pasar miedo. Tenga en cuenta que... es muy posible que haya cola para entrar, asi que sería buena idea reservar sus entradas online, permitiendo, de esta manera, un acceso rápido al lugar. .


Y después nos esperan unas vistas nocturnas del Tower Bridge, al que podemos acercarnos andando, ya que está bastante cerca. Más tarde podemos cenar en el restaurante Foxtrot Oscar, cruzando el puente hacia Tower of London.



Señas 16, Byward street
Horarios Lunes - Domingo 18:00
Precio
- Según menú :
A la carta £ 15 - 20


Tower bridge
El Puente de la Torre ha sido el único puente construido al este del Puente de Londres. El diseño del puente fue propuesto por Horace Jones y Juan Wolfe Barry en 1884. Fue diseñado de esta manera para adaptar las actividades del tráfico del río.
El puente se puede levantar y bajar según se necesite con la ayuda de la acción hidráulica de vapor, habiendo sido sustituída en 1976 por aceite y electricidad. Los motores de bombeo originales y otras piezas del puente son ahora parte de la exposición del Puente de la Torre.
Si usted está interesado en el tour para ver ‘lo que está detrás', las maquinarias actuales y las cabinas de control, debe Reservar de antemano. Puede comprar entradas conjuntas para el Puente de la Torre y el Monumento.


Volver al hotel para ponernos monos y salir a tomar algo por Covent Garden.


Día 27, DOMINGO:

Desayunar en el hotel. Por la mañana ir al brithis museum, en Great rusell street.

Horarios
Lunes - Sábado 10:00 - 17:00
Domingo 14:30 - 18:00


Brithis museum
El Museo Británico es el museo más grande del Reino Unido, contando con 94 galerías. Puede estar muy concurrido en la época de verano y si usted está con el tiempo justo, vale la pena considerar el tour de 90 minutos.

Cogemos el metro para ir a ver la regata de Osford y Cambridge, que se realiza el último domingo de marzo. Tenemos estas opciones para comer:


SI VAMOS A START DE LA REGATA:
Comer en el restaurante Duke's Head, en el 8 de Lower Richmond Road, estación putney bridge.
Food Sandwiches and rolls throughout the day.


SI VAMOS A FINISH DE LA REGATA:
Comer en el restaurante Browns Restaurant & Bar, en el 3-5 de Kew Green Richmond, estación kew gardens.
Horarios
Lunes - Sábado 12:00 - 00:00
Domingo 12:00 - 23:00
Precio
- Menú :
Menú almuerzo £ 9.95
- Según el menú :
A la carta £ 6 - 20

A las 16:00 comienza la regata entre las universidades de Oxford y Cambridge.


La regata se celebra en el río Támesis en Londres, el último domingo de marzo,
entre las escuadras de las dos Universidades, las cuáles compiten en uno de los eventos más esperados del año. El comienzo tiene lugar a las 16:00 horas (Metro Putney bridge) para finalizar en Mortlake (Metro Kew gardens).


La Regata Cambridge-Oxford es una competición anual de remo entre las universidades de Oxford y Cambridge que se celebra cada primavera en el río Támesis en Londres. El evento es muy popular, no sólo entre los alumnos de las universidades, sino también entre los regatistas y el público en general. Se estima que un cuarto de millón de personas ven la carrera desde la orilla, y la audiencia televisiva de la edición de 2004 fue superior a los quinientos millones de espectadores, convirtiendo la carrera en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, y seguramente el evento deportivo amateur más visto. La primera carrera se celebró en 1829 y se ha mantenido anualmente desde 1856, con las excepciones de los períodos de las dos guerras mundiales.
Se conoce popularmente como azules a los miembros de los equipos, siendo el bote el "Blue Boat". Cambridge corre con azul claro y Oxford con azul oscuro.


La carrera se realiza con una longitud de 6.779 metros (4 millas y 374 yardas) desde Putney hasta Mortlake, pasando por Barnes y Hammersmith. En la carrera participan 8 remeros y un capitán sin limitación de peso. La carrera se realiza contracorriente, aunque se programa para empezar una hora antes de que el cauce alcance su punto máximo. La mayor parte de las carreras se han realizado en este recorrido (Putney-Mortlake), aunque alguna vez se ha cambiado el circuito.


A la noche ir al restaurante Wong Kei.

Señas 41-43 Wardour street
Horarios
Lunes - Domingo 12:00 - 23:30
Precio
-Menú:
Menú £ 6.50 per person (min. 2)
-Según el menú:
Un plato £ 4.80 - 7.80


Visitar the intrepid fox, 99, en Wardour street, estación: piccadilly circus.


Este local puede calificarse como un auténtico antro de la vida nocturna en Londres. Para empezar, por su decoración, en la que predominan gárgolas, telas de araña, posters de películas de terror o carteles de hace veinte o treinta años. Puedes imaginarte la música que ponen: gótico, rock y heavy metal, de lo más moderno a lo más clásico. Pero no te fíes de la música sólo para decidir si vas o no: es lo pintoresco de la zona (puramente Soho), el ambiente de rock'n'roll, las motos en la puerta, la calidad de la cerveza, lo que ha hecho de este pub un auténtico clásico. El bar está dividido en dos zonas: la inferior, casi siempre totalmente abarrotada. Además, seguro que tardas un rato en conseguir tu bebida. La parte superior se alquila para fiestas privadas, pero si no hay ninguna, puedes subir y sentarte, el ambiente es algo más tranquilo. En cuanto a los precios, no olvidemos que Londres es una de las ciudades más caras de Europa, tomes lo que tomes.


Día 28, LUNES:

Desayunar en hotel. Hacer las maletas.


Si nos da tiempo y nos apetece, podríamos hacer algunas de las cosas que más abajo apunto como cambios posibles (estadio del arsenal...) ya elegiremos y si no, nos tocamos los huevitos.
Comer por ahí y hacer compras por Oxford street si nos da tiempo.


CAMBIOS POSIBLES:

-Si algún día nos sobra tiempo tenemos varias opciones:


-Ir al pub Hillgate, en la calle del mismo nombre, en Nothing hills, se suelen ver partidos. Horario de 11:00 a 23:00, sirven comida de 11:00 a 22:00.
-Ir al arsenal stadium, en avenell road, estación: arsenal, línea piccadilly, la visita cuesta 8 libras.
-Ir al petticoat lane market, en la city, parada metro: Liverpool street.
-Ir a la nacional gallery (que no sea el viernes santo porque esta cerrada).
-Ir al ministry of sound, en el 103 de gaunt street, estación de metro: elephant & castle (zona southwark/tower bridge).

-Ir a Jubile market.

Señas
Covent Garden
Horarios
Lunes - Domingo 09:00 - 17:00

-Ir a The end, una Discoteca (Drum'n'Bass , Garage , Pop Rock Indie , Tecno/House). Esta en el 18, West Central Street.


¿El final de música establecida como la conocemos? Mientras no es memorable en términos de tamaño, este club de Londres se enorgullece a sí mismo de su política de música sobre electrónica y underground. Los ritmos arrancan desde el profundo R 'n' B, pasando por los Djs de kiss FM, a drum 'n' bass de Grooverider, y techno del que gusta a Carl Cox. Los lunes: Trash
para los que quieren una mezcla de Glam Rock, Indie o Punk todo mezclado en una noche.

Los jueves: El taller es una noche mixta y alegre interpretado por la casa, así como slow jam y el classic soul.
Los domingos: Dos veces el resident DJ Spoony pincha garage y R&B esta noche renombrada underground.


ALGO MÀS:

El horario del metro es de 5:30 a 24:00 de lunes a sábado, los domingos hasta las 23:30.

Hay autobuses nocturnos (night buses) hasta las 5 de la mañana.


Hicimos unos cambios de ultima hora y en vez del London eye, fuimos a la torre de Londres y St. Paul Cathedral. Cambios muy recomendables también.


London Tower
La Torre de Londres ha sido ciudadela, palacio real, sede de gobierno y también escena de algunos de los acontecimientos más sangrientos de la historia de Inglaterra. Dentro de él, reyes, reinas, príncipes, princesas y personalidades de alta sociedad han compartido el mismo destino que espías, criminales y traidores.
Por más de 600 años, la Torre de Londres ha sido la residencia de reyes y reinas. La colección ‘Las Joyas de la Corona' se conoce desde el siglo 17 y puede ser admirada por todos los visitantes.
La Torre Blanca es un grandioso edificio , conteniendo una gran colección de armaduras desde el siglo 16. Se dice que el castillo obtuvo su nombre por esta impresionante torre, que fue también fortaleza y residencia.
El Palacio Medieval abarca la Torre St Thomas, la Torre Wakefield y la Torre Lanthorn. Esta compilación proporciona al visitante una idea de la vida y residencia de la realeza en los siglos 13 y 14.
El patíbulo marca la ejecución de siete presos famosos, de los cuales, dos fueron reinas de Inglaterra. La colina de la torre es el lugar en donde la mayoría de los presos fueron ejecutados en público.
Se pueden obtener descuentos si compra entradas conjuntas para la Torre de Londres y el Palacio de Kensington, ambos dirigidos por los Palacios reales.


St. Paul cathedral
La primera vez que se construyó la Catedral de St Paul fue en el año 604. Desde entonces, el edificio se ha destruído y reconstruído en varias ocasiones. La catedral ha sido, durante siglos, el lugar para celebrar acontecimientos importantes de la historia: funerales de personajes eminentes, bodas y aniversarios de reinados de reyes y reinas.



Textos de Grangehotels, Infolondres y Wikipedia. Imagenes Juncadella

Italia, recorrido

RUTA TURÍSTICA
Italia cuenta con una excelente red de carreteras nacionales, provinciales y locales, así como cerca de 6.000 kilómetros de autopistas (generalmente de peaje). La mayoría de las autopistas italianas, señalizadas con una 'A' seguida por un número escrito en blanco sobre fondo verde, son de peaje. Se puede pagar en dinero o utilizando la Viacard de dos precios, 50.000 ó 90.000 liras aproximadamente y que se adquiere en las mismas autopistas, bancos o sedes del Automóvil Club Italiano (ACI). Si se tiene cualquier problema se puede llamar a través de los teléfonos de emergencia que hay cada dos kilómetros. Las áreas de servicio, al igual que en otros países de Europa, se encuentran con frecuencia. El límite de velocidad en las autopistas es de 130 Km. por hora.
Las carreteras nacionales, provinciales y locales, señalizadas por carteles azules con letras blancas, también son atendidas en caso de urgencia por el Automóvil Club de Italia y solo hay que marcar el 116 para que el servicio de socorro se ponga en funcionamiento. El límite de velocidad en las carreteras nacionales es de 110 Km. por hora, 90 en las provinciales y locales y de 50 km/h si se circula por un centro urbano.
Las gasolineras están abiertas todos los días, excepto los fines de semana en los que se establecen turnos de 7:30 AM a 12:30 PM y de 15:00 PMA 19:00 PM. Se puede pagar en dinero o con las tarjetas de crédito habituales.


BUS AND TRAM

The city is served by 238 bus routes and 7 tram routes which operate from 05.30 to 24.00.Night bus services comprise 27 routes operating from 00,10 to 05,30.These services are recognised by the number followed by the letter N.

MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO:
Llegada a el aeropuerto de Fiumucino a las 14:00. Entre que bajamos del avión y recogemos el equipaje, serán las 15:00. Hasta que nos podamos ir con el coche de alquiler, por lo menos las 16:00.Nos dirigimos hacia un parking cercano al hotel de Nápoles. El recorrido es de 2 horas y media. Casi llegaremos a las 19:00. Cenar y al hotel.

JUEVES 04 DE AGOSTO:

Nos levantamos prontito, desayunamos en el hotel y nos damos un rute por la costiera Amalfitana. Pasaremos primero por Ravello, Amalfi, Positano y por último Sorrento. El recorrido es de 2 horas (sin contar paradas) .

Parece ser que el nombre “Surrentum” proviene del mito de las Sirenas, criaturas marinas mitad mujeres y mitad peces, que hechizaban a los marineros con su canto llevándoles hacia el naufragio. Como cuenta la Odisea, Ulises logró escapar de sus encantos tapando los oídos de sus compañeros con tapones de cera y atándose al palo mayor del barco.
Cuenta la leyenda que las Sirenas, humilladas por Ulises, se transformaron en los acantilados hoy llamados Li Galli, que se sitúan frente a Positano.Se cree que Sorrento fue fundada por los Fenicios, convirtiéndose más tarde en una colonia griega y después romana. Se rebeló en repetidas ocasiones contra la dominación de Roma aunque, en la edad imperial, se convirtió en la residencia preferida de los patricios romanos.Seguidamente, fue dominada por los Godos, por los Longobardos y, en el 552, por los Bizantinos que la gobernaron hasta que, en el siglo IX, se transformó en un ducado que alternó momentos de libertad relativa con periodos de dominación.En 1133 fue conquistada por los Normandos y desde entonces, Sorrento compartió el destino del resto de la región. En 1558, a pesar de la defensa desesperada de la ciudad, Sorrento fue saqueada por los Turcos. Este hecho condujo a la construcción de las murallas defensivas alrededor de la ciudad que seguían el antiguo trazado romano.Sorrento fue siempre una ciudad orgullosa y aristocrática que estaba a menudo en guerra con los pueblos cercanos. Participó a la revolución de Masaniello durante la que sufrió un asedio que duró 14 meses.En 1799 entró a formar parte de la República Partenopea y fue el escenario de nuevas guerras entre republicanos y borbónicos.Por último, Sorrento es, desde el siglo XVIII, una famosa meta turística de veraneo.

Costiera amalfitana

Comentarios:
Entre Sorrento y Salerno, la carretera en cornisa va adaptándose a los accidentes de la costa más hermosa de Italia. Para descubrirla, el mejor punto de partida es Positano. Este viejo pueblecillo antaño frecuentado por la jet set internacional le dará una buena idea de lo que le espera durante su periplo: una serie de hermosos y blancos pueblos. El primero de ellos, Vettica Maggiore, brinda una hermosa vista desde su explanada. La carretera sigue luego hacia el vallone di Furore: un impresionante tajo en el litoral de paredes escarpadas. La gruta dello Smeraldo, un poco más lejos, deja ver unas estalagmitas surgidas del fondo (a 10 m) y aguas transparentes de reflejos esmeralda. La ruta le llevará luego hasta Amalfi, un pueblecillo de aires españoles encaramado a las laderas de un vallecillo frente a un mar de un azul intenso. El entorno es magnífico y el centro histórico un lugar ideal para pasear sin rumbo fijo. No menos interesantes son las dos iglesias antiguas del bonito pueblo de Atrani, más al E. De aquí llegará a Ravallo para descubrir la belleza de su emplazamiento y el encanto de su catedral, sus callejas, sus escaleras y sus pasajes abovedados aferrados a la colina. No deje de visitar la magnífica Villa Rufolo (s. XIII): desde sus terrazas divisará una panorámica inolvidable. Otra visita obligada es la de la Villa Cimbrone (principios del s. XIX) y sus espléndidos jardines, con vistas vertiginosas. De vuelta a la costa vaya hasta Salerno pasando por el cabo d'Orso y el pueblo de Vietri sul Mare: el pueblecillo ofrece magníficas vistas.

Gruta de la Esmeralda

Dirección: I - 84010 Conca Dei Marini

Condiciones de apertura: Accesso en ascensor desde la carretera, 9-16. 5,16 € (ascensor y vis de la gruta). También se puede llegar en barco desde el puerto de Amalfi, 5,16 € i/v (+ entrada).

Comentarios:
Sólo hay que coger un ascensor para sumergirse en un mundo extraño, subterráneo y submarino a la vez, en el que la luz parece irreal. En el interior le explicarán detenidamente la causa del fenómeno (la reflexión de los rayos solares). Seguro que es verdad. Pero qué importa, el resultado es este color azul-verde esmeralda que le transportará a un lugar mágico.

Villa Rufolo

Dirección: V. VescovadoI - 84010 Ravello

Comentarios:
Esta mansión, situada frente a la catedral, fue construida en el s. XIII por una rica y antigua familia del lugar (Bocaccio la citaba en El Decamerón). Fue residencia entre otros de varios papas, Carlos de Anjou y Richard Wagner, quien en 1880 encontró aquí la inspiración para su Parsifal.Una hermosa calle sombreada conduce hasta una torre gótica que permite el acceso al "patio morisco" con sus arquerías apuntadas de estilo sículo-normando. Se trata de un antiguo claustro del s. XI.Otra torre da acceso a los jardines, suntuosamente adornados con flores, desde los que se puede admirar la arquitectura de la ciudad y se disfruta de un espléndido panorama del mar, de un color azul increíble, de las cimas recortadas hasta el cabo de Oros y del golfo de Salerno. En primer plano destacan las cúpulas de la iglesia de la Annunziata.En verano, sobre todo a principios de agosto, se celebran conciertos bajo las noches estrelladas: música desde el atardecer hasta el amanecer...

Villa Cimbrone

Dirección: v. Schiara 26I - 84010 Ravello

Condiciones de apertura: 9.30-20. 4,13 €.

Comentarios:
Una callejuela tranquila entre muretes, que comienza en la piazza Vescovaldo, recorre la campiña hasta el porche de las dos iglesias gemelas de S. Francesco y S. Chiara. Luego llega a la villa y comienza el encanto.Todo es falso aquí. Pero lo es de una manera maravillosa. La villa, que data del s. XIX, fue construida por uno de esos excéntricos cuya fabricación es un secreto celosamente guardado por Inglaterra: Lord William Beckett escogió este estilo calificado de ecléctico, que remite en algunos aspectos a la villa Rufolo y en otros a la iglesia gótica de S. Francesco. Así se tiene este claustro y esta hermosa sala de bóvedas ojivales.Se trataba de rendir homenaje al pasado de Ravello así como de servir como punto de referencia al Bloomsberry Group cuyo ideal estético de claridad, orden y armonía está encarnado en el espléndido jardín.Una gran calle conduce al mirador, que es un balcón colgado sobre el mar, cuyos brocales están marcados por estatuas de mármol. El panorama quita el aliento: el mar, por supuesto, ilumina todo, las colinas más abajo, cubiertas de cultivos en bancales, la carretera en zigzag que el autocar parece tener tantos problemas para subir Maiori, el cabo d' Orso y el golfo de Salerno... ¡Es vertiginoso!¿Por qué habría de sorprendernos entonces que no hace mucho Greta Grabo viviera aquí? ¿Acaso este lugar divino no parece hecho para la Divina dama?

Pasamos por Amalfi, Maiori y Minori para disfrutar de las playas y los àisajes.

Salerno

HISTORIA

La ciudad de Salerno puede presumir de origenes muy antiguos que pertenecen al siglo VI a.C., momento en el que se desarrolló la civilización hellenica de Sapri. Seguidamente, en el siglo V a.C. la zona fue sometida por el dominio de Siracusa.Siglos más tarde, en el 276 a.C., los Romanos conquistaron toda la Campania y establecieron colonias en Paestum y en Salerno.Con las invasiones bárbaras, la ciudad entró a formar parte del Principado Longobardo (640 d.C.) que llevó a cabo la fortificación de la ciudad.Después del Principado Longobardo, Salerno fue conquistada por los Normandos primero y por los Svevos después. Esta sucesión de dominaciones la llevaron a la decadencia mientrás que la ciudad cercana de Nápoles adquiría mayor importancia. A los Svevos siguieron los Angioinos cuyo rey, Carlo II, hizo de Salerno la capital de las provincias de Salerno, Avellino y Benevento.Más tarde fue conquistada por los Aragoneses y sucesivamente por los Grimaldi. Para liberarse del dominio de éstos últimos, en 1590 la ciudad llegó a pagar 80.000 ducados y participó también en las revueltas populares de Masaniello en Nápoles.Con lo Borbones, la importancia de Salerno disminuyó en favor de Nápoles y Caserta.En 1820, Salerno afrontó las victorias y las derrotas del movimiento revolucionario de los Carbonari hasta que en el año 1848 lograron obtener que el Rey Fernando IV proclamase la Constitución.Del 1870 a hoy, la historia de Salerno ha acompañado la de la Italia liberada y unificada por Garibaldi, destacando su papel de protagonista en el desembarco en Italia de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Podríamos comer en algún sitio de la costa Amalfitana, ya que Salerno seguro que será más caro. He incluso si encontramos alguna playa guapa, darnos un bañito y tomar el sol.Después de Salerno, nos encaminamos de nuevo a Nápoles. Allí nos podemos dar una ducha en el hotel y dar una vuelta por la ciudad.

Nápoles

Palazzo e Galleria Nazionale di Capodimonte

Dirección: v. di Milano 2I - 80142 Napoli
Teléfono: 081 74 99 109

Antigua propiedad real de los Borbones de Nápoles.

Condiciones de apertura: Abre 8.30-19.30. Cerrado: lu, 1 ene, 25 dic.
Tarifas: 7,50 €.

Comentarios:
Capodimonte es el último palacio real napolitano. Fue construido por Carlos III de Borbón a partir de 1738 para albergar la colección Farnese que acababa de heredar de su madre (hoy en el Museo Arqueológico Nacional). Situado en la cima de la colina, el palacio se alza en un agradable parque, muy frecuentado por los napolitanos, donde aún subsisten los restos de una fábrica de porcelana, famosa en el s. XVIII.De los aposentos reales, amueblados suntuosamente, destaca un magnífico bargueño totalmente revestido de porcelana decorada con pámpanos y escenas de inspiración china. Completan la visita una magnífica colección de mayólicas y porcelanas y una sorprendente obra de biscuit que representa la Procesión de Aurora. La pinacoteca es sencillamente soberbia.

Decumano Mayor

Dirección: V. TribunaliI - 80138 Napoli

Una calle jalonada de iglesias y palacios.

Comentarios:
El decumanus era el eje Este-Oeste de las ciudades de damero romanas. Esta calle está actualmente jalonada de palacios, como el palacio Spinelli di Laurino, y numerosas iglesias. La iglesia de los Jerónimos conserva obras de Pietro Bernini, Pietro da Cortona y Francesco Solimena. San Paolo Maggiore lo deslumbrará con su fastuoso interior barroco. Algo más adelante, la iglesia del Purgatorio ad Arco posee un pequeño cementerio en el cual se practicaba la ceremonia del lavatorio de osamentas para obtener una gracia.

Después podemos subir en el funicular Castellammare di Stabia del monte Faito, hay muy buenas vistas. Estos son los horario y precios:

Si informa la spettabile clientela che, a partire dal 01/11/04 al 31/03/05 la Funivia Castellammare di Stabia - Monte Faito sarà chiusa al pubblico.
Si informa la spettabile clientela che, a partire dal 26 marzo 2005 la Funivia Castellammare di Stabia - Monte Faito sarà riaperta al pubblico, osservando gli orari di esercizio in vigore di seguito riportati: (7,25) - (8,05) - (8,50) - (9,15) - 9,35 - 9,50 - 10,05 - 10,35 - 11,05 - 11,35 - 12,05 - 12,35 - 13,05 - 13,35 - 14,05 - 14,25 -14,45 - 15,05 - 15,35 - 15,55 - 16,15 -16,25 - (16,45) - (17,05) - (17,35)- (18,05) - (18,25) - (18,45) - (19,05) - (19,15)

Le corse tra "parentesi e in rosso" si effettueranno soltanto nel periodo 16 giugno - 31 agosto.
Si comunica con l'occasione che saranno applicate le seguenti tariffe agevolate :
TARIFFA INTERA
TARIFFA INTERA ORDINARIA BIGLIETTO DI A/R € 6,71

TARIFFA INTERA ORDINARIA (FESTIVI LUGLIO ED AGOSTO) BIGLIETTO DI A/R € 7,23

TARIFFA INTERA ORDINARIA BIGLIETTO DI C.S. € 4,65

TARIFFA INTERA ORDINARIA RESIDENTI BIGLIETTO DI A/R € 4,13

HISTORIA DE NÁPOLES

Nápoles es una ciudad estupenda, famosa en todo el mundo por sus tesoros artísticos, naturales e históricos, que se extiende a los pies del Vesubio, en la zona del Golfo de Nápoles.La ciudad tuvo origen en el siglo VII a.C. cuando un grupo de colonos griegos de Cuma, después de luchar contra los Etruscos, se establecieron en este lugar al que llamaron “Neapolis”.En la segunda mitad del siglo IV a.C., Nápoles entró a formar parte del Imperio Romano y se convirtió en una de las residencias preferidas de Emperadores y Patricios que eligieron este lugar para construir sus magníficas villas.Sucesivamente, Godos y Bizantinos se disputaron el dominio de la ciudad hasta que ésta no logró ser la capital de un ducado autónomo (763-1139) y mantuvo su independencia hasta que Ruggero II d'Altavilla, rey de Sicilia, impuso la dinastía normanda en estas tierras.
A esta dominación le sucedieron la dominación Sveva y la Angioina. Durante ésta última, el rey Carlo II d'Angio trasladó la capital del reino de Palermo a Nápoles.A partir de 1442, con la dominación aragonesa, la ciudad pudo gozar de un periodo de gran esplendor artístico dominado por la influencia catalana.Más tarde, las guerras entre España y Francia llevaron a la ciudad a una fase de declino que duró hasta 1707, en la que no faltaron rebeliones y motines como la insurrección de Masaniello de 1647.Durante la guerra de sucesión española, Nápoles pasó bajo el dominio autriaco hasta que Carlos de Borbón le dió de nuevo el papel de capital de un reino autónomo, lo que dio el paso a un nuevo periodo de esplendor y desarrollo.La ciudad estuvo bajo el dominio Borbón hasta 1815. Mientras tanto, el sueño de la Unidad de Italia ya había conquistado a gran parte de la población que aclamó con entusiasmo a Garibaldi el 7 de septiembre de 1860, cuando llegó a la ciudad para sancionar definitivamente su anexión al Reino Sabaudo.Por último, durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue bombardeada en más de 120 ocasiones además de ser víctima de feroces represalias nacistas. Este triste periodo concluyó con las históricas “Cuatro Jornadas de Nápoles”, que duraron desde el 26 al 30 de septiembre de 1943 y que pusieron fin a la ocupación alemana.COCINALa gastronomía campana es un verdadero paraíso para los más golosos y los amantes de la buena cocina mediterránea. Aquí podrán saborear innumerables tipos de pasta, los espaguetis con chirlas, la sopa de pescado, los pulpos “affogati”, el marisco crudo, el frito de pescado, la mozzarella de búfala, la gran variedad de pizzas (la pizza fue inventada en 1500 y se hizo famosa en 1889 gracias a la visita de la Reina Margarita), los taralli y, entre los dulces, los babà y las sfogliatelle (los dos son dulces blandos y aromáticos, los primeros con licor y los segundos de hojaldre).Existen también una serie de platos que la tradición liga a un cierto periodo del año. Típicos de las navidades son la “Menestra maritata” con verduras y carne de cerdo y los innumerables tipos de dulces como la Cassata (tarta dulce a base de requesón y mazapán), la Pasta reale (tipo de mazapán), los Struffoli (dulces fritos con miel y fruta confitada), los Raffaioli (dulces de bizcocho con azúcar glas), y los Susamielli (a base de almendras con cáscara de naranja).En cambio, en el periodo pascual son típicos el Casatiello rústico (roscón salado con salchichón, queso y huevo) y como dulces, la Pastiera (tarta con requesón, chocolate y granos de trigo) y los Quaresimali (galletas caseras).
Todos estos magníficos manjares se sirven con los vinos típicos de la zona, tintos y blancos, que se producen sobre todo en el área vesubiana y en las islas cercanas. Los más famosos son: el Falerno, el Gragnano, el Lacryma Christi, el Aspino, el Solopaca, el Greco di Tufo y el Biancolella.Por último, al final del banquete o en cualquier momento del día, se puede probar la famosa “tazzulella 'e cafè” (taza de café napoletano).

VIERNES 05 DE AGOSTO:

Levantarnos pronto para visitar Pompei y el Vesubio.

Anfiteatro y Palestra

Dirección: V. di CastricioI - 80045 Pompei

El más antiguo anfiteatro romano conocido.

Comentarios:
Este hermoso anfiteatro, relativamente pequeño, cuyas gradas están ahora invadidas en parte por la vegetación, data de 80 a.C., lo que lo convierte en el más antiguo del mundo romano llegado hasta nuestros días. Enfrente hay un amplio espacio: la gran palestra, que servía para el entrenamiento de los atletas.

Necrópolis de la Porta di Nocera

Dirección: Porta di NoceraI - 80045 Pompei

Una necrópolis a las puertas de la ciudad.

Comentarios:
Cerca del anfiteatro, la porta di Nocera es hoy uno de los accesos a las excavaciones de Pompeya (¡mucho menos concurrida que la Porta Marina!). En las inmediaciones, según la costumbre romana, se alínean numerosas tumbas.

Gran teatro

Dirección: V. dei TeatriI - 80045 Pompei

Un teatro en un frondoso paisaje.

Comentarios:
5 000 espectadores, protegidos de los rayos del sol por un toldo móvil, podían sentarse en las gradas de este enorme teatro, construido en el s. V a.C. y remodelado en época helenística y, más adelante, bajo los romanos, poco tiempo antes de la erupción fatal. Al lado, delimitada por un pórtico, hay una gran explanada: era el cuartel de los gladiadores, instalado en el antiguo salón de descanso del teatro. Eucaliptos, pinos y cipreses hacen del lugar un sitio ideal para descansar a la sombra.

Fullonica Stephani

Dirección: v. dell' Abbondanza 7I - 80045 Pompei

La industria del vestido en Pompeya.

Comentarios:
En las fullonicae se limpiaban las telas nuevas pisoteándolas en cubas llenas de una mezcla de agua y sosa... u orina. Este taller está situado en una antigua vivienda.

Foro

Dirección: V. D.MarinaI - 80045 Pompei

La plaza mayor de la ciudad antigua.

Comentarios:
Se llega a este amplio espacio, centro de la vida pública antigua, al poco de franquear el perímetro de las excavaciones por la Porta Marina, que antaño daba acceso a la ruta que conducía al mar. Aquí, en esta inmensa plaza peatonal, se celebraban las ceremonias religiosas, se impartía justicia, se debatían asuntos públicos y se realizaban negociaciones comerciales. El foro, pavimentado con grandes losas de mármol y realzado por estatuas de emperadores, estaba rodeado por tres lados de un pórtico de columnas y flanqueado por los principales monumentos públicos de la ciudad antigua, de la cual quedan aún en pie impresionantes vestigios: la basílica (que no tenía la más mínima función religiosa: aquí se resolvían los pleitos comerciales y judiciales), era el edificio más grande de Pompeya (67 m x 25); el templo de Apolo, con copias de estatuas de Apolo y Diana halladas in situ (los originales están en el museo de Nápoles) y, como telón de fondo, el majestuoso y pacífico Vesubio. El Templo de Júpiter, enmarcado por dos arcos de triunfo hoy desprovistos de sus mármoles, estaba consagrado a la "tríada capitolina", compuesta por Júpiter, Juno y Minerva; muy bellos son también el macellum, o gran mercado cubierto, el Templo de Vespasiano y el edificio de Eumaquia, al cual se accede por una bonita portada cuya cornisa de mármol está esculpida con motivos vegetales. Los perros vagabundos deambulan tranquilos entre las ruinas una vez que los humanos (que aquí se mueven en grupos acaudillados por guías con parasol) abandonan el lugar al final del día y vuelven, como los habitantes de antaño, a sus asuntos.

Lo mejor será que nos comamos un bocata y nos encaminemos hacia el Vesubio para que nos dé tiempo a ver todo. En coche : coger la autopista A3 Napoli-Pompei-Salerno, salir a Ercolano, ir a la izquierda debajo del puente de la autopista, recorrer vía Boscocatena, pasar el cruce, seguir recto por via San Vito y después seguir subiendo por 2 Km. de curvas hasta cota 1000, entrada del parque nacional del Vesubio.

El Vesubio:

Sobre Nápoles está el cono descubierto del monte Vesubio, un volcán activo, y al lado, la extensa Bahía de Nápoles y el mar Tirreno. Un camino de peaje conduce la mayor parte de las veces (dependiendo del clima) hasta la cumbre de Vesubio (es la ruta de los enamorados locales; la gente también cosecha setas cuando las condiciones lo permiten); el final de unos pocos cientos de metros caminando nos lleva encima de un camino cubierto de piedra pómez. El mirador está justo al borde del cráter y proporciona una buena vista del abismo lleno de vapor, de la bahía de Nápoles y de Pompeya hacia abajo. Cerca, los restos de Pompeya y Herculáneo, ciudades arrasadas por la gran erupción de 79 d. de C., son un testigo único de la vida cotidiana de los romanos. Los moldes de gente y animales enterrados bajo la ceniza que se encontraron, están bien conservados y se pueden ver en Pompeya. La decoración en algunas casas está intacta, incluyendo numerosas pinturas en la pared de dioses y seres humanos en escenas que van desde lo heroico hasta lo erótico.

Como llegar:

De Torre del Greco:
Después del peaje de la autopista, gire a la izquierda bajo el puente de la autopista y sigue a lo largo de la Vía Boscocatene. Vaya usted recto en los cruces de caminos de la Vía la Boscocatene. Cozzolino. Siga aproximadamente 2 kilómetros por el camino cuesta arriba y siga recto en el cruce, siguiendo las indicaciones para el Vesuvio. Aproximadamente a 300 m. después del cruce allí está el punto de información del parque nacional del Vesubio. Continue por el camino hacia arriba aproximadamente 7 kilómetros y gire a la izquierda en el cruce. Después de aproximadamente 2 kilómetros, usted llega a la terraza de 1,000 m. de altitud, donde usted puede aparcar y comenzar su paseo encima del sendero al cráter.

Volvemos a Nápoles al hotel.

He de contar que aquella noche salimos a cenar a una Trattoria. Al salir del restaurante escuchabamos lejos música y vimos focos que apuntaban al cielo. Como somos muy curiosos, allá que nos acercamos. Nos encontramos que en el Castillo español (Castel nuovo) habia una fiesta, con escenario y un grupo tocando, txoznas y bailoteo a lo grande. Que bien nos lo pasamos aquella noche...por cierto!!! saludos a la chica valenciana que allí nos encontramos!!!

SABADO 06 DE AGOSTO:Nos tenemos que levantar por lo menos a las 6:30, hay que coger maletas, desayunar y hacer el check out. A las 08:30 tenemos que estar en el puerto, ya que hay que meter el coche dentro del barco y hay que recoger los billetes. Destino: Sicilia.

Llegaremos a Palermo a las 18:00. Dejamos las maletas en el hotel y nos vamos a cenar por ahí. Hay un parking cerca, en via Hugo La Malfa 115. Si no encotramos sitio para aparcar cerca del hotel, podemos dejarlo allí. Buscamos un sitio para cenar y hasta mañana a las 8.

DOMINGO 07 DE AGOSTO:
Por la mañana nos levantamos pronto, como a las 8:00, desayunamos y tenemos varias opciones: Podemos dar una vuelta por Palermo (por lo visto, allí lo más famoso son los oratorios, que aún no sé muy bien que e lo que e) y por la tarde ir al Etna o al revés. La otra opción sería ir a Cefalú, a la playa y a la tarde al Etna o al revés. Si vamos a ver primero Palermo, tendríamos que salir de la ciudad a las 11:30 o 12:00 como mínimo y si vamos a Cefalú, tendríamos que salir de Palermo a las 9:30 para estar 2 horitas en la playa. Sí primero vamos al Etna saliendo de aquí a las 9:30, no estaríamos en la playa hasta las 17:00 por lo menos.

Oratorio del Rosario di Santa Cita

Dirección: v. Valverde 1I - 90133 Palermo
Teléfono: 091 33 27 79

La obra maestra de Giacomo Serpotta.

Condiciones de apertura: Abre 9-13 y 15-17; do dirigirse a las hermanas del vecino Istituto del Sagrado Corazón. Se aconseja dejar una ofrenda.

Comentarios:
Santa Cita es la deformación toscana de Santa Zita. Así pues, se accede al oratorio por la iglesia de Santa Zita. La iglesia debe su fama a la capilla del Rosario, a la derecha del coro, una suntuosa combinación de marquetería polícroma y estucos de gran delicadeza.El oratorio es una verdadera obra maestra plena de exuberancia barroca. En cuanto entre al oratorio, quedará estupefacto ante la abundancia de ángeles y putti, que juegan, duermen, ríen o lloran, ocupados en trepar a las cornisas y esconderse detrás de las guirnaldas de flores.El punto culminante de esta profusión de estuco se encuentra indudablemente en el reverso de la fachada, donde los putti sostienen un drapeado en torno a un bajorrelieve que representa la batalla de Lepanto. Los paneles de alrededor describen los Misterios del Rosario: la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Presentación en el Templo (Misterios Gozosos); y Jesús en el huerto de Getsemaní, la Flagelación, la Coronación de espinas y el Calvario para los Misterios Dolorosos.

Oratorio di S. Lorenzo

Dirección: I - 90133 Palermo

Esta obra maestra de Giacomo Serpotta es también conocida como la "gruta de coral blanco".

Condiciones de apertura: Abre 9-16.

Comentarios:
Algunos grupos y estatuas de las virtudes repartidos por los muros de la nave ponen en escena las vidas de san Francisco (a la derecha) y san Lorenzo (a la izquierda), cuyo martirio aparece representado en la cara interior de la fachada. Unos pensadores desnudos en la parte superior de los muros recuerdan a las figuras de Miguel Ángel. A la indiferencia de las Virtudes y a la tristeza de los desnudos se opone una apoteosis de amorcillos representados en las poses y atavíos más fantasiosos. Intente encontrar si no uno que se entretiene haciendo burbujas de jabón o una pareja que se besa tiernamente. La inocencia de estos personajes ha quedado tristemente velada por los diversos robos que ha sufrido la capilla, entre ellos el que en 1969 privó al altar de la Natividad de Caravaggio que lo decoraba.

Oratorio des Rosario di San Domenico

Dirección: p.za S. - Domenico 1I - 90133 Palermo

Una joya de estuco.

Comentarios:
Se tiene la impresión de que Giacomo Serpotta hubiera esculpido todo el oratorio en estuco. Las paredes se animan con los retozos de los putti, pequeños querubines captados en su alegría infantil.Los estucos orlan lienzos realizados en parte por Pietro Novelli y que representan los Misterios Gozosos, que se complementan con los Misterios Dolorosos. No faltan tampoco elegantes estatuas de delicado drapeado que representan las Virtudes.Encima de los cuadros hay grandes paneles ovales que muestran escenas del Apocalipsis según San Juan. Destaca, por último, una obra de Anton Van Dyck: la espléndida Virgen del Rosario, pintada en 1628 y expuesta entre dos estatuas alegóricas que parecen asistir a un espectáculo.

Si no nos apetece ver piedras, otra opción sería ir a Cefalú, que es una zona turística y de playas y no está muy lejos.

Playas de Cefalú:

Caldura C/da Caldura - Cefalù

La spiaggetta della Caldura si trova a circa 20 minuti a piedi dal centro storico di Cefalu

Capo Playa C/da Capo Playa - Cefalù

Questa spiaggia che si estende per circa 15 km fino a Campofelice di Roccella e molto grande

Figurella C/da Figurella - Cefalù

Spiaggia Figurella(oppure ogliastrillo)questa piccola spiaggetta da cui si può accedere da due accessi

Lungomare Via Lungomare - Cefalù

La spiaggia del lungomare di Cefalu,famosissima per la sua frequenza da parte dei cittadini del posto ma sopratutto dai turisti

Mazzaforno C/da Mazzaforno - Cefalù

Mazzaforno è una località a circa 3 km da Cefalu ,da questa località si può accedere attraverso diversi sentieri a tante piccole spiaggette.

S.Ambrogio S.Ambrogio - Cefalù

Spiaggia di S.Ambrogio-questa spiaggia è molto grande composta da sassi e sabbia con tratti di ciotolini .il mare è molto pulito e limpido

Spiaggia Settefrati Contrada Mazzaforno - Cefalù

Questa spiaggia molto bella per la sua tranquillità durante i mesi di bassa stagione -invece putroppo diventa un via vai durante imesi Luglio/Agosto

Sicilia:

Situada estratégicamente entre Italia y el norte África y con un suelo fértil y ricas zonas costeras para la pesca, Sicilia ha sufrido una invasión casi continua que se ha registrado a lo largo de toda su historia. Los griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, normandos, angevinos, aragoneses, borbones y, recientemente, los alemanes (y los aliados) durante la Segunda Guerra Mundial; todos han dejado su marca en esta isla única, las más popular del mediterráneo. La economía se basa en la producción de cítricos, almendras, aceitunas, vegetales, vino (incluyendo el Marsala), trigo y habas, junto con minería, la pesca (anchoas, atún y pez espada) y crianza de ovejas y cabras. Los centros turísticos de playa más populares en Sicilia incluyen Cefalú (cerca de Palermo), Mondello, Acitrezza, Acireale, Taormina (véase más abajo) y Tindari. Hay extensas playas de arena en la costa meridional.

Palermo:

La capital, Palermo, es una ciudad espléndida con un estilo magnífico, opulenta, vital, llena de una notable arquitectura, particularmente barroca. Los edificios más interesantes incluyen el Martorana, Santa María di Gesu, San Giuseppe dei Teatini y las iglesias del San Cataldo, la Catedral y el Palazzo dei Normanni. Las catacumbas en el Monasterio de Capucino contienen millares de cuerpos momificados. La Costa del Este: Siracusa se dice que posee el mejor puerto natural de Italia. La vieja ciudad está asentada en una pequeña isla junto a la costa y contiene muchos edificios históricos. Arquímides vivió y murió aquí. Catania es una ciudad espaciosa que data sobre todo del siglo XVIII, siendo reconstruida después de una sucesión de terremotos. El volcán más grande y más activo de Europa, el Monte Etna, está cerca y su erupción continúa atrayendo a muchos turistas. Taormina, sobre la costa, es una pintoresca ciudad turística. Anclada en un acantilado con vista hacia el Monte Etna, tiene playas hermosas, un teatro griego bien conservado, un castillo y una catedral. Messina, un puerto natural y profundo muy agitado, fue destruida casi enteramente por un terremoto en 1908. La Catedral es una reproducción exacta de la que fue destruida durante la tragedia de 1908, la cual fue construida en el siglo XI por el rey Rodrigo. Lugares históricos: Sicilia esta llena de restos de las sucesivas culturas invasoras y una lista exhaustiva de los sitios más importantes, está más allá del alcance de esta sección. Lo que sigue es una selección representativa de sitios y edificios: la Catedral normanda en Monreale, que contiene una enorme cantidad de mosaicos deslumbrantes; numerosos restos griegos se pueden ver en Agrigento, que se dice estan mejor conservados que los que hay en Grecia misma; el teatro griego en Siracusa; el gran Templo de Apolo en Selinunte; y las viviendas bizantinas en el acantilado hundido de Ispica cerca a Modica.

Podemos darnos un bañito y tomar el sol. Yo cogería unos bocatas, ya que para que nos dé tiempo a todo, tendríamos que salir a las 12:30 hacia el Etna.

A las 14:30 llegamos. Subir en funicular o y después en todoterreno al Etna.

Etna

Dirección: I - 95030 Nicolosi

Emblema y punto más alto de Sicilia....

Comentarios:
El Etna nació en la era Cuaternaria (si no ha repasado su geología antes de venir, eso es hace aproximadamente ¡500 000 años¡). Se han podido contar ¡135 erupciones durante la antigüedad! En la Edad Media, el volcán parece haber estado más calmado, aterrorizando sin embargo a la población en 1329 y en 1381. Sin embargo, fue en 1669 cuando el Etna causó sus peores estragos: su río de lava destruyó buena parte de la ciudad de Catania a su paso. Actualmente, el Etna todavía está en actividad como lo prueba la bocanada de humo que sale continuamente del cráter.En 1987, para proteger la flora, la fauna y los paisajes del volcán, se decidió crear un parque. La parte baja de las laderas del volcán es propicia para el cultivo de árboles frutales y de la vid. A medida que se sube, la vegetación se va haciendo más rala. Por encima de los 2 100 m, se entra en la zona desértica, donde sólo sobreviven algunas plantas espinosas.Para acceder al volcán, puede elegir entre el verdor de la vertiente sur o los paisajes negros y desérticos de la vertiente norte... pero actualmente, por razones de seguridad, ya no es posible acercarse al cráter central.

Ascencione dell'Etna

Dirección: I - 95030 Nicolosi

Dos son los caminos para subir a este volcán que no ha dejado nunca de estar activo. En ambos casos necesitará ropa de abrigo y buen calzado.

Condiciones de apertura: Vertiente sur - Una semana antes de Semana Santa-31 oct dependiendo del grado de innivación (unas 3 h I/V). Para más detalles e información sobre las excursiones al atardecer, diríjase al Gruppo Guide Alpine Etna Sud, via Etnea, 49, Nicolosi, o al funicular del Etna, piazza V. Emanuele, 45, Nicolosi. Vertiente nordeste - Mayo-oct. Las excursiones parten de Piano Provenzana (unas 3 h I/V). Para más detalles e información sobre las excursiones al atardecer, diríjase a STAR, via Santangelo Fulci, 40, Catania, o al hotel Le Betulle di Piano Provenzana, Linguaglossa.

Tarifas: Vertiente sur : 28,41 € (seguro y guía incluidos). Vertiente nordeste : 36,15 € (guía de montaña incluído).

Comentarios:
La subida al Etna puede hacerse por la vertiente S, saliendo de Catania y pasando por Nicolosi; o por el NE, saliendo de Taormina y pasando por Linguaglossa. La primera opción le llevará a 3.000 m de altitud pasando cerca del grandioso valle del Bove, ceñido por murallas de lava de más de 1.200 m de altura y salpicado por un sinfín de simas y grietas humeantes. Si opta por la segunda, una carretera le llevará hasta Piano Provenzana (1.800 m). La subida acabará luego en un extraordinario paisaje de lava y fumarolas.

A las 19:00 por lo menos tenemos que estar de nuevo en Palermo, ya que el barco sale a las 20:45 hacia Nápoles. Como el trayecto de Nicolosi hasta allí es de 2:30, así que tenemos que salir a las 16:30 mínimo de Nicolosi. Hacemos noche en barco (camarote).

LUNES 08 DE AGOSTO:
Llegamos a las 7:00 a Nápoles. Día de descanso y playa. Tenemos varias opciones:

Spiaggia di Fornillo di Positano

Spiaggia di Vico Equense

Spiaggia di Meta

Spiaggetta della baia di Jeranto in Massa Lubrense
Spiaggia di Maiori

Spiagge a Pozzano Castellammare di Stabia (Un poco más arriba de Vico Equense)

Marina del Cantone di Nerano in Massa Lubrense

Spiaggia di Puolo in Massa Lubrense

Spiaggia Marina Grande di Amalfi

Spiaggia Grande di Positano

Salimos a la tarde hacia Roma, yo diría que después de comer, para que nos dé tiempo a la noche para estar con Mónica y Esteban. Vamos al hotel, hacemos el check in, nos duchamos y ponemos monos, cenamos y a la noche podemos quedar con Mónica y Esteban y tomar unas birras por ahí.

MARTES 09 DE AGOSTO:

Mapa metro Roma

La 'ciudad eterna' ejerce una fascinación especial en los turistas que la visitan. Capital de Italia y la ciudad más grande del país, esta llena de reliquias de más de 2000 años de historia. En muy pocos lugares del mundo el visitante se enfrenta con el pasado de una manera tan inmediata y poderosa. Tiene una atmósfera única. Los monumentos de épocas antiguas y del esplendor del Barroco son el telón de fondo del agitado zumbido de las motocicletas y de los animados cafés de la calle.
Las calles contienen vestigios de todas las épocas de la rica historia de Roma, el Coliseo y el Foro son los más famosos del período clásico, los antiguas basílicas testimonian de la era cristiana temprana. Como la ciudad principal de Contador-Reforma, no es sorprendente que a Roma también le hayan infundido aires barrocos. Es, de hecho, la influencia del siglo XVII la que identifica a la ciudad a través del trabajo de arquitectos tales como Bernini, Maderno y Borromini. Las magníficas plazas y las ostentosas fachadas están cubiertas de pinturas y de esculturas de algunos de los artistas del renacimiento y barrocos más importantes - Michelangelo, Bernini, Caravaggio, Caracci y Raphael por nombrar sólo algunos. La vía del Corso, avenida principal de Roma, cruza la ciudad entera, llendo desde el centro de la Piazza Venezia en el sur, donde esta el enorme monumento de mármol a Vittorio Emanuele (erigido a finales del siglo XIX para honrar al primer rey de Italia y para conmemorar la unificación italiana), para emerger hasta la Piazza del Popolo en el norte, más allá donde se extiende el fresco refugio verde de la Villa Borghese. Al este de la Vía del Corso se encuentran calles elegantes para hacer compras como por ejemplo la Vía Condotti y la Vía Borgognona que conducen a la Plaza de España y a las famosas Escaleras. En la cercana Fuente de Trevi los visitantes garantizan su regreso a Roma lanzando una moneda en sus aguas. Al oeste de la Vía del Corso un laberinto de estrechas calles nos llevan hacia el Río Tíber. Aquí, en el centro histórico de Roma, se encuentra el monumento romano antiguo más completo. El Panteón, en la Plaza de la Rotonda, fue la obra del emperador Adrián y fue acabado en el año 125 DC. Monumental en escala, el diámetro de la bóveda y su altura son exactamente iguales, mientras que el interior del edificio está iluminado por la luz del sol que entra a través de un agujero de 9m en el techo de la bóveda. Un poco más lejos del Panteón se encuentra la Plaza Navona. Es una larga plaza, en un estilo clásico, pero reconstruida en el siglo XVII por deseos del Papa Inocencio X en el más depurado estilo barroco. Siempre está llena de gente tanto en el día como en la noche. Es aquí donde los romanos vienen en las tardes de verano a sentarse en una de las muchas terrazas de café o a mirar a los pasantes desde la tarde hasta la noche. Cruzando el Tíber se encuentra la Ciudad del Vaticano, un estado soberano independiente. En el camino hacia el Vaticano el visitante pasará frente al casco circular del Castillo de San Angelo, lugar del entierro del emperador Adrián y principal defensa fortificada de la ciudad papal. Más hacia el sur, el distrito de Trastevere es el lugar alternativo de la ciudad y ahí se encuentran muchos bares, restaurantes y numerosos centros nocturnos. Desde siempre los habitantes de Trastevere consideran su barrio como separado de Roma siendo el río la frontera, una independencia que se celebra cada año en julio con la Fiesta Noiantri.


Nos levantamos prontito (como a las 8:00 y nos encaminamos a la Piazza Spagna. El recorrido es este (Aunque yo creo que es mejor cruzar el parque)

Piazza di Spagna

Dirección: P.za di SpagnaI - 00187 Roma

Más allá de los tópicos, la belleza de un lugar conocido universalmente.

Comentarios:
Un lugar célebre en todo el mundo: al final de la elegante via dei Condotti, esta plaza, dominada por la escalera de la Trinidad de los Montes, cuyos escalones son invadidos por jóvenes y menos jóvenes en los días de buen tiempo para descansar o disfrutar del instante y del lugar.Formada por dos triángulos, adquirió su nombre en el s. XVII cuando la embajada de España ante la Santa Sede se estableció en el palacio de España. Inmediatamente, el barrio se convirtió en territorio español: se cuenta que muchos extranjeros que se perdían aquí por la noche despertaban como soldados del ejército español sin comprender lo que había pasado.En el centro se alza la famosa fuente de la Barcaccia, que representa un barco decorado por los soles y las abejas del blasón de los Barberini. Se trataría de una obra de Pietro Bernini, el padre de Bernini. A la derecha de la escalera, está la casa rosa donde murió el poeta romántico inglés Keats. Haciendo juego con ésta, un salón de té de estilo muy victoriano. Y en frente se encuentra la suntuosa escalera, adornada de azaleas al acercarse la primavera y rematada por la fachada de la iglesia de la Trinidad de los Montes, precedida de su obelisco.Rara vez un lugar habrá sido tan fotografiado. Llega a tal punto su fama que uno queda verdaderamente sorprendido cuando al descubrirla comprueba que es tal como uno se la imaginaba... Y, por supuesto, al igual que todo el mundo, hay que sentarse en los escalones (¡si encuentra un sitio libre!) para aprovechar el instante y darse cuenta en efecto, de que realmente uno está en Roma.

Scalinata della Trinidad de los Montes

Dirección: P.za di SpagnaI - 00187 Roma

Una escalera en trampantojo.

Comentarios:
Construida entre 1723 y 1726, esta monumental escalera heredó del barroco la afición por las perspectivas y el trampantojo. El arquitecto De Sanctis jugó con las formas y los volúmenes: las rampas se ensanchan y se estrechan, se dividen y se reúnen, exagerando el efecto de altura y creando una decoración a ratos grácil y a ratos majestuosa, teatral e íntima.Fue el embajador de Francia el que solicitó la construcción de esta escalera para conectar la plaza con la iglesia de la Trinidad de los Montes. Llevó 50 años concluir el proyecto que generó varios incidentes diplomáticos: La estatua ecuestre de Luis XIV que debía dominar desde arriba los escalones, según los franceses, fue rechazada rotundamente por el Papa. Finalmente, se aceptó ya que el Rey Sol ya había muerto, y se pudo construir la escalera. Fue rematada en 1789 por un obelisco procedente de los jardines de Salustio.Invadida en verano por azaleas y en cualquier época por grupos de turistas, es el punto de encuentro por excelencia, cuyos ocupantes, más que espectadores, forman parte del espectáculo. Un lugar emblemático que domina la plaza de España y su fuente de la Barcaccia, y que a su vez está dominado por la iglesia de la Trinidad de los Montes, ¡esto es Roma!

Podemos comer por esa zona, probablemente será la hora. Después de comer seguimos caminando hacia abajo, en dirección a la fontana di Trevi. Cerca de allí hay unas cuantas cosas para ver:

Fontana di Trevi

Dirección: P.za di TreviI - 00187 Roma

La Dolce Vità

Comentarios:
Anita Ekberg en traje de noche chapoteando en la fuente: esta escena de la película de Fellini, La Dolce Vità, hizo tan famosa esta monumental fuente, obra maestra del barroco, que es difícil concebir el lugar sin la presencia de la rubia sueca, ni la de Marcello Mastroianni. Una multitud, en la cual los grupos de japoneses son mayoría, invade todos los días el lugar.El origen de la fuente, como nos recuerda uno de los altorrelieves, fue un canal de 20 km, la Acqua Vergine, construido por Agripa en 19 a.C. Clemente XII encargó a Nicola Salvi en 1732 su construcción.El arquitecto dio a la fuente las dimensiones del palacio al cual está adosado y diseñó un arco de triunfo de donde surge la figura del Océano, encaramada en un carro guiado por dos caballos marinos y dos tritones, mientras que desde los nichos laterales vigilan la Abundancia y la Salubridad.La tradición dice que aquel que arroje en las verdes aguas dos monedas regresará a Roma.

Panteón

Dirección: P.za della RotondalI - 00186 Roma
Teléfono: 06 68 30 02 30

"Lo más perfecto que nos queda de la arquitectura romana" (Stendhal).

Condiciones de apertura: Abre 8.30-19.30, do 9-18, fest entre semana 9-13. Cerrado: 1 ene, 1 mayo y 25 dic.
Tarifas: Gratis

Comentarios:
"El panteón es lo más perfecto que nos queda de la arquitectura romana" exclamaba Stendhal. Cómo no compartir esta opinión al ingresar en este templo consagrado a todos los dioses por Agripa en el año 27 a.C. y luego reconstruido por Adriano en el s. II, antes de ser transformado en iglesia a partir de s. VII.Apenas cruce el galería porticada de sus 16 columnas de granito monolíticas quedará embargado por la grandeza y la armonía de esta inmensa sala circular. La cúpula antigua, de una insólita audacia, se alza a 43,30 m de altura y está abierta en el centro por una enorme linterna, única fuente de luz del edificio. El interior está marcado por columnas monolíticas dispuestas delante de nichos redondeados y rectangulares. Fueron habilitados como capillas: en una reposa el primer rey de Italia, Víctor Manuel II (1820-1878). El pintor Rafael, fallecido en 1520, descansa en un hermoso sarcófago antiguo en el que está inscrito el famoso homenaje de Pietro Bembo: "Al verlo la Naturaleza temió ser vencida; ahora que está muerto, teme morir".Aquí, en este lugar impregnado de la magia del pasado y de la grandeza clásica, es imposible no experimentar una profunda emoción.

Piazza Navona

Dirección: P.za NavonaI - 00186 Roma

Una plaza emblemática en el corazón de la Roma eterna.

Comentarios:
Desde la mañana hasta la noche, este emblemático lugar está siempre lleno de una densa multitud. Las terrazas de los cafés (entre los cuales destaca el histórico Tre Scalini, famoso por sus tartuffi) siempre están repletas, sus fuentes sirven de improvisados bancos a los paseantes, los caricaturistas ofrecen su lápiz a los transeuntes, palomas y tortolillos hacen gorgoritos al unísono y músicos y malabaristas reúnen a los curiosos en torno a ellos. Si cae una gota de agua, aparecen instantáneamente de no se sabe dónde un ejército de vendedores de paraguas... ¡Es el teatro permanente de Roma!Esta plaza alargada, que recuerda el estadio de Domiciano, está bordeada de fachadas ocres, fuentes como la Fontana dei Fiumi encargada a Bernini por el papa Inocencio X o las del Moro y de Neptuno en ambos extremos, un obelisco en su centro hallado en la via Appia, la fachada cóncava de la iglesia de Santa Inés de Borromini y el palacio Pamphili que alberga la embajada de Brasil. Un emperador, un papa, dos maestros del barroco, toda Roma resumida en esta plaza. La Plaza Navona es antes que nada un lugar agradable, un armonioso conjunto, un lugar para pasear o para tomar algo en alguna de sus terrazas o cafés, un lugar para experimentar la célebre dolce vità romana.

Fontana dei Fiumi

Dirección: P.za NavonaI - 00186 Roma

Las cuatro partes del mundo vistas por Bernini.

Comentarios:
El papa Inocencio X encargó la realización de esta fuente al gran maestro de la escultura barroca. Sobre una base muy movida se alza un obelisco romano de la época de Domiciano que fue encontrado en la via Appia. Desde su altura domina imperturbablemente cuatro grandes ríos (Danubio, Nilo, Ganges y Río de la plata) que simbolizan las cuatro partes del mundo. La fuente buscaba ennoblecer el entorno del palacio de los Pamphili, perteneciente a la familia de Inocencio X.

Después nos encaminamos hacia la Piazza Venecia.

Vittoriano

Dirección: P.za VeneziaI - 00184 Roma
Teléfono: 06 588 951

Un monumental escenario para el rey Víctor Manuel II.

Comentarios:
No sabemos si Víctor Manuel II estaría satisfecho de ver su nombre asociado a este grandilocuente monumento, tan poco romano, de su piedra caliza blanca y ostensible grandeza. Quizás, después de todo, se sentiría halagado al ver, rodeando la escalera, las dos estatuas, una de las cuales simboliza el Pensamiento y la otra la Acción. Y no cabe duda de que su estatua ecuestre le impresionaría: ¡se dice que el bigote mide 1 m de longitud!

Basílica de San Marcos

Dirección: p.za S. - Marco 48I - 00186 Roma
Teléfono: 06 67 95 205

Los cambios de humor de Lucrecia.

Comentarios:
Destaca la elegante fachada renacentista que da a la piazza San Marcos y el lujoso interior, perfecto ejemplo de la superposición de estilos tan usual en Roma. A la izquierda de la fachada, en la esquina, sobresale la estatua de Lucrecia Borgia, una de las "estatuas parlantes" de Roma. Aquí se colgaban por la noche libelos y otras manifestaciones del descontento popular.

Piazza Venecia

Dirección: P.za VeneziaI - 00184 Roma

La plaza por donde todo el mundo pasa.

Comentarios:
En esta amplia plaza reina el sonido de los cláxones de los automovilistas furiosos, de las vespas, el gruñido de los autobuses, la bulla de una circulación caótica, los incesantes "pronto" en respuesta a los agridulces timbres de los portátiles. Es la plaza por donde todo el mundo pasa. Y pensar que en el Renacimiento era una tranquila placita...

Foro Romano

Dirección: V. dei Fori ImperialiI - 00186 Roma

El centro de la vida pública de la Roma antigua.

Comentarios:
El foro romano, centro de negocios, centro de la vida política de la República, centro religioso consagrado a los cultos paganos, centro monumental salpicado de arcos de triunfo y de templos consagrados a los emperadores deificados y punto de encuentro al pie de la colina del Capitolio, fue durante toda la Antigüedad el centro de la vida pública romana.Situado en el centro de las siete colinas, este pantano se convirtió rápidamente en el lugar donde se reunían los jefes de los diferentes pueblos de Roma para tomar las decisiones comunes. Ese fue el nacimiento del foro. Más tarde se construyeron templos y edificios públicos.Después de la caída del Imperio Romano, el foro fue abandonado, convirtiéndose en un campo de ruinas de donde los habitantes extraían las piedras que necesitaban para edificar sus residencias y donde pastaba el ganado. Se le llamó entonces el campo vaccino, la "llanura de las vacas".Con el Renacimiento llegó un interés renovado por los restos de la Antigüedad: mientras que las iglesias florecían en los antiguos templos paganos, los grandes familias decoraban sus residencias con estatuas antiguas. Bastaba con cavar para encontrarlas. A principios del s. XIX se iniciaron verdaderamente las excavaciones arqueológicas.Hoy en día los restos de muros, columnatas, templos e iglesias componen un paisaje suntuoso que se ve desde el Palatino y que está impregnado, a pesar del irreparable ultraje del tiempo, de la majestad algo melancólica, de una gran civilización desaparecida.

Arco de Triunfo de Constantino

Dirección: V. di S. - Gregorio - Foro RomanoI - 00184 Roma

Un magnífico arco de triunfo en honor del emperador Constantino.

Comentarios:
Situado cerca del Coliseo, este armonioso arco de triunfo de tres arcadas fue edificado en el 315 por el Senado y el pueblo para celebrar la victoria de Constantino sobre su rival Majencio. Al igual que el Coliseo, fue más tarde incorporado a las fortificaciones medievales, lo que le ha permitido llegar hasta nuestros días en tan buen estado.Hay que dedicar tiempo a examinar en detalle la abundante decoración esculpida, en algunos casos tomada de edificios anteriores.En el lado Norte (Coliseo), se puede ver en el piso superior estatuas de prisioneros Dacios procedentes de un monumento edificado en honor a Trajano, y bajorrelieves esculpidos en honor a Marco Aurelio que evocan su triunfo sobre los germanos. Cuatro medallones con el tema de la caza fueron tomados de un monumento de Adriano.La decoración de la fachada opuesta, que tienen el mismo esquema, narran las guerras de Marco Aurelio y muestran escenas de caza.Frente al arco de triunfo se encuentra el emplazamiento del Meta Sudans, una fuente que tenía la forma de un cono de donde el agua rezumaba como el sudor. Sus últimos vestigios desaparecieron en 1936.

Palatino

Dirección: V. S. - GregorioI - 00184 Roma

La cuna de la Ciudad Eterna.

Comentarios:
La leyenda sitúa el origen de Roma en esta colina ya que fue aquí donde los gemelos Rómulo y Remo fueran amamantados por la célebre Loba. Un día del año 753 a.C., Rómulo rodeó la colina con un surco utilizando un arado; de esta forma nació la ciudad eterna. En el emplazamiento donde la leyenda colocaba la casa de Rómulo, los arqueólogos descubrieron en 1949 cabañas que datan del s. VIII a.C.El Palatino, apacible barrio residencial bajo la República (Cicerón, Antonio y Agripa vivieron aquí y el futuro Augusto nació en ella), cambió de aspecto a principios del Imperio cuando Augusto hizo construir aquí su residencia. Los emperadores que le sucedieron también se establecieron en la colina, pero fue Domiciano, el último de los flavios, el que modificó la disposición del lugar. Lo convirtió en la residencia imperial y le dio el aspecto que los arqueólogos han descubierto. La depresión que la dividía en dos cúspides fue ocupada por la Domus Flavia, la Domus Augustana y el Estadio.Se agrandó, embelleció y dotó al palacio imperial de una majestuosa fachada, el Septizonio que quedó en su lugar hasta el s. XVI, cuando el Papa Sixto V la mandó destruir. Fue abandonada cuando los emperadores dejaron Roma.Posteriormente se fortificó y las familias patricias construyeron aquí suntuosas villas sobre las ruinas de las residencias antiguas, conservando al mismo tiempo su aspecto residencial. Actualmente el Palatino tiene la forma de un campo en ruinas, indudablemente difícil de entender para el que no es arqueólogo (se necesita mucha imaginación para reconstituir mentalmente el esplendor de la colina antigua), pero lleno de promesas para los arqueólogos.

Domus Aurea

Dirección: v. della Domus Aurea 1I - 00184 Roma
Teléfono: 06 39 96 77 00

El fabuloso palacio de Nerón.

Condiciones de apertura: Abre 9-19.45. Cerrado: ma, 1 ene y 25 dic. Reserva obligatoria (mínimo 1 día de antelación).
Tarifas: 5 €.

Comentarios:
No se pueden dejar de visitar los vestigios de este inmenso palacio, actualmente subterráneo, que el emperador Nerón se hizo construir después del incendio que destruyó Roma en el año 64.Para hacerse una idea del tamaño original de la Casa Dorada, hay que saber que incluía un estanque "parecido a un mar" que se extendía en el lugar del actual Coliseo y estaba rodeado de una verdadera campiña. El techo de los comedores se había realizado con placas móviles de marfil horadadas para poder arrojar flores y perfumes sobre los comensales. La sala principal, de forma circular, "giraba continuamente sobre sí", según dicen los autores antiguos.Cerrada tras el suicidio de Nerón, el palacio desapareció de la memoria y sus materiales utilizados como cimientos para las termas de Trajano. Su redescubrimiento en el Renacimiento entusiasmó a los pintores de la época (con Rafael a la cabeza). Sus pinturas dieron origen a un nuevo género, el del grutesco, llamado así porque las salas subterráneas se asemejaban a grutas.Las vastas galerías abovedadas que se visitan actualmente conservan algunos rastros de estas pinturas (en particular en la sala de la Bóveda dorada decorada con temas mitológicos y paisajes obra de un tal Fabullus). La sala octogonal, iluminada por el techo, y que da acceso a un lugar consagrado a las ninfas y a cuatro comedores, proporciona una idea de la audacia del edificio cuya visita, testimonia una grandeza ya desaparecida y desprende una suerte de melancolía.

Desde el Foro romano seguimos andando por la Vía dei Fori imperiali hasta dar a la Piazza del Colosseo.

Colosseo

Dirección: P.za del ColosseoI - 00184 Roma
Teléfono: 06 39 96 77 00

El anfiteatro más grande del mundo romano.

Condiciones de apertura: Abre mayo-sept, 9-1 h antes de la puesta del sol. Cerrado: 1 ene y 25 dic.
Tarifas: Entrada conjunta con el Palatino 8 €; pase "roma archeologica" (válido 7 días) 20 €.

Comentarios:
Tres pisos de arcadas que se apoyan sobre pilares de columnas dóricas, jónicas y corintias, y rematadas por una muralla marcada por pilastras de moldura plana. Este colosal teatro fue edificado a partir del año 72 sobre una parte del espacio que ocupaba la Casa Dorada (Domus Aurea) de Nerón. Se trata del más amplio anfiteatro del mundo romano.El anfiteatro flavio tomó el nombre de Coliseo quizá haciendo referencia a una colosal estatua de Nerón que se alzaba no lejos de aquí o simplemente debido a sus gigantescas dimensiones: con 527 m de circunferencia y 57 m de altura, el edificio era capaz de mostrar toda la grandeza romana. En su inauguración por Tito en el año 80, los juegos duraron cien días.En el interior descubrirá una planta oval muy redondeada de 188 m por 156 m rodeada por una impresionante muralla en otro tiempo recubierta de graderías que podía acoger hasta 50.000 espectadores. Bajo el emplazamiento de la arena se pueden contemplar los pasillos y corredores. Actualmente se está llevando a cabo un trabajo de restauración y acondicionamiento (el "proyecto Coliseo"), que pretende cubrir el anfiteatro mediante un toldo para que pueda recibir espectáculos nuevamente a partir de 2003. En las inmediaciones del edificio no faltan los espontáneos, dispuestos a ser fotografiados por unos cuantos euros. Ver salir de las escaleras de la estación de metro Colosseo personajes armados de pies a cabeza es un espectáculo tan incongruente como divertido.

Y con esto y un bizcocho, vamos hacia la estación de metro Colosseo y nos bajamos en Spagna. Vamos al hotel, nos ponemos monos y quedamos con Mónica y Esteban.
Si no nos da tiempo a ver algo, lo podemos hacer mañana o pasado antes de ir al aeropuerto.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO:
Nos levantamos (también pronto) porque me han dicho que suele haber colas y vamos hacia la estación piazza spagna. Después vamos hasta Octaviano para ir a San Pedro del Vaticano.

Ciudad del Vaticano:

A la orilla derecha (oeste) del Tíber, la ciudad del Vaticano es un estado soberano independiente. Alberga entre otros monumentos, la magnífica Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Enfrente de la basílica se encuentra la Plaza de San Pedro que data del siglo XVII, una magnífica creación de Bernini. De cada lado hay columnatas semicirculares, y en el centro de la plaza hay un obelisco egipcio labrado durante el reinado de Calígula. Para más información entre en contacto con la oficina de información turística de la Plaza de San Pedro. Los Jardines del Vaticano solamente pueden ser visitados en excursiones turísticas o en autobuses con guía. Las entradas están disponibles en la oficina de información turística en la plaza de San Pedro; es recomendable pedirlas con dos días de adelanto. A la derecha de la Plaza de San Pedro se encuentra el Palacio del Vaticano, la residencia del Papa. Entre las características principales del Palacio están el Stanze, la Capilla Sixtina, los Jardines del Palacio o Belvedere, la Biblioteca del Vaticano y las colecciones del Vaticano, conteniendo importantes obras de arte y valiosos cuadros. El Museo y la Casa del Tesoro incluyen la Colección de Antigüedades, el Museo Pio-Clementino, el Museo Egipcio, el Museo Etrusco y el Museo de Arte Religioso Moderno. Hay un restaurante en el museo, un bar y una cafetería en la azotea de San Pedro.

Ciudad del Vaticano

Dirección: V. di Porta CavalleggeriI - 00193 Roma Vaticano

Roma ya no está en Italia.

Condiciones de apertura: Reserve su entrada en los Museos Vaticanos.
Tarifas: 9 €.

Comentarios:
Es la Roma del papado. Una ciudad dentro de una ciudad y un Estado dentro de un Estado. Desde los acuerdos de Letrán (1929), el Vaticano goza de independencia política siendo el Estado más pequeño del mundo, aunque no el menos rico ni el menos influyente.Sin emabrago, tanto su poder temporal como la superficie de sus propiedades se ha reducido drásticamente en los últimos siglos, recibiendo el toque de gracia tras la invasión de Roma por las tropas del rey Víctor Manuel II en 1870.El Estado del Vaticano, además de la ciudad del Vaticano, ostenta la soberanía sobre ciertos edificios situados fuera del recinto vaticano. Representa en total 44 ha y cuenta con unos mil ciudadanos.Una visita al Vaticano, indispensable durante su viaje a Roma, le permitirá descubrir la majestuosa Plaza de San Pedro diseñada por Bernini. La basílica, construida cerca del lugar del martirio de San Pedro, es una obra maestra de la arquitectura cuya realización requirió, durante algo más de 120 años, la participación de una decena de prestigiosos arquitectos: de Bramante a Bernini pasando por Miguel Ángel, estos arquitectos combinaron y a veces opusieron sus talentos.Los museos Vaticanos albergan suntuosas colecciones acumuladas por el papado. Arte egipcio, romano, pintura renacentista y estatuaria griega, las colecciones son maravillosas, aunque a veces sea difícil apreciarlas tranquilamente debido a la multitud que invade el lugar. La visita culmina en la capilla Sixtina cuya bóveda, obra de Miguel Ángel, ha recuperado todo su esplendor.

Piazza di San Pietro

Dirección: P.za S. - PietroI - 00193 Roma Vaticano

La plaza más conocida del Mundo, diseñada por Bernini.

Comentarios:
Esta inmensa plaza, vestíbulo de la Basílica de San Pedro, es indudablemente una de las más conocidas del Mundo.Iniciada en 1656 por Bernini bajo el pontificado de Alejandro VII, fue terminada en 1667. De forma casi circular (se trata en realidad de una elipse), está rodeada a ambos lados de dos columnatas que forman un notable conjunto de sobriedad y solemnidad.En el centro de la plaza se alza un gran obelisco. Este monolito de granito tallado en el s. I a.C. en Heliópolis fue traído a Roma por orden de Calígula, quien hizo que lo colocaran en su circo, a la izquierda de la actual basílica. Sixto V ordenó a Doménico Fontana su instalación en el centro de la plaza. No menos de 800 hombres y 75 caballos fueron necesarios para realizar esta operación. En la cúspide se conservó una reliquia de la Santa Cruz. Las dos fuentes son atribuidas a Bernini y a Carlo Maderno. Los dos discos insertados en el suelo señalan los focos de la elipse que forma la plaza. Desde aquí, la columnata parece compuesta de una sola fila de columnas, una proeza de perspectiva de la cual Bernini era un apasionado. Una escalera majestuosa conduce de la plaza a la basílica.Con motivo de las apariciones papales, la inmensa plaza, llena de gente, se muestra en toda su esplendor. Fuera de las grandes fechas del calendario, el Papa aparece en el balcón para el Angelus cada domingo (al mediodía).

Basílica de San Pedro

Dirección: P.za S. - PietroI - 00193 Roma Vaticano
Teléfono: 06 69 88 37 12

El santuario cristiano más grande de Europa.

Condiciones de apertura: Abre abr-sept 7-19, oct-mar 7-18 (si los actos lo permiten).

Comentarios:
La primera basílica fue construida en el año 324 por Constantino en el lugar donde había sido depositado San Pedro. Tras muchos avatares, comenzó a adquirir su aspecto actual bajo el impulso del papa Julio II. De 1547 a 1666 se sucedieron diez arquitectos de gran talento: Bramante, Sangallo, Miguel Ángel, Giacomo Della Porta, Domenico Fontana, Maderno y por último Bernini, quien la convirtió en una basílica barroca.El interior posee proporciones desmesuradas: 450 estatuas, 500 columnas y 50 altares que pueden acoger hasta 60.000 fieles. Este inmenso conjunto, poco propicio para la meditación dado que siempre está invadido por una ruidosa multitud, esconde algunas obras maestras del arte entre las que destacan la Pietà, obra maestra de Miguel Ángel esculpida en 1499-1500 cuando el artista apenas tenía 25 años y la Cátedra de San Pedro (en el ábside), extraordinaria obra concebida por Bernini para albergar los restos de una silla episcopal atribuida al primero de los papas. Se trata de un gran trono de bronce esculpido, soportado por los cuatro doctores de la iglesia y coronado por una "gloria". También merecen la pena algunos monumentos funerarios, la estatua de San Pedro y el sorprendente baldaquino de Bernini de 29 m de altura. La cúpula concebida por Bramante y elevada por Miguel Ángel es bellísima. Desde arriba se disfruta de una admirable vista.

Capilla Sixtina

Dirección: Stradone del GiardiniI - 00193 Roma Vaticano

Todos los caminos llevan a la Capilla Sixtina.

Comentarios:
Situada dentro de los Museos Vaticanos y dentro del circuito turístico, la visita a la Capilla Sixtina pierde algo de su encanto debido a la multitud de turistas que siempre hay.Conviene olvidarse de esta multitud y disfrutar de la bóveda pintada por Miguel Ángel.Esta vasta composición agitada narra la creación del mundo. La polémica restauración llevada a cabo entre 1980 y 1994 devolvió a la bóveda los colores originales, haciendo desaparecer su vieja pátina y dejando al descubierto una gran paleta de colores claros, acidulados y para algunos demasiado vivos. Esto provoca al visitante dos reacciones contrarias y opuestas ante la célebre bóveda, aunque la marca del genio radica precisamente en esta facultad de encender las pasiones.Sería sin embargo una pena desdeñar las paredes laterales: Perugino, Pinturrichio, Botticelli, Ghirlandaio, Piero di Cosimo, entre otros, participaron en su decoración, a veces injustamente olvido a causa de la bóveda.

Jardines del Vaticano

Dirección: v.le Vaticano 13I - 00165 Roma Vaticano
Teléfono: 06 69 88 44 66

Una bella vista de la cúpula de San Pedro.

Comentarios:
Estos agradables jardines están salpicados de esculturas y monumentos ofrecidos por diversos países. La "casina" de Pío IV es un simpático edificio del s. XVI adornado con estucos y pinturas. Desde los jardines se goza de una admirable vista de la cúpula de San Pedro.

Museos Vaticanos

Dirección: P.za di S. - Giovanni in LateranoI - 00184 Roma Vaticano
Teléfono: 06 69 88 63 86

Una colección de arte fabulosa que apenas da tiempo a disfrutar.

Condiciones de apertura: Abre mar-oct, 8.45-16.45 (15.20 últimas entradas); sá, último do del mes y nov-feb, 8.45-13.45 (12.20, últimas entradas). Cerrado: do (excepto último del mes), 1 y 6 ene, 11 feb, 19 mar, Vi Santo-Lu Pascua, 1 mayo, Ascensión, Corpus, 29 jun y fest.
Tarifas: 10 €, último do del mes grat.

Comentarios:
Las colecciones reunidas por los papas aquí expuestas son sin lugar a dudas extraordinarias. El único inconveniente es la excesiva cantidad de público que no permite ver gran cosa.Déjese llevar por el flujo de turistas y disfrute cuanto pueda de las hermosas colecciones egipcias, de la galería lapidaria y de las antigüedades griegas, romanas (el Laocoon de la Domus Aurea) y etruscas. La visita atraviesa galerías majestuosas entre las cuales la de los mapas geográficos), las estancias de Rafael, la sala de los claroscuros, la capilla de Nicolás V y los apartamentos Borgia. La culminación de la visita es la Capilla Sixtina, obra maestra del Renacimiento construida entre 1477 y 1480 y cuya célebre bóveda de cañón fue decorada por Miguel Ángel por encargo de Julio II.Curiosamente, la magnífica pinacoteca, que contiene numerosas obras maestras, es el lugar más tranquilo de los Museos Vaticanos. La sala de Rafael ilustra maravillosamente el arte del pintor, pero también guarda lienzos de Fra Angélico, Leonardo da Vinci y Caravaggio entre otros.

Nos encaminamos hacia la estación Cipro y los jardines del Vaticano quedan de paso.

JUEVES 11 DE AGOSTO:
El avión sale a las 14:55 pero el hotel lo tenemos que dejar a las 10:00. Tendremos que salir hacia el aeropuerto a las 11:30. No olvidar llenar el deposito antes de llegar a el aeropuerto. Se acabó, txinpon!!!

Imagenes de Tripadvisor, Italy traveller, liberoricercatore, kampanien, Kitravel, Cefalú

Compañías aereas prohibidas

LISTA DE COMPAÑÍAS AÉREAS CUYA EXPLOTACIÓN QUEDA TOTALMENTE
PROHIBIDA DENTRO DE LA COMUNIDAD

-AIR KORYO (República Popular Democrática de Corea)(RPDC)KOR
-AIR WEST CO. LTD (Sudán) AWZ
-ARIANA AFGHAN AIRLINES(Afganistán)AFG
-BLUE WING AIRLINES(Surinam)BWI
-SILVERBACK CARGO FREIGHTERS(Ruanda)VRB
-TAAG ANGOLA AIRLINES(Angola)DTA
-VOLARE AVIATION ENTREPRISE (Ucrania) VRE
-Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC)

Se puede permitir el ejercicio de derechos de tráfico a las compañías aéreas enumeradas en el anexo A si éstas utilizan aeronaves arrendadas con tripulación a una compañía aérea que no esté sujeta a una prohibición de explotación, a condición de que se cumplan las normas de seguridad pertinentes.

Responsables de la supervisión normativa, excepción hecha de Hewa Bora Airways2, lo
que incluye las siguientes:
-AFRICA ONE (República Democrática delCongo)(RDC)CFR
-AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL(República Democrática del Congo)(RDC)
-AIGLE AVIATION (República Democrática del Congo) (RDC)
-AIR BENI (República Democrática del Congo)(RDC)
-AIR BOYOMA (República Democrática del Congo)(RDC)
-AIR INFINI (República Democrática del Congo)(RDC)
-AIR KASAI (República Democrática del Congo) (RDC)
-AIR NAVETTE (República Democrática del Congo)(RDC)
-AIR TROPIQUES S.P.R.L. (República Democrática del Congo)(RDC)
-BEL GLOB AIRLINES (República Democrática del Congo)(RDC)

Se permite a Hewa Bora Airways utilizar la aeronave concreta mencionada en el anexo B en sus operaciones actuales dentro de la Comunidad Europea.

-BLUE AIRLINES (República Democrática del Congo)(RDC)BUL
-BRAVO AIR CONGO (República Democrática del Congo)(RDC)
-BUSINESS AVIATION S.P.R.L. (República Democrática del Congo)(RDC)
-BUTEMBO AIRLINES (República Democrática del Congo)(RDC)
-CARGO BULL AVIATION (República Democrática del Congo)(RDC)
-CETRACA AVIATION SERVICE (República Democrática del Congo)(RDC)CER
-CHC STELLAVIA (República Democrática del Congo)(RDC)
-COMAIR (República Democrática del Congo)(RDC)
-COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)(República Democrática del Congo)(RDC)
-DOREN AIR CONGO (República Democrática del Congo)(RDC)
-EL SAM AIRLIFT (República Democrática del Congo)(RDC)
-ESPACE AVIATION SERVICE (República Democrática del Congo)(RDC)
-FILAIR (República Democrática del Congo)(RDC)
-FREE AIRLINES (República Democrática del Congo)(RDC)
-GALAXY INCORPORATION (República Democrática del Congo)(RDC)
-GOMA EXPRESS (República Democrática del Congo)(RDC)
-GOMAIR (República Democrática del Congo)(RDC)
-GREAT LAKE BUSINESS COMPANY (República Democrática del Congo)(RDC)
-I.T.A.B.–INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (República Democrática del Congo)(RDC) -KATANGA AIRWAYS (República Democrática del Congo)(RDC)
-KIVU AIR (República Democrática del Congo)(RDC)
-LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (República Democrática del Congo)(RDC) LCG
-MALU AVIATION (República Democrática del Congo)(RDC)
-MALILA AIRLIFT (República Democrática del Congo)(RDC)MLC
-MANGO AIRLINES (República Democrática del Congo)(RDC)
-PIVA AIRLINES (República Democrática del Congo)(RDC)
-RWAKABIKA BUSHI EXPRESS (República Democrática del Congo)(RDC)
-SAFARI LOGISTICS SPRL (República Democrática del Congo)(RDC)
-SAFE AIR COMPANY (República Democrática del Congo)(RDC)
-SERVICES AIR (República Democrática del Congo)(RDC)
-SUN AIR SERVICES (República Democrática del Congo)(RDC)
-TEMBO AIR SERVICES (República Democrática del Congo)(RDC)
-THOM'S AIRWAYS (República Democrática del Congo)(RDC)
-TMK AIR COMMUTER (República Democrática del Congo)(RDC)
-TRACEP CONGO (República Democrática del Congo) (RDC)
-TRANS AIR CARGO SERVICE (República Democrática del Congo)(RDC)
-TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS(TRACO)(República Democrática del Congo)(RDC)
-VIRUNGA AIR CHARTER (República Democrática del Congo)(RDC)
-WIMBI DIRA AIRWAYS (República Democrática del Congo)(RDC)WDA
-ZAABU INTERNATIONAL (República Democrática del Congo)(RDC)

Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de Guinea Ecuatorial responsables de la supervisión normativa, lo que incluye las siguientes:

-EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES Guinea Ecuatorial EUG
-GENERAL WORK AVIACION Guinea Ecuatorial
-GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS Guinea Ecuatorial GET
-GUINEA AIRWAYS Guinea Ecuatorial
-UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL Guinea Ecuatorial UTG

Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de Indonesia responsables de la supervisión normativa, lo que incluye las siguientes:

-ADAMSKY CONNECTION AIRLINES Indonesia DHI
-AIR TRANSPORT SERVICES Indonesia
-BALAI KALIBRASI PENERBANGAN Indonesia
-EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA Indonesia
-GARUDA Indonesia GIA
-INDONESIA AIRASIA Indonesia AWQ
-KARTIKA AIRLINES Indonesia KAE
-LION MENTARI ARILINES Indonesia LNI
-MANDALA AIRLINES Indonesia MDL
-MANUNGGAL AIR SERVICE Indonesia
-MEGANTARA Indonesia
-MERPATI NUSANTARA AIRLINES Indonesia MNA
-METRO BATAVIA Indonesia BTV
-PELITA AIR SERVICE Indonesia PAS
-PT. AIR PACIFIC UTAMA Indonesia
-PT. AIRFAST INDONESIA Indonesia AFE
-PT. ASCO NUSA AIR Indonesia
-PT. ASI PUDJIASTUTI Indonesia
-PT. AVIASTAR MANDIRI Indonesia
-PT. ATLAS DELTASATYA Indonesia
-PT. DABI AIR NUSANTARA Indonesia
-PT. DERAYA AIR TAXI Indonesia DRY
-PT.DERAZONA AIR SERVICE Indonesia
-PT. DIRGANTARA AIR SERVICE Indonesia DIR
-PT. EASTINDO Indonesia
-PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA Indonesia
-PT. GATARI AIR SERVICE Indonesia GHS
-PT. GERMANIA TRISILA AIR Indonesia
-PT. HELIZONA Indonesia
-PT. KURA-KURA AVIATION Indonesia
-PT. INDONESIA AIR TRANSPORT Indonesia IDA
-PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE Indonesia
-PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER Indonesia
-PT. PELITA AIR SERVICE Indonesia
-PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA Indonesia
-PT. PURA WISATA BARUNA Indonesia
-PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA Indonesia
-PT. SAYAP GARUDA INDAH Indonesia
-PT. SMAC Indonesia SMC
-PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION Indonesia
-PT. TRAVIRA UTAMA Indonesia
-PT. TRIGANA AIR SERVICE Indonesia
-REPUBLIC EXPRESS AIRLINES Indonesia RPH
-RIAU AIRLINES Indonesia RIU
-SRIWIJAYA AIR Indonesia SJY
-SURVEI UDARA PENAS Indonesia PNS
-TRANS WISATA PRIMA AVIATION Indonesia
-TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE Indonesia XAR
-TRI MG INTRA ASIA AIRLINES Indonesia TMG
-TRIGANA AIR SERVICE Indonesia TGN
-WING ABADI AIRLINES Indonesia WON

Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de la República Kirguisa responsables de la supervisión normativa, incluidas:

-AIR CENTRAL ASIA República Kirguisa AAT
-AIR MANAS República Kirguisa MBB
-ASIA ALPHA AIRWAYS República Kirguisa SAL
-AVIA TRAFFIC COMPANY República Kirguisa AVJ
-BISTAIR-FEZ BISHKEK República Kirguisa BSC
-BOTIR AVIA República Kirguisa BTR
-CLICK AIRWAYS República Kirguisa CGK
-DAMES República Kirguisa DAM
-EASTOK AVIA República Kirguisa
-ESEN AIR República Kirguisa ESD
-GALAXY AIR República Kirguisa GAL
-GOLDEN RULE AIRLINES República Kirguisa GRS
-INTAL AVIA República Kirguisa INL
-ITEK AIR República Kirguisa IKA
-KYRGYZ TRANS AVIA República Kirguisa KTC
-KYRGYZSTAN República Kirguisa LYN
-KYRGYZSTAN AIRLINES República Kirguisa KGA
-MAX AVIA República Kirguisa MAI
-OHS AVIA República Kirguisa OSH
-S GROUP AVIATION República Kirguisa
-SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION República Kirguisa SGD
-SKY WAY AIR República Kirguisa SAB
-TENIR AIRLINES República Kirguisa TEB
-TRAST AERO República Kirguisa TSJ
-WORLD WING AVIATION República Kirguisa WWM

Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de Liberia responsables de la supervisión normativa

Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de Sierra Leona responsables de la supervisión normativa, lo que incluye las siguientes:

-AIR RUM Sierra Leona RUM
-BELLVIEW AIRLINES (S/L) Sierra Leona BVU
-DESTINY AIR SERVICES Sierra Leona DTY
-HEAVYLIFT CARGO Sierra Leona
-ORANGE AIR SIERRA LEONA Sierra Leona ORJ
-PARAMOUNT AIRLINES Sierra Leona PRR
-SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Sierra Leona SVT
-TEEBAH AIRWAYS Sierra Leona

Todas las compañías aéreas certificadas por las autoridades de Suazilandia responsables de la supervisión normativa, lo que incluye las siguientes:

-AERO AFRICA (PTY) Suazilandia RFC
-JET AFRICA SUAZILANDIA Suazilandia OSW
-ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION Suazilandia RSN
-SCAN AIR CHARTER Suazilandia
-SWAZI EXPRESS AIRWAYS Suazilandia SWX
-SUAZILANDIA AIRLINK Suazilandia

LISTA DE COMPAÑÍAS AÉREAS CUYA EXPLOTACIÓN QUEDA SUJETA A
RESTRCCIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD3

-AIR BANGLADESH BGD Bangladesh Bangladesh
-AIR SERVICE COMORES KMD Comoras Toda la flota salvo: LET 410 UVP
-HEWA BORA AIRWAYS ALX República Democrática del Congo(RDC) Toda la
flota salvo: B767-266 ER
-PAKISTAN INTERNATION AL AIRLINES PIA República Islámica de Pakistán Toda la
flota salvo: todos los B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Texto e imagenes de Comisión europea de transportes

La torcida, Hajduk Split

La afición del Hajduk Split tiene tras de sí una larga lista de conflictos que en algunas ocasiones han desembocado en la clausura del estadio Poljud. La última de esas joyas ocurrió a finales de la temporada de 2000, cuando el grupo ultra del Hajduk Split, conocido como «Torcida», invadió el terreno de juego durante un encuentro ante el Dinamo. Al respecto, la policía croata detuvo el 7 de agosto de 2001 a cinco seguidores violentos del Dinamo de Zagreb, sospechosos de atacar y herir gravemente, el 28 de mayo de 2001, a dos aficionados del Hadjuk Split que celebraban el título de liga conseguido por su club.
Solo unos días después, los miembros de la Torcida repitieron la acción en el campo del Rijeka. Provocados por el pésimo juego de su equipo, que perdía por 20, a los 66 minutos los hinchas del Hajduk saltaron la valla y se dirigieron hacia los seguidores locales, la Armada. Las fuerzas del orden tardaron mucho en reaccionar, así que los hooligans locales aceptaron el reto y entraron al campo para pegarse con los hinchas visitantes. El partido estuvo suspendido durante varios minutos, mientras en el campo del Estadio Kantrida se veían tristes escenas que lamentablemente marcaron la temporada en Croacia.
El Hajduk no conoce la derrota en su estadio en los últimos partidos continentales que ha dispuatdo. Es más, en la última década, en la que ha estado presente en siete ocasiones en competiciones continentales, sólo ha sufrido tres derrotas, ante Ajax, Schalke 04 y Steaua, destacando sus empates ante equipos de la talla de Fiorentina o el propio Ajax en una visita posterior.
En el estadio Poljud el Hajduk se muestra casi invencible. A los datos de derrotas anteriormente reseñados, cabe destacar que no encaja ningún gol en Europa desde la temporada 1997/98, ante el Malmoe. Desde entonces han sido incapaces de marcar Ferencvaros, Dunaferr, Levski Sofia y Fiorentina.
De la presión ambiental del Hajduk puede hablar muy bien Zoran Vulic. El ex jugador del Mallorca y entrenador del equipo de Split hasta hace dos meses cuenta su experiencia: «Es la afición más animosa de nuestro país. Cuando ganamos la Liga era espectacular cómo la gente se tiró al terreno de juego para festejarlo con nosotros. Y en la calle Split se paralizó. La afición es para el Hajduk como un delantero goleador».

Texto de Elmundo, imagenes Nogonet y fotopage.

Los fans llamados Torcida (desde 1950) tomaron su nombre de un grupo de aficionados brasileños, llamados torcidas, del portugués 'torcer' (alentar). Los aficionados llaman normalmente a los jugadores de Hajduk "bili" (viene de 'bijeli', la forma plural de blanco) y son el grupo de aficionados más viejo de Europa.

Historias para no dormir III

Con un golpe cerró la puerta y se dio media vuelta para cruzar Argyle street utilizando su mano derecha a modo de visera. El sol iluminaba débilmente las pálidas calles de Glasgow a pesar de ser las ocho y media de la mañana. Después de doblar la esquina hacia la derecha y recorrer unos 50 metros a través de Oswald street, sacó una tarjeta electrónica del bolsillo interior de su americana y la introdujo en la ranura pertinente de la entrada del parking. Una voz femenina procedente de un pequeño altavoz situado junto a la ranura le saludó como todos los días desde hacía dos años.

-Buenos días, señor Zarate. Espere frente a la cabina número tres. Que tenga usted un buen día.

Escuchó el chasquido que desbloqueaba la puerta metálica e instantáneamente luces de neón iluminaron el garaje. Jon se frotó los ojos mientras caminaba, dañados por aquella luz blanquecina y la falta de sueño. Se había despertado en numerosas ocasiones e incluso había soñado con el novio de su exmujer. Ismael aparecía tumbado en el sofá turquesa roncando con la boca abierta, pero de pronto el sofá se doblaba en dos elevándose los apoya brazos. Los cojines a modo de boca deboraban su alcolizado cuerpo manchandolo todo de sangre. Vio su cara mientras desaparecía entre el respaldo y los cojines y tenía los ojos desorbitados. Los cojines ahogaron su grito. Después, el diabólico sofá escupió la corbata.

-Quizá no era de seda -dijo en voz alta mientras esperaba junto a la cabina
indicada.

A través del cuadrilátero acristalado distinguió la plataforma elevadora que transportaba su coche y frenaba bruscamente. Cuando las puertas neumáticas se abrieron para acceder a la cabina, el Toyota aún se bamboleaba gracias a los amortiguadores.

Para muchos Glasgow podría ser la capital de la arquitectura y el diseño. A finales del siglo XX y principios del XXI experimentó un gran cambio, transformando sus feas y desmanteladas industrias por atractivos y modernistas edificios, muchos de ellos destinados a ocio y turismo. Cuando Jon se trasladó no esperaba encontrar aquel skyline al más puro estilo neoyorquino. Glasgow parecía anunciar al mundo la belleza de su impactante arquitectura, siendo pioneros en la edificación de casas inteligentes totalmente automatizadas.

No era el caso de la vivienda de Jon. Era una pequeña casa individual de dos plantas con todo el estilo de ayer y los inconvenientes de hoy. Su frigorífico no le avisaba cuando le faltaba mantequilla, abría las persianas con esfuerzo a la antigua usanza y no se encontraba conectada a la red recogida de residuos, pero era suya y lo único que se podía permitir, restando de su sueldo la pensión que pasaba a su exmujer. De estilo victoriano, sobrevivió a la batida modernista y se encontraba encajonada entre dos intimidantes rascacielos que parecían burlarse de ella.
Mientras avanzaba atravesando Castle street, echó un vistazo a su derecha para contemplar la catedral de Glasgow. Accionó la función automática en el salpicadero seleccionando como destino su lugar de trabajo y relajó su mirada ante la silueta tétrica de techos puntiagudos que se alzaba ante su vista. Ni si quiera los primeros rayos de sol hacían desaparecer ese halo perturbador y misterioso. El cementerio que cobijaba el flanco derecho de la catedral había sido muchas veces testigo de sus paseos, cuando deambulaba por una ciudad desconocida y en la que se sentía extraño. De eso hacía ya dos años. Sus gruesos y centenarios robles, negros como el carbón, parecían retorcer sus ramas para reconfortarle y de un momento a otro darle palmadas en la espalda. Jon nunca supo muy bien de qué o de quién huía. Poco a poco se fue encontrando más cómodo en aquella ciudad. Los escoceses tienen fama bien merecida de buenos anfitriones y sustituyó las punzantes ramas de los negros robles por frías jarras de negra cerveza acompañadas de eternas conversaciones y ceilidh*.

Sumido en sus pensamientos le sorprendió el descenso de velocidad. Seguido de un pitido proveniente del identificador que llevaba en el coche, la puerta automática se deslizó escondiendo tras de si unas letras grabadas en el frente:

PROPIEDAD DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE CLIMATOLOGÍA DE ESCOCIA
ESTACIÓN DE PRUEBAS

Se trataba de un hermoso edificio obra de Eduardo Foster, hijo del afamado arquitecto, situado al noreste de la ciudad. El fantástico hall de unos quince pisos de altura, se hallaba iluminado por inmensas cristaleras en forma de tejado que parecían sostenerse tan solo por un par de mástiles revestidos de titanio y unidos entre si por otro transversal. Jon caminaba mirando hacia el techo mientras se colocaba en su oreja izquierda un auricular bluetooth para escuchar su correo electrónico. Cuando esperaba escuchar la voz de Lida, su asistente virtual, lo que oyó fue una voz a su espalda.

-Buenos días, Jon ¿Qué tal? -su interlocutor también dirigió la mirada hacia arriba-. ¿Qué? ¿Admirando la estructura? ¿No te entran ganas de jugar un partido de rugby cada vez que entras a este hall? -su jefe rió de un modo escandaloso su propio chiste y palmeó sonoramente su espalda casi derribándole.
Secándose las lágrimas con el dorso de la mano miró de reojo a Jon. No parecía estar muy dispuesto a reír sus bobadas.

-¿Te ocurre algo, Jon?
-¿Eh?Ah...no. No me pasa nada. Perdoname un segundo, Arthur. Lida, muestrame los diez últimos correos, por favor.

Ambos se pararon junto a la puerta del ascensor. Arthur no sabía que decir. Le escrutaba silenciosamente con las manos encajadas en los bolsillos del pantalón y Jon parecía no darse cuenta. Pasó el dedo índice por el lector que se encontraba a su derecha y el acristalado elevador vino en su búsqueda.

-Oye, no sé, si hay algo que necesites...si necesitas hablar con alg..
-No, no, de verdad -le cortó Jon agitando las manos-. Me encuentro bien. Es solo que... -hizo una pausa. Tenía ganas de desahogarse pero no creía estar haciéndolo con la persona adecuada-. Es igual, pequeños problemas personales, ya sabes. -concluyó.

Silencio

-Mira, eres unos de mis empleados más trabajadores, te aprecio enormemente como técnico y como persona. Por todo ello te hago esta oferta ¿Por qué no te tomas unas vacaciones?
-Arthur, me encuentro bien. En serio.
-¿Cuando ha sido la última vez que te has ido de vacaciones?
-Bueno...no sé...no recuerdo...
-¿Al menos lo pensarás?
-Esta bien. Lo pensaré. Gracias, Arthur.


*Música tradicional escocesa.

Historias para no dormir II

English version

De pie junto a la pantalla de vídeo llamadas, su cuerpo oscilaba de una pierna a otra, al igual que oscilaba su furia. Mientras devoraba un cigarrillo nerviosamente.

-¿Qué te ha dicho el médico?
-Tranquilo, no le pasa nada, son solo tres grapas -contestó Maite con un significativo gesto: entornó los ojos hacia arriba y lo acompañó con un resoplido.

Durante unos instantes observó detenidamente a la mujer que aparecía ante si, intentando detectar un atisbo de mentira. Notó en ella que los años no la olvidaban a pesar de encontrarse en muy buena forma. Unos kilos aquí, unas arrugas allá, y la vida desdibujaba tus memorias de un modo lento, imperceptible pero alarmantemente implacable. Ley de vida. En el cuadrante derecho inferior de la pantalla le devolvió la mirada su propia imagen. También a él le habían hecho mella los años. Las mentiras y las preocupaciones surcaban su rostro como un mapa geográfico. Casi podía relaccionar cada una de sus arrugas con un momento crucial de su vida como si de un atlas sentimental se tratara. "La segunda pata de gallo contando desde arriba corresponde a mi divorcio y limita al norte con el dictamen del juez que me arrebató la custodia de Garazi y al sur con las múltiples infidelidades, fronterizas con el caos mundial."

-Vuelve a contármelo desde el principio -dijo Jon haciendo caso omiso a los
repetidos resoplidos de su exmujer-. O mejor aún, contestamé a esta simple pregunta:
¿Dónde cojones estabas cuando ocurrió? -atacó señalando a la pantalla y entrecerrando
los ojos con suspicacia.
-¡No me hables de ese modo! ¡No te lo consiento! -Maite se levantó del sofá turquesa que ocupaba enrojecida por la ira-. Si dejas de chillarme hablaremos como personas civilizadas. Si no eres capaz de hacerlo, me basta con tocar este botoncito y acabar con esta estúpida conversación -se sentó de nuevo en el sofá y deslizó la mano hacia la tecla roja de "colgar" desafiante. Esperaba una respuesta.

Hubo un largo silencio entre los dos. En un intento de recuperar la compostura, Jon también se sentó, se pasó la mano por la frente y atusó su cano pelo hacia atrás. Maite tenía razón. La experiencia de diez años de noviazgo y otros tantos de tormentoso matrimonio le aconsejaban que con ella esos comportamientos no servían de nada. Armándose de paciencia reanudó la conversación.

-Está bien...-dijo con voz grave-. perdona -suspiró profundamente y se inclinó hacia la mesita que tenía a su derecha como si estuviese buscando algo. Levantó una revista y apartó una antiestética lamparilla de color rojo sin resultados-. Espera un segundo, voy a buscar un cenicero.
Maite le vio desaparecer de su pantalla con la mano debajo del pitillo para evitar verter una columna de ceniza por el suelo. Escuchó unos rápidos pasos que se alejaban y segundos después otros más pausados que entraban de nuevo a escena.

-Ya estoy aquí, ¿por dónde íbamos? -hizo un rápido listado mental de todo lo que no podía utilizar y se arriesgó con una ironía-. ¿Podría decirme usted dónde se encontraba el día de autos?
-Jon...-advirtió su exesposa mostrando la palma de sus manos.
-Soy todo oídos -y entrecruzó los dedos sobre las piernas.

Los tiras y aflojas continuaron hasta descubrir que Maite estubo de compras y dejó a la hija de ambos a cargo de su actual novio Ismael, un afamado arquitecto madrileño que despachaba proyectos entre vodka y vodka. Maite insistía en hacerle ver una bonita historia en la que Ismael jugaba al escondite paternalmente con Garazi y ésta tropezó accidentalmente abriéndose la cabeza con alguno de los muebles que abarrotan aquella casa. Sin creer ni una sola palabra se imaginaba a Ismael dormido en ese mismo sofá turquesa sujetando todavía con su mano regordeta un vaso vacío a punto de estrellarse contra el suelo, totalmente ajeno a las necesidades de una indefensa niña de ocho años. Pactaron una llamada de su hija en cuanto despertase de la siesta y la pantalla de vídeo llamadas se volvió negra.

Mientras embutía en pan de pita una precocinada hamburguesa de pollo y la disfrazaba con abundante mayonesa y kechup, su mente divagaba. Como con aquellos viejos vídeos del finales del siglo pasado, Jon rebobinaba desde la conversación que acaba de sostener hasta los días felices en los que era él quien jugaba al escondite con su hija. Tenía que mantener los pies en la tierra. Tenía que aferrarse al presente. Tenía que vivir en el 2030.

Paises que no se deben visitar

No esta el horno para bollos...

Hoy mismo, leyendo una revista de Amnistía Internacional he quedado escandalizada de mi misma en cuanto a mi incultura político-mundial se refiere, y por ello me he decido a escribir esta entrada.

Al mediodía, mientras almorzaba con mis padres, comenté mi deseo de hacer una ruta por la India. Después de haber encontrado una compañía de vuelos internos hindúes la mar de económicos, me pareció muy lógico aprovechar la coyuntura y matar dos pájaros de un tiro, visitando además Sri Lanka. Como la casualidad existe, acabo de llegar a casa y he encontrado en la revista de AI un artículo que habla de esta isla:

"En los últimos meses han desaparecido más de un millar de personas que y han sido víctimas de homicidio ilegítimo al menos otro millar más. En Sri Lanka tienen lugar a diario homicidios ilegítimos, secuestros y desapariciones forzadas de civiles. En los primeros seis meses de 2007 se han registrado varios cientos de casos de desapariciones forzadas y de homicidios ilegítimos. Amnistía Internacional considera asimismo motivo de preocupación la creciente frecuencia de los homicidios de periodistas a manos de hombres armados no identificados y el endurecimiento de las restricciones a la libertad de expresión.

Han muerto civiles a causa de bombardeos indiscriminados de artillería, de antentados suicidas con explosivos cometidos por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) y de homicidios perpetrados como medio de represalia.

Solo entre marzo y abril, la población desplazada internamente del distrito de Batticaloa se duplicó, ya que 80.000 civiles huyeron de sus hogares. Los LTTE son responsables de homicidios y secuestros de civiles, y, como en el caso de la facción de Karuna, continúan reclutando niños y niñas para utilizarlos como combatientes."

Seguí pasando páginas hasta toparme con los siempre-presentes Israel y Palestina con su muro de Cisjordania; Sudán, Sierra Leona y los juicios en La Haya; Irán y sus numerosas ejecuciones; Mexico con sus leyes sin justicia; Brasil y su oleada de violencia y delincuencia; Colombia, considerado uno de los lugares más peligroso del mundo y el recuento de víctimas y la reconstrucción de la República de Chechenia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda, por una u otra razón, no viajar o tomar precauciones para hacerlo a 87 países de este planeta. El mapamundi se encuentra sembrado de puntos rojos a causa de conflictos internos, fronterizos o internacionales; terrorismo contra intereses occidentales; riesgo de contagio de peligrosas enfermedades y bandas que asaltan, secuestran y matan a los turistas. En esta lista que se incluye a continuación no se citan aquellos lugares en los que el único riesgo es la malaria, el dengue, el sida o un hurto. Tampoco ésos en los que se aplica la pena capital por tenencia de drogas (ya sea para el propio consumo o para su tráfico), ni aquéllos en los que la homosexualidad se castiga con la cárcel. Singapur impone multas a quien se atreva a introducir un paquete de chicles o de tabaco en el país y a todo peatón que tire colillas o papeles al suelo, pero esta república es el país de las maravillas si se la compara con los que siguen: el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda, por una u otra razón, no viajar o tomar precauciones para hacerlo a 87 países de este planeta.
El mapamundi se encuentra sembrado de puntos rojos a causa de conflictos internos, fronterizos o internacionales; terrorismo contra intereses occidentales; riesgo de contagio de peligrosas enfermedades y bandas que asaltan, secuestran y matan a los turistas.
En esta lista que se incluye a continuación no se citan aquellos lugares en los que el único riesgo es la malaria, el dengue, el sida o un hurto. Tampoco ésos en los que se aplica la pena capital por tenencia de drogas (ya sea para el propio consumo o para su tráfico), ni aquéllos en los que la homosexualidad se castiga con la cárcel. Singapur impone multas a quien se atreva a introducir un paquete de chicles o de tabaco en el país y a todo peatón que tire colillas o papeles al suelo, pero esta república es el país de las maravillas si se la compara con los que siguen:

-Afganistán. Todas sus zonas revisten "alto riesgo" según el ministerio y sólo la ciudad de Kabul presenta un "riesgo medio". El Gobierno español recomienda no realizar este viaje. Conviene vacunarse antes de ir contra la hepatitis, la fiebre tifoidea, el tétanos y la rabia.
-Albania. Conviene tomar precauciones en todo el país.

Sólo la capital, Tirana, es segura.
-Argentina. Las condiciones de seguridad se han degradado. El nivel de delincuencia es "elevado" y los robos a mano armada se disparan. No visitar los arrabales de Buenos Aires. "Teóricamente", los barrios elitistas son seguros.
-Argelia. En Argelia está en vigor el estado de emergencia desde el asesinato del príncipe saudí en 1993. El Gobierno recomienda no viajar salvo por razones imperativas y en este caso, siempre con escolta y variando de costumbres cada día. Buscar un hotel con medidas de seguridad y no usar nunca prismáticos, porque está prohibido. Hay riesgo de terremotos y de asaltos de bandoleros armados en las carreteras.
-Arabia Saudí. No se debe visitar este país a menos que sea imprescindible. En este caso, el Gobierno pide que se ponga al tanto de la estancia a la embajada. Riesgo de atentados y enfrentamientos entre terroristas y policías. Revisar siempre los bajos del coche antes de montarse.
-Bangladesh. No pisar la frontera con Birmania y la zona de Chittagong Hills. También son peligrosas Khuina y Sundarbanks.
-Belice. Desplazarse siempre en grupo y no circular nunca de noche. Hay que andar con mucho cuidado en las ruinas mayas de Caracol y en la frontera con Guatemala.
-Bhután. Se producen enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden y grupos militantes anti indios en el sur del país.
-Bielorrusia. No se pueden visitar las zonas que lindan con terceros países ni las áreas del país contaminadas desde el accidente de Chernobil. El turista que sea descubierto en estos territorios será arrestado y el que intente sacar del país más de 250 gramos de caviar recibirá trato de contrabandista.
-Camboya. Este país está en alerta por la gripe aviar y es una zona de malaria, Además, hay riesgo de esquistosomiasis y opisthorchiasis, por lo que hay que evitar bañarse en los ríos y tomar pescado poco cocinado. Grandes extensiones del país están minadas y aumenta el bandidaje en el norte y los robos a mano armada en las ciudades.
-Camerún. En toda la zona próxima al lago Chad abundan las bandas de guerrilleros, y en el Norte están los llamados "coupeurs de routes", bandas armadas que asaltan a los vehículos.
-Rep. Centroafricana. La fiebre amarilla y el paludismo son riesgos menores frente a la situación de inseguridad generalizada que se vive en este país tras el golpe de Estado. El territorio está sembrado de zarguinas o bandas armadas.
-Chad. En el Norte opera el Mouvement pour la Démocratie et la Justice y en el Suroeste, las Forces Armés pour la République Fédèrale. En el resto del país hay, además, guerrillas y grupos de bandidos armados. En general, continúa la inercia de una larga guerra civil y, en ocasiones, hasta la guardia del Palacio Real dispara a los conductores en tránsito alegando razones de seguridad.
-China. Cada vez se dan más asaltos a turistas, incluso en hoteles de lujo. China, además, es un país amenazado por la gripe aviar, la poliomielitis, el paludismo y la encefalitis japonesa. La zona del Tíbet es escenario de numerosas manifestaciones y violencia.
-Chile. El ministerio pide que se eviten las zonas marginales del cinturón de Santiago y, de noche, el centro de la capital. También alerta contra los temblores de tierra, los desiertos y las playas, en las que se ahogan muchas personas.
-Colombia. Delincuencia común, guerrilla, narcotráfico, grupos paramilitares... Colombia ostenta una de las más altas tasas de homicidios y secuestros del mundo. Las únicas zonas medio seguras, según el ministerio, son la ciudad de Cartagena de Indias y el archipiélago de San Andrés y Provincia. La escopolamina o burundanga es una droga que hace perder por completo la voluntad y es utilizada para robos y secuestros. Debe rechazar cualquier comida, bebida, cigarrillo o pañuelo que le ofrezcan. Si sufre un accidente, no mueva el coche porque le harán culpable.
-Comores. Tras las elecciones reina relativa calma pero aún se producen disturbios y atracos. Vestir pantalón corto y escotes y beber alcohol en público en las ciudades está proscrito. Hay riesgo de contraer malaria y chikungunya.
-Rep. del Congo. El ministerio ruega que no se salga fuera de las ciudades y, sobre todo, que no se visite la región del Pool, donde permanece activa la rebelión tras el alto el fuego, ni Cuvette ni Likouala. De todas formas, puede haber asaltos armados en todo el país y el viajero puede contraer paludismo, sida, cólera, ébola y tifus. El tráfico rodado es muy peligroso.
-Rep. Dem. Congo. Según el Gobierno, sólo se debe viajar a este país "por razones imperiosas". En este caso, se desaconseja todo desplazamiento por carretera o en avión (dada la incompetencia de los pilotos). Tras los Acuerdos de Pretoria, persisten los enfrentamientos armados y se producen los falsos controles policiales para robar a los viajeros. Ituri, Kivus y Katanga son regiones peligrosísimas, lo mismo que las fronteras con Uganda, Ruanda y Burundi. La persona que hace fotos es detenida.
-Rep. Dem. de Corea. Aquí también está prohibido hacer fotos de ciertos edificios y de las infraestructuras públicas. Los turistas son continuamente vigilados por agentes designados de forma individual por el Gobierno y no deben arriesgarse a criticar, en ninguna conversación, a los actuales y los antiguos dirigentes (Kim Jong H. y Kim II Sung) o a algún miembro de sus familias. Se dan muchos casos de hepatitis A, encefalitis japonesa y rabia. Como en casi todos los países que aparecen en esta lista, las condiciones sanitarias son extremadamente malas, pero aquí, además, está prohibido introducir medicamentos. Los extranjeros no pueden acceder a internet y hay escasez de alimentos y combustibles, cortes de agua y de luz. Al entrar, los ordenadores, los teléfonos y las radios se quedan en la aduana. Los viajeros no pueden conducir ni montar en bicicleta.
-Costa de Marfil. Asuntos Exteriores recomienda no viajar a este país "hasta nuevo aviso" porque es "posible" que se produzcan "incidentes violentos en los próximos meses". Quien viaje debe avisar a la embajada, hacer acopio de víveres, vacunarse contra la fiebre amarilla, las hepatitis A y B, la tifoidea y el tétanos, y protegerse frente al sida y la malaria.
-Croacia. Una gran parte del país que fue escenario de la guerra sigue llena de minas sin desactivar. Algunos medicamentos de uso normal en España contienen sustancias que en Croacia son consideradas drogas y el viajero puede ser acusado de tenencia.
-Ecuador. Se ha producido un deterioro importante de la seguridad en todo el país. Sobre todo en las grandes ciudades, en las provincias fronterizas con Colombia y en zonas turísticas. Hay riesgo de secuestro, de estafa, de asalto a mano armada, de bandolerismo en las carreteras. Antes de comprometerse con una ONG para practicar el turismo solidario, preguntar acerca de esta entidad en la embajada. Visitar el volcán Reventador puede resultar aún peligroso y hay provincias en las que se ha disparado la incidencia del paludismo, el dengue y la leishmaniasis.
-Egipto. No se descarta que se repitan atentados como los de Taba, Sharm El Sheij y Dabah. Los campos de minas de varias zonas costeras y fronterizas están sin señalizar, aunque el mayor peligro está en la carretera: al año mueren cinco mil personas en siniestros. Varias zonas de interés turístico se deben visitar con convoy policial y en el Nilo, donde habita la bilharcia, que es un parásito, mejor no bañarse.
-El Salvador. Los índices de criminalidad son alarmantes y "las agresiones suelen implicar violencia desproporcionada". Deben evitarse las discusiones, porque cualquiera de ellas puede terminar resolviéndose con las armas. Se producen asaltos, incluso, dentro de los autobuses. En las áreas de interés turístico también existe peligro, aunque las zonas menos recomendadas son las rurales y poco pobladas y la capital. La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre.
-Eritrea. El desminado no ha sido completo y se siguen produciendo escaramuzas con las poblaciones de los países fronterizos. Hay una gran escasez de alimentos.
-Etiopía. Hay luchas tribales en la frontera con Kenia y en la región de Gambella, y enfrentamientos en las regiones que lindan con Eritrea y Somalia. La malaria está muy extendida y la tuberculosis, la meningitis, el sarampión y el tifus son endémicos.
-Georgia. Tras las últimas elecciones, la situación tiende a estabilizarse, pero la seguridad sigue en entredicho por los años de conflicto armado, la precariedad económica y las convulsiones de Chechenia, Daguestán, Ossetia y Abjazia. Hay muchos robos, y entre 2000 y 2001, dos españoles fueron secuestrados 373 días.
-Djibouti. Se cierne sobre el país la amenaza terrorista, así que es mejor evitar las grandes aglomeraciones y la línea férrea, y conviene extremar las precauciones en lugares turísticos. Deben ser evitadas las fronteras con Somalia y Eritrea, las excursiones en barco a causa de los violentos piratas que merodean por la zona y las carreteras, ya que muchos habitantes conducen bajo los efectos del chat, una sustancia ilegal en España.
-Guatemala. En la capital, casi todos los barrios son peligrosos y en la denominada Ruta del Atlántico (sobre todo entre los kilómetros 30 y 100) y en el desvío de Godínez se dan asaltos de grupos criminales que visten ropa militar. En realidad, en el país no hay zona alguna libre de riesgos para los turistas. Además, las normas de circulación no se respetan en absoluto.
-Rep. Guinea. La inseguridad es creciente en todo el país y el ministerio aconseja no visitarlo, sobre todo las regiones fronterizas con Sierra Leona y Liberia y la capital, Conakry. Tanta es la inseguridad, que hay zonas de Guinea que están prohibidas para los turistas.
-Guinea Ecuatorial. La posesión de una cámara de fotos suele implicar su retirada y hay zonas del país que están vetadas a los extranjeros. Aparte de esto, Guinea Ecuatorial es uno de los lugares del planeta con mayor endemismo de enfermedades tropicales.
-Guinea-Bissau. La zona Norte, frontera con Senegal, está tomada por la guerrilla y el bandolerismo, y en el resto del país hay asaltos y excesiva presencia militar. Han estallado brotes de cólera en diversas localidades.
-Guyana. La inseguridad es creciente, así que el Gobierno ruega que no se pasee desde el atardecer, que sólo se tomen los taxis de los hoteles y que no se utilicen las fondas ni las pensiones.
-Haití. Las condiciones de seguridad han vuelto a empeorar y el Gobierno recomienda no visitar este país. La alta criminalidad general es mayor en Cité Soleil, Puerto Príncipe, Gonaives y la llanura central y se aconseja no conducir de noche ni recalar con embarcaciones de recreo en las costas del país. Además, hay que declinar las invitaciones a ceremonias de vudú y estar atento al riesgo de riadas.
-Honduras. "Preocupante aumento de la inseguridad" y de las armas de fuego, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No conducir de noche y escoger compañías de autobuses que no recojan pasajeros por el camino, porque pueden ser bandoleros. Las maras son pandillas juveniles que hacen del asalto su forma de vida.
-India. En Cachemira actúan grupos terroristas y paramilitares que perpetran atentados indiscriminados y operaciones de guerrilla. En ocasiones, han tomado como rehenes y asesinado a turistas. En la frontera con Nepal se dan choques armados entre el ejército nepalí y la guerrilla maoísta. En India sólo son relativamente seguros los lugares más turísticos. La adquisición de prendas que contengan pelo de antílope tibetano es un delito que conlleva penas de 6 años. Hay redes que se dedican a la estafa organizada de los turistas y a veces se droga a los extranjeros para robarles.
-Indonesia. La organización terrorista Jamaah Islamiyah y otras vinculadas con Al Qaida han llevado a cabo y planean atentados en Bali, Yakarta y otros puntos contra visitantes e intereses occidentales. Hay que evitar las aglomeraciones y los puentes para peatones de la capital y visitar con mucha precaución las regiones de Aceh, las Célebes, Papúa, Molucas, volcán Krakatoa y Timor Occidental. Además, el mar territorial indonesio y el estrecho de Malaca conforman el principal escenario de piratería del mundo.
-Irán. Deben evitarse las zonas fronterizas con Irak, Afganistán. Turkmenistán y Pakistán por la inestabilidad y las peligrosas redes de narcotráfico y contrabando, que a veces secuestran a extranjeros. En Kurdistán y Khuzestán se producen enfrentamientos violentos por razones étnicas, políticas o socioeconómicas y atentados con bomba contra viandantes. Teherán es una de las ciudades más contaminadas del mundo por lo que el ejercicio físico al aire libre puede ser peligroso. Los policías pueden ser, en realidad, ladrones disfrazados. La homosexualidad, el adulterio y el sexo con mujeres musulmanas están prohibidos, lo mismo que la música, el alcohol, algunas comidas y los naipes.
-Islas Salomón. El Gobierno recomienda tomar "las máximas precauciones" y evitar las aglomeraciones y manifestaciones políticas. A pesar de la presencia de policías australianos y neozelandeses, persisten los graves problemas de orden público y las armas proliferan en manos privadas. Si se visita este país hay que avisar a la embajada y si se toma un transbordador es aconsejable llevar salvavidas.
-Israel. Antes de viajar hay que ponerse en contacto con los servicios consulares para recabar información de última hora. Una vez allí, evitar los lugares abiertos, las aglomeraciones, los centros comerciales y de ocio y el transporte público. Sobre todo, durante los fines de semana. Todo el país puede resultar peligroso, pero mucho más las fronteras. Los turistas pueden encontrarse con dificultades en las aduanas y ser interrogados y retenidos si se les considera, aún sin motivo, simpatizantes con las causas de los enemigos de Israel.
-Jamaica. Tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo. Las zonas más peligrosas del país son el oeste y el downtown de Kingston e Spanish Town.
-Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Desde el comienzo de la Intifada, en septiembre de 2000, han muerto ya más de tres mil personas (también extranjeras) en atentados o enfrentamientos, y también se producen secuestros. Asuntos Exteriores pide que no se viaje allá.
-Jordania. Éste era un territorio seguro hasta la invasión de Irak. Ahora, hay grupos terroristas que cruzan las fronteras y perpetran atentados, a veces, contra hoteles. Su objetivo es desestabilizar este país que rechaza la violencia y coopera con Occidente.
-Kazajstán. Hay que avisar a la embajada de España de la presencia en el país y evitar las áreas fronterizas próximas a los focos de extremismo islámico. Las regiones de Semipalatinsk y Kazajstán oriental entran en el radio de acción de las pruebas nucleares soviéticas, con alto nivel de radiación residual. El timo de los falsos policías y el del fajo de billetes en el suelo son los más frecuentes. Antes de obedecer a un agente, hay que exigirle la documentación.
-Kenia. Se recomienda no viajar por ningún motivo al distrito de Marsabit, al Norte del país, por los brotes de violencia que se suceden desde el verano pasado. En Nairobi y el resto del país hay también un alto grado de violencia y se aconseja viajar con los seguros del coche echados. La tasa de sida es muy alta, sobre todo alrededor del lago Victoria.
-Kuwait. Las minas todavía abundan en el desierto y en las playas y hay elementos integristas dispuestos a atacar intereses occidentales. Para realizar fotografías y tomas de vídeo hay que pedir permiso al Ministerio de Información.
-Liberia. Pese a la instalación de un gobierno provisional, se recomienda no viajar (sólo por causa mayor) a Monrovia ni al resto del país.
-Libia. No se debe viajar "bajo ninguna circunstancia" a la región Cirenaica (Este del país) por la tensión y los ataques a objetivos cristianos. En las fronteras con Argelia, Chad y Níger y en las montañas del Tibesti puede haber grupos integristas y de bandidos que en ocasiones secuestran turistas, además de zonas minadas, herencia de 20 años de enfrentamiento con los países vecinos e, incluso, de la II Guerra Mundial.
-Macedonia. La situación es aún inestable y peligrosa. Alto nivel de violencia y bandidaje en las carreteras. Lo más peligroso es el norte de las ciudades de Skopje, Tetovo y Kumanovo. La hepatitis A y la brucelosis son endémicas.
-Malasia. Como en otros países de su zona, el tráfico de drogas se pena con la muerte. En la costa este de Borneo e islas próximas como Sipadán, grupos separatistas musulmanes de Filipinas han secuestrado turistas en los dos últimos años.
-Mali. Los turistas no deben desplazarse por el Norte del país debido al alto riesgo de bandidaje y a las recientes noticias sobre el resurgir del movimiento tuareg. El paludismo, la bilharziosis y el cólera son enfermedades endémicas.
-Mauritania. Mejor no circular jamás fuera del asfalto por el riesgo de pisar una mina. Si se visita el país desde el Sáhara Occidental, se atravesará un tramo de 10 kilómetros entre el puesto fronterizo marroquí y el mauritano que es tierra de nadie. Los bordes exteriores de esta pista están minados. En el extremo fronterizo con Argelia hay, además, bandidos, y en el desierto es fácil perderse. Hay riesgo de tormentas de arena, golpes de calor, rabia, cólera y paludismo.
-Moldova. El crimen organizado contra extranjeros aumenta a medida que empeora la situación económica y la zona situada al este del río Dniester está bajo control de un régimen separatista.
-Myanmar. El propio gobierno birmano no suele permitir visitar las áreas fronterizas con Tailandia, donde hay actividad guerrillera, además de otras zonas bajo control de ejércitos étnicos. El agua dulce y el pescado suelen tener gusanos peligrosos, hay cepas de malaria resistentes a la profilaxis que recomienda en España Sanidad Exterior y gripe aviar.
-Namibia. Minas en la frontera con Angola, robos y rabia son los mayores peligros. Pero la conducción también comporta un gran riesgo: se conduce por la izquierda y los antílopes cruzan constantemente las carreteras.
-Nepal. El Gobierno aconseja "posponer hasta nueva orden cualquier estancia" en este país. Ninguna zona de Nepal es segura, pero Jajarkot, Kalikot, Rolpa, Rukum y Salyan son las más peligrosas. Son frecuentes los choques entre las fuerzas armadas y la guerrilla naxalita maoísta, que ha atentado en 74 de los 75 distritos de Nepal. En Kathmandú aumentan los atentados con bomba y reina un toque de queda oficioso. También comportan riesgo las frecuentes huelgas generales y las estafas organizadas.
-Nicaragua. Hay riesgo de asaltos en todo el país y en el llamado triángulo minero (municipios de Siuna, Rosita y Bonanza) operan grupúsculos armados. Existen brotes de leptospirosis, cólera y malaria y el dengue es endémico.
-Níger. La zona norte del país y, en general, las fronteras deben ser evitadas.

-Nigeria. No se puede considerar como destino turístico, tanto por las deficientes infraestructuras como por las circunstancias sociales y económicas y la gravísima inseguridad ciudadana. Se dan estallidos repentinos de violencia tribal y religiosa, asaltos y fraudes en prácticamente todo el país.
-Pakistán. La situación de seguridad es "mala y variable". Hay zonas vetadas a los extranjeros y otras en las que se producen atracos y secuestros. No existen regiones seguras, y el peligro aumenta los viernes y durante las fiestas religiosas. Algunas costumbres, vestimentas y símbolos occidentales ofenden a los pakistaníes.
-Papúa-Nueva Guinea. El ministerio aconseja no viajar por el momento debido al "gravísimo clima de violencia" que reina en el país, sobre todo en Port Moresby, Lae, Bougainville, Kokoda, Enga y Highlands del Sur.
-Perú. El soroche es una broma en comparación con la delincuencia común de las ciudades (Lima, Cuzco y Arequipa), el narcoterrorismo y las guerrillas de Apurimac, Ayacucho, Huánuco y Junín.
-Polonia. Según Asuntos Exteriores "la delincuencia común es un serio problema en el país" y es mejor evitar el barrio de Praga en Varsovia. Las estaciones de tren, de noche, también son arriesgadas.
-Rusia. Kaliningrado y San Petersburgo registran un índice de criminalidad superior a la media nacional. En el Cáucaso Norte hay "grave riesgo" de terrorismo y secuestros y hay que abstenerse de pisar Chechenia, Daguestán, Osetia del Norte y Kabardino. Ojo con las garrapatas, que transmiten la encefalitis y el mal de laima.
-Senegal. La embajada en Dakar desaconseja "de manera absoluta" viajar a todas las zonas de Casamance no comprendidas en el eje Velingara-Cap Skirring, por un conflicto interno que viene de los años 80. Toda el área está minada.
-Sierra Leona. Antes de viajar conviene ponerse en contacto con la misión de las Naciones Unidas porque varían constantemente las condiciones de seguridad. El Gobierno ruega "evitar todo el país a excepción de Freetown".
-Somalia. No tiene entidad estatal y en la actualidad está dividida en múltiples zonas cuya jurisdicción corre a cargo de los "señores de la guerra". Hay piratas, residuos nucleares en las playas, un gran flujo de armas, atentados, crímenes, secuestros, robos y escasez de alimentos. Las relaciones diplomáticas con España están congeladas desde 1991.
-Sri Lanka. Pese al acuerdo de cese el fuego, la situación política es muy inestable. Sólo es seguro el sur del país, ya que en el resto opera la guerrilla tamil.
-Sudáfrica. Inseguridad generalizada. La criminalidad se ha disparado en Johannesburgo y otras muchas ciudades, en las que conviene evitar el centro desde las 17 horas. Los asaltos a los coches en los semáforos son moneda corriente. La malaria y el sida, también. Y tomar precauciones no vale de mucho, ya que el índice de violaciones es altísimo.
-Sudán. La muerte del vicepresidente Garang en julio de 2005 ha disparado los enfrentamientos violentos. Hay una guerra civil que afecta, sobre todo, al Sur y a las montañas de Nuba.
-Tajikistán. Hay importantes conflictos interétnicos que se agravan por la proximidad de Afganistán y delincuencia generalizada, con robos, secuestros y estafas. Tadyikistán es el principal camino de salida de la droga afgana.
-Thailandia. En el Sur se ha proclamado la ley marcial y todo el país vive sumido en una crisis política, con riesgo de atentados terroristas. En la zona roja de Patpong (Bangkok) hay locales que recurren a la intimidación física de los clientes extranjeros para cobrarles facturas exorbitantes.
-Tanzania. Los refugiados armados y la inestabilidad hacen muy peligrosas las fronteras con Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda. Las extranjeras corren el riesgo de ser violadas. La homosexualidad masculina se paga con 25 años entre rejas y la femenina, con siete.
-Timor Oriental. La situación es cada vez más convulsa y no pueden descartarse atentados. La zona más peligrosa es la frontera con Indonesia. Se conduce por la izquierda pero el volante está a la derecha.
-Togo. La muerte del presidente Eyadéma el año pasado, el golpe de estado militar y las violentas elecciones han afectado seriamente la seguridad de los extranjeros. Sólo se debe viajar a Togo en caso de extrema necesidad.
-Uganda. Los conflictos armados y la delincuencia afectan a todo el país, pero sobre todo, al Norte y el Oeste. En Karamoja, la Lords Resistance Army mantiene un estado de guerra civil.
-Serbia y Montenegro. Este año, el de la negociación del estatuto final de la provincia de Kosovo, puede traer "nuevos incidentes". El Gobierno español pide que no se visite este territorio.
-Uzbekistán. Los grupos armados islámicos están muy presentes en el valle de Fergana y han protagonizado enfrentamientos violentos. El propio gobierno uzbeco recomienda no viajar. Hay ciudades prohibidas para los extranjeros, pero las autoridades no facilitan el nombre de esas localidades hasta que se está en el país.
-Vanuatu. Se registran dos mil seísmos al año y otros tantos asaltos de tipo sexual en la capital, Port Vila. Se recomienda andar siempre acompañado y evitar las multitudes, caldo de cultivo de los desórdenes sociales.
-Venezuela. La inseguridad es considerable en Caracas, Valencia, Maracaibo y Maracay, e incluso en los aeropuertos. Los robos y agresiones en la calle (muchas veces a mano de falsos taxistas) son cotidianos. La situación política desaconseja participar en actos y manifestaciones. Mejor no acercarse a la frontera con Colombia.
-Vietnam. El presidente provincial del Comité del Pueblo, el ministro de Defensa y el de Seguridad Pública determinan cuáles son las zonas que los turistas no pueden visitar en cada momento.
-Yemen. Existe riesgo terrorista, y algunas tribus recurren al secuestro de turistas para obtener favores de su gobierno. Saada y Al Jawf son las regiones más peligrosas.
-Zambia. En todo el país abundan los tirones y asaltos a mano armada.

El derecho a reunión y manifestación está restringido.
-Zimbabwe. El partido gobernante es hostil a los europeos, sobre todo, si son periodistas o miembros de una ONG. Puede impedirles la entrada en el país o llegar a detenerlos. La gravísima crisis económica y la falta de alimentos y combustible ha disparado el bandidaje y los robos con violencia.-Afganistán. Todas sus zonas revisten "alto riesgo" según el ministerio y sólo la ciudad de Kabul presenta un "riesgo medio". El Gobierno español recomienda no realizar este viaje. Conviene vacunarse antes de ir contra la hepatitis, la fiebre tifoidea, el tétanos y la rabia.

Texto de OpenNewsTurismo.com y Bajo coste.com

No quisiera llevar la contraria al ministerio de asuntos exteriores, pero yo hubiera sustituido Croacia por Brasil (por poner un ejemplo, la tasa de delincuencia y violencia es altísima). Pero todo es muy relativo, sencillamente hay que ser precavido y utilizar el sentido común. En general, las zonas turísticas son más tranquilas, pero si eres de los que te gusta alejarte de lo requetevisto por la turistada, nunca viene mal informarte de las zonas más conflictivas y estar siempre con los ojos bien abiertos. No puedo decir lo mismo de los países a los que se recomienda viajar solo si es imprescindible, bastan más explicaciones (lease, por ejemplo, Somalia). En muchos paises queda claro que somos turistas solo con echarnos una mirada, pero mejor será no sacarles de dudas exhibiendo una camara de fotos colgada de nuestro cuello.
Señores/as: a lo dicho, sentido común y utilizad vuestro sexto sentido aventurero. Si algo se mueve como un pato, suena como un pato, huele como un pato, que no os quepa duda: es un pato.

Canción irlandesa de Molly Malone

La canción narra la trágica historia de una hermosa pescadera que gritaba “¡berberechos y mejillones!” por las calles de la capital irlandesa del siglo XVII. Hoy los dublineses se entretienen discutiendo sobre si la protagonista de la canción existió realmente y, aunque se ha encontrado en un Registro parroquial de Dublín la inscripción del nacimiento y de la muerte de una mujer llamada Mary Malone (Molly es diminutivo de Mary), se mantienen las dudas. La leyenda urbana ha crecido tanto que nos pintan una Molly Malone que se dedicaba de noche a la prostitución para ganarse la vida, mientras otros defienden su castidad. Sobre el misterio que acompaña a Molly, podéis leer este artículo de Sean Murphy.

En realidad no importa tanto si existió. Existieron muchas Molly Malone, que vivieron en tiempos muy, muy duros, cuando resultaba difícil sobrevivir vendiendo de todo en las calles de la capital irlandesa. Y que murieron muy jóvenes, trágicamente, por enfermedades que hoy son historia. Ésa es la Molly que ha sobrevivido en las gargantas de los irlandeses que entonan su canción y que ahora también continúa empujando su carretilla en un lugar privilegiado, al final de la principal calle comercial de la ciudad, Grafton Street, en su confluencia con la calle Nassau, y con la universidad, el Trinity College, al fondo. Molly Malone es hoy el símbolo más familiar de Dublín.

verse 1

In Dublins fair city, where the girls are so pretty,
I once met a girl called sweet Molly Malone,
As she wheeled her wheelbarrow,
through the streets broad and narrow,
Cryng cockles and mussels` Alive alive o

Chorus

Alive alive oh,
Alive alive oh
Crying cockles and mussels,
Alive alive oh.

Verse 2

She wheeled her wheelbarrow
through the streets broad and narrow,
Just like her mother and father before
And they wheeled their wheel barrow,
through the streets broad and narrow,
crying cockles and mussels alive alive oh

My love had a fever and no one could save her,
And that was the end of sweet Molly Malone,
But her ghost wheels her barrow
through the streets broad and narrow
crying cockles and mussels alive-alive oh.

Traducción:

“En la alegre ciudad de Dublín, donde las chicas son tan guapas,
lo primero que vieron mis ojos fue a la dulce Molly Malone
cuando empujaba su carretilla
a través de amplias y estrechas calles
gritando berberechos y mejillones frescos, frescos ¡oh!

Ella era pescadera, y seguro que no era su sueño,
pero ya lo fueron antes su padre y su madre.
Ambos empujaron sus carretillas
a través de amplias y estrechas calles
gritando berberechos y mejillones frescos, frescos ¡oh!

Ella murió de fiebre, y nadie pudo salvarla.
Éste fue el fin de la dulce Molly Malone.
Ahora su espíritu empuja su carretilla
a través de amplias y estrechas calles,
gritando berberechos y mejillones frescos, frescos ¡oh!.”

Pincha aquí para ver la partitura.

Texto: Innisfree

París 2006

VIAJE A PARIS

Pinchar mapa para aumentar tamaño.

CONSEJOS PARA VISITAR PARIS
- Consejos sobre el dinero
El hecho de compartir moneda con Francia no tiene nada que ver con el hecho de compartir precios con ellos, es decir, que no es lo mismo tomarse una caña en un bar en Madrid que tomársela en un café de París, sobretodo a la hora de pagar. Estas diferencias de precios, si bien no son patentes en ciertos artículos como por ejemplo en todo lo referente a electrodomésticos o informática, pero en todo lo que es ocio, es decir, restaurantes, bares, transportes y demás, que es lo que nos interesa en este caso (no creo que nadie que lea esto esté pensando en comprarse una lavadora en Francia), las diferencias son evidentes y en muchos casos abismales. Por esto resulta importante mirar los precios si es posible antes de entrar a algún lugar, o corremos el riesgo de pagar más de 4 euros por un café si lo tomamos "como dios manda" sentados en una silla con un camarero que nos lo traiga. Lo mismo que para el café es aplicable a los refrescos, cervezas etc... Y por la noche en Paris tomar un "cubata" en un Pub no bajará de 10 euros, y la cantidad de alcohol que nos pondrán será tres veces menos de la que nos pondrían en España, aunque por lo menos no será garrafón.

A la hora de comer viene a ser lo mismo, aunque siempre se pueden buscar opciones económicas como el Mc Donalds (no hay Burguer King) o el Quick (cadena de "burguer" francesa), con precios idénticos a los de España. En lugares como el Barrio Latino será fácil encontrar un sitio asequible y donde se coma bien, pero hay que pensar que en otros como los Campos Elíseos lo más probable es que paguemos mucho y comamos no demasiado bien. En cualquier caso si podemos permitírnoslo siempre es aconsejable probar la rica gastronomía local en un buen restaurante, y si no sí al menos en cualquier brasserie (algo así como una taberna estilo francés), donde si bien los precios no son baratos al menos no son de escándalo.
Los recuerdos así mismo varían mucho de precio de un sitio a otro, así que mejor no comprarlos en los Campos Elíseos y no comprarlos el primer día, para ya hacernos una idea de lo que es allí caro y barato.

- Consejo importante: El Paraguas
Salvo que sea julio o agosto es imprescindible ir equipados con uno. En París el tiempo cambia de un segundo a otro, así que conviene mirar bien las predicciones meteorológicas y no fiarse de que al salir del hotel parece que hace bueno. En cualquier caso aunque nos llueva por lo general las lluvias son finas y nos permitirán hacer turismo y seguir disfrutando de París pese a su presencia. De todas formas, la media de temperatura en Paris en abril es entre 5 y 13 C, es decir, un frío que te cagas.

- El RER:
El RER es como un cercanías, pero que en París se utiliza como si fuese una línea más de metro (son 5 líneas las que pasan por París) Pese a todo conviene estar alertas porque no todos paran en todas las paradas.

- Planificar el itinerario:
No siempre es posible planificar al detalle lo que vamos hacer y el tiempo que debemos estar en cada sitio, pero a veces, sobretodo si vamos solo para un fin de semana a Paris, es bueno tener claro que es lo que debemos ver a toda costa y qué es lo que veremos solo si tenemos tiempo extra. Ir a la aventura y sin la presión del cronómetro está bien si disponemos de tiempo de sobra, pero si no corremos el riesgo de dejarnos sin ver algo que realmente era más importante o algo que teníamos muchas ganas de ver.

Aunque esto es cuestión personal, yo no me perdería bajo ningún concepto Montmartre, La Torre Eiffel, Los Campos Elíseos (empezaría en el Arco del Triunfo, bajaría hasta Concorde y seguiría hasta el Louvre, y si me aguantan las piernas y tengo tiempo iría hasta la Ópera), la Ópera, el Louvre (por fuera, y por dentro si dispongo de un día entero para disfrutarlo o al menos una tarde para ver la Gioconda, la parte de arqueología de Egipto, la Batalla de Samotracia y algo de pintura) y Notre-Dame. Después de estos objetivos primarios e imprescindibles hay otros lugares con un gran interés también, como la Madeleine, Place Vendôme, o los Inválidos (para muchos iría antes que los que yo he puesto en primer lugar), que si bien tienen efectivamente mucho interés no sería tan grave perdérselos como los primeros.

- El Café:
En principio puede parecer una tontería, pero si acudimos a París es seguro que pasaremos a alguno de sus típicos cafés, y probablemente allí pediremos café. Por esto conviene saber que si pedimos simplemente un café, nos podrán un café solo, y que si lo que queremos es un café con leche, deberemos pedir un café creme, ya que si pedimos un café au lait (café olé sonaría en español) lo más probable es que nos pongan una gran taza de desayuno, cuando probablemente no queremos eso. Si lo que queremos es un café cortado, simplemente debemos pedir un noisette (sonaría "nuaset") y sería suficiente.
Si además de un café, queremos una tostada deberemos pedir el café et une tartine, y nos pondrán media baguette con mantequilla, nos olvidamos del "pan bimbo" que en París no se lleva, y tendremos ya desayuno o merienda, aunque eso sí, no por menos de 4,5 € por cabeza.

- La repostería:
Simplemente es como ver la Torre Eiffel: obligatorio. En cualquiera de las muchísimas boulangeries (panaderías) que florecen por las calles de París como plantas en un jardín, podremos degustar ricos pasteles y su exquisita bollería. Los croissants nacieron en Francia, y por tanto es una buena oportunidad para probar los auténticos, y para los amantes del chocolate nada mejor que un pain au chocolat ("pan shocolá" es como suena), que es aparentemente como una napolitana pero con un chocolate nada sólido... en fín... mejor probarlo y disfrutarlo. El pan es también en general mucho mejor que el que podamos encontrar en cualquier otro lugar, siendo el precio medio de una baguette de 80 céntimos.


MOVERSE POR PARIS: EL TRANSPORTE PÚBLICO
Como gran ciudad que es, París está dotada de suficientes medios de transporte (de día) como para decir que las comunicaciones en general son buenas en la ciudad, aunque hay que matizar según el medio de transporte del que estemos hablando.
Lo que es evidente es que la mejor forma de ver París es a pie, y si estamos en un hotel bien situado cerca de la Ópera o los Campos Elíseos la tarea será mucho más sencilla, ya que podremos ver gran parte de los atractivos de París sin tener que perder el tiempo en el metro o sin correr el riesgo de que nos pille un atasco en un autobús. Por supuesto París es una ciudad enorme, y tiene puntos de interés a lo largo de toda la ciudad, por lo que será inevitable utilizar el transporte público.
En cualquier caso lo que no es una buena idea es alquilar un coche, ya que será complicado aparcar, será caro, corremos el riesgo de pasarnos el día en un atasco, aparte de que al no conocer la ciudad bien no será difícil perderse y dar vueltas a lo tonto.

LOS TAXIS:
Contrariamente a otras ciudades, los taxis en París no son de un color determinado, sino que simplemente se distinguen de los coches "normales" porque llevan un cartelito que les identifica en el techo del vehículo. El coger un taxi en París presenta diferentes inconvenientes:
- el primero y más evidente es el precio, los taxis en París son mínimo un 50 % más caros que en cualquier ciudad española.
- solo cogen 3 ocupantes como máximo (con algunos se puede negociar un "extra" para que otro ocupante se coloque de "copiloto", pero la mayoría no aceptan y no entran en la negociación).
- en ocasiones la tarea de encontrar un taxi en París es misión imposible, ya que el número de licencias es muy limitado y realmente es un hecho constatable que faltan taxis en París. Esto se hace especialmente evidente por la noche, donde en ocasiones incluso llamando a los números de teléfono de distintas compañías de tele-taxi nos responde un contestador que directamente nos dice que de momento es imposible y que probemos más tarde, con lo cual podemos estar hasta dos horas en pleno centro de la ciudad hasta que nos manden un taxi. Por la noche también resulta frustrante estar en el centro y acercarse a una parada de taxis y ver una fila interminable de gente desesperada porque no llega ningún taxi libre... c´est Paris...

EL METRO:
El metro es el mejor sistema con diferencia para moverse por Paris, ya que el metro parisino es rápido, existen numerosas líneas y además las estaciones están próximas entre sí, con lo cual vayamos donde vayamos siempre tendremos cerca una estación de metro.
El inconveniente del metro de París es que es bastante sucio y en muchos sitios el olor a cloaca lo invade todo dando a sus pasillos un aspecto más propio de unas catacumbas que los de un medio de transporte público. El servicio comienza a las 5 h de la mañana, y acaba a la 1 h.

En cuanto a la comodidad, va un poco en función de la línea que cojamos. Por lo general los vagones, sean antiguos o nuevos están pensados para ir de pie y que alberguen a gran cantidad de personas, aunque en los menos modernos hay varios asientos abatibles que se pueden utilizar solo si el vagón no se empieza a llenar, en cuyo caso deberemos levantarnos e ir de pie (los parisinos cumplen a rajatabla esta norma, y de hecho si alguien sigue sentado mientras los demás van apretados casi siempre se le suele llamar la atención para que se levante y prime la comodidad de la mayoría). Las líneas más modernas, caso por ejemplo de la línea 1, que es muy utilizada por los turistas porque saliendo de la Defense para en el Arco del Triunfo, Campos Elíseos (3 paradas), Concorde, Tullerías y Museo del Louvre, existe un sistema para que podamos tener cobertura en el móvil, por lo que no debemos sorprendernos si a nuestro lado alguien habla por su teléfono o de repente el nuestro se pone a sonar.
También no debe sorprendernos encontrarnos con perros en el metro, ya que aunque no es muy habitual y en teoría ahora no está permitido, es una práctica habitual sobretodo si el perro tiene un tamaño pequeño.
Ahhh... si por lo que sea mientras esperamos al tren se nos cae algo en la vía no es muy recomendable bajar a por ello; las vías están electrificadas, así que lo mejor sería ir a la salida a buscar a cualquier empleado a ver si nos pueden ayudar.
A la hora de comprar los tickets o billetes, tenemos diversas opciones, ya que podemos coger cartas que nos permitirán utilizar el Transporte Público Parisino con total libertad cuantas veces queramos por un fin de semana, una semana o varios días, aunque por lo general compensa mucho más comprar billetes de 10 en 10 en el metro (nos darán 10 billetes de un solo uso y no uno que podamos usar 10 veces como en la mayoría de ciudades europeas, pero sale más barato que comprarlos por separado) por 10,50 €, y nos valdrán para el RER (con un solo ticket podemos hacer transborde entre metro y RER como si de una línea más de metro se tratara) y autobús además (solo para zonas 1 y 2 en ambos casos).

El RER:
El RER es para entendernos un "cercanías". En París se utilizan como si fuesen una línea de metro más, y de hecho el mismo billete que cogemos para ir en metro lo utilizaremos para hacer un trasbordo y coger el RER. Conviene estar muy atentos a las pantallas, ya que según la línea que sea pueden parar o no en todas las estaciones, y corremos el riesgo de que nuestro tren pase de largo de nuestro destino y tengamos que volver (la gracia es evidente si nos equivocamos y cogemos un tren "Express" que va directo al aeropuerto, ya que nos pasaremos casi 40 minutos en el tren antes de poder dar la vuelta).
Si tenemos un plano de metro delante podemos distinguir las líneas de RER porque estas están identificadas por cinco letras distintas (A, B, C, D y E) y no por números como las de metro.

EL AUTOBUS:
Si en el caso del metro el servicio es bastante interesante, lo contrario debe decirse de los autobuses. Salvo que tengamos claro que un autobús nos vale seguro y nos hayan asegurado que no tarda mucho en pasar es mejor evitarlo, ya que, de forma general la frecuencia no es la deseable, y de manera particular, dependiendo de las líneas en algunas el servicio puede acabarse a las 19 h, y existen algunos casos en los que los domingos la línea directamente no funciona.
Para la noche existe un servicio nocturno de autobuses en Paris, el Noctanbus, que cubre diferentes rutas que salen de Châtelet, por lo que conviene informarse si cerca de nuestro hotel o alojamiento pasa alguno de estos "buhos".
Los noctambus, que cubren las horas en las que no hay metro los siete días de la semana, es decir, entre la 1 y las 5:35 de la mañana y el billete vale 2,70€.


JUEVES, 13 de ABRIL:

Llegamos a las 16:35. Entre pitos y flautas, maletas y demás, puede transcurrir perfectamente una hora. Después tenemos que coger tren y metro para llegar al hotel. Así que calculo que estaremos en el hotel entre las 18:00 y las 18:30.

Pues eso, tenemos que coger la línea B desde la estación TGV hasta Gare du nord. Por cierto, las siglas del metro francés son RATP. Allí cogemos el metro hasta Pigalle y después hasta notre-dame-de-lorette, que queda bastante cerca del hotel.

Aunque se puede visitar de día, y la visita puede resultar curiosa, a Pigalle hay que ir de noche, que es cuando el barrio está de verdad animado, y aunque no estemos atraídos por la cantidad de establecimientos que ofrecen espectáculos eróticos y similares, el espectáculo de luces al más puro estilo "Las Vegas" resulta llamativo.
Pigalle se encuentra al norte de París, muy cerca de Montmartre, así que una buena opción puede ser visitar el Sagrado Corazón de Montmartre por la tarde aún con buena luz, disfrutar del atardecer en lo alto de la colina, cenar en la Place du Tertre disfrutando de un ambiente sin igual y luego bajar dando un paseo hasta Pigalle, donde podemos tomar algo en cualquiera de sus pubs o discotecas, o por qué no, hacer como miles de turistas hacen todos los años, entrar al archifamoso Moulin Rouge y disfrutar del famoso "French Cancan" y de un espectáculo único en el mundo.

Moulin Rouge aparte, la visita al barrio de Pigalle de noche es casi obligada, siendo sin duda la zona más transitada de Paris cuando se pone el sol, más incluso que los Campos Elíseos, y si vamos en coche o taxi no debería extrañarnos quedar atrapados en mitad de un atasco rodeados por coches de parisinos en busca de diversión y de autocares repletos de turistas venidos de todos los lugares del mundo.
Como serán más o menos las 19:00 o 19:30, podemos dar una vuelta por Montmartre andando o coger el metro hasta Abbesses, en caminarnos a Place du Tertre y buscar un sitio para cenar.

Montmartre
Montmartre se encuentra en el 18 arrodisment, es decir, el distrito número 18 de Paris, en la zona norte de la ciudad, y es uno de los barrios con mayor encanto, si no el que más, de la ciudad. Sus calles en cuesta, sus escaleras, y sus inconfundibles y acogedores cafés, hacen de Montmartre una cita inexcusable para el turista. Si bien todo el barrio es realmente bonito, la guinda nos la encontramos al llegar a la parte alta de la colina, a donde podemos acceder, bien dando un paseo por sus bonitos jardines y escaleras, o bien utilizando el funicular de Montmartre, que nos dejará a los mismos pies de la Basílica del Sagrado Corazón. También es posible subir por la parte de atrás de la colina, por sus empinadas y curvadas calles, llegando a la Place du Tertre.
Con un relieve sumamente montañoso, Montmartre se identifica por sus escaleras de piedra que bordean cada una de las calles. Con subidas y bajadas abruptas, éste es un barrio famoso por su historia. Por allí pasaron Van Gogh, Toulouse Lautrec, Picasso, Dalí, Modigliani; actualmente los museos locales poseen una muestra continua de sus obras. Montmartre conserva además muchas de las casas que han sido utilizadas como talleres de arte y varias fachadas que han servido de inspiración.
El Moulin Rouge así como también otros burdeles se dan ubicación en sus calles, ahora exclusivamente con aires pintorescos.
De eterno espíritu festivo, este barrio consigue con la Plaza du Tertre el lugar indicado para que los más variados turistas paseen y sean retratados. Arte y animación parecen las claves de su éxito.

Montmartre es un barrio muy antiguo, que fue anexado a París en 1860. Se encuentran huellas de aquella época en las vides, molinos, callejas, fuentes y casas antiguas.
Desde el siglo XIX, es también el refugio de artistas. En sus calles se evoca a los impresionistas y el Bateau-Lavoir que vio nacer al Cubismo con Picasso. A destacar también la place du Tertre, el corazón del viejo Montmartre, donde todavía hoy en día se encuentra una colonia de pintores.
Es uno de los barrios más típicos de Paris, escenario de la vida de Amelie.

Place du Tertre
Dirección: Pl. du Tertre F - 75018 Paris
Placita que conserva por las mañanas un aire lugareño.
Comentarios:
Esta sencilla placita con casitas bajas, árboles y una ligera bruma conserva por las mañanas un aire lugareño; después, se convierte en el corazón de Montmartre, invadida por numerosos visitantes a los que los retratistas ofrecen sus retratos al carboncillo. El nº 21 es la sede de la Comuna libre de Montmartre.

Place du Tertre
Situada detrás de la Basílica de Montmartre, la Plaza es un lugar siempre concurrido, principalmente por los turistas, aunque también por los parisinos, atraídos por esta Plaza mágica y sus animadas terrazas y su gran ambiente.
Tanto la plaza como sus calles adyacentes están llenas de tiendas de recuerdos y restaurantes tradicionales para todos los bolsillos, todo enfocado para recibir y ofrecer al visitante todo lo que necesita.
Aparte de la singular composición de la plaza, con restaurantes y terrazas por todos lados, destaca la presencia masiva de pintores, artistas urbanos que acuden allí a pintar la plaza, hacer retratos a todo aquel que lo desee o vender sus pinturas en plena calle. Precisamente esta afluencia de artistas hace que a Montmartre se le llame a menudo el “Barrio de los Pintores”.

VIERNES, 14 de ABRIL:

Nos levantamos pronto, como a las 7:00, desayunamos y cogemos el metro en Notre-dame-de-lorette hasta Pigalle por la línea 12 verde dirección Porte de la Chapelle y después vamos hasta Charles de Gaulle, sería la línea 2 azul dirección Porte Dauphine.

En el mismo metro te hacen estas tarjetas tanto para viajes de metro, como para entradas a museos.

Before utilisation, write your name on the card and copy the coupon number on the card, also the pass expiration date.

A pass* for 1, 3 or 5 days, valid to visit 70 museums and monuments in Paris and the Ile de France regionFree and priority access for permanent collections in the museums and monuments.Save time: no need to queue.Unlimited number of visits during the chosen period.The museum and monument pass is on sale in the principal metro stations, in the Paris Convention and Visitors Bureau, in the FNAC.
Fares apply from January 1st 2004

euros

1 day 18,00
3 days 36,00
5 days 54,00

El Arco del Triunfo es, después de la Torre Eiffel, el monumento más representativo de la ciudad de París, y al igual que la Torre, impresiona bastante más al verlo en realidad que al verlo en una fotografía.
El Arco está situado en la Plaza de la Estrella, Place de l´étoile, punto de partida de varias avenidas importantes de París, entre ellas la más célebre de la ciudad y quizás también la más célebre del mundo, la avenida de los Campos Elíseos.La avenida es un lugar siempre concurrido y abarrotado de gente, y es el lugar favorito de los parisinos para comprar, ir al cine o tomar algo en una de sus terrazas, siempre completas de turistas. Aquí está el famoso Lido de París, un gran número de cines y un sinfín de galerías comerciales, restaurantes y hoteles.
En los Campos Elíseos todo está enfocado al visitante y el ocio, e incluso una visita a uno de sus concesionarios de coches es interesante, ya que todos los que se encuentran están siempre atestados de curiosos admirando los distintos prototipos o coches de época y de diseño que se exponen allí.

Las terrazas están siempre completas y es difícil encontrar sitio, y si se encuentra hay que tener cuidado con lo que se pide y mirar la carta antes, ya que por ejemplo el precio de una cerveza ronda o supera (dependiendo de la marca) los 6 €, con lo cual sobretodo si se va con niños es como para pensárselo dos veces antes de sentarse.
Por la noche, como no podía ser de otra forma, en los Campos Elíseos y alrededores es posible encontrar discotecas, y además los cines suelen abrir hasta tarde, por lo que también es un lugar animado cuando se pone el sol.

En la plaza de Charles-de-Gaulle, comúnmente conocida como " l'Etoile " (la estrella), se yergue el majestuoso e imponente Arco del Triunfo, edificado a la gloria de la armada napoleónica. Napoleón ordena su construcción por decreto el 18 de abril de 1806, aunque morirá antes de haber visto el monumento finalizado.Los honores son para el rey Luis Felipe que lo inauguró en 1836. Las cenizas de Napoleón fueron allí depositadas, cuatro años más tarde, antes de ser trasladadas a Los Inválidos. Asimismo, el Arco del Triunfo ha sido escenario de notables acontecimientos históricos. Así, Víctor Hugo, que se refirió a este edificio como “un trozo de piedra sobre un trozo de gloria” tuvo derecho a funerales nacionales en este monumento. Bajo la bóveda del Arco del Triunfo se encuentran, desde el 11 de noviembre de 1920, los restos mortales de un soldado desconocido y la llama eterna conmemorando a los caídos en las dos guerras mundiales. Antes de descender triunfalmente los Campos Elíseos, el General de Gaulle vino a inclinarse, al día siguiente de la Liberación, sobre esta tumba. Este monumento ha sido igualmente testigo de actos cómicos: desde el individuo, que un día, freía unos huevos encima de la llama sagrada, pasando por el aviador Charles Godeffroy volando bajo el Arco del Triunfo con un aeroplano en 1919. Desde la altura de sus 49,54 metros, ofrece a los visitantes una magnífica vista panorámica de París y sus alrededores. Un pequeño museo se esconde al interior de éste monumento.

Arc de Triomphe
Dirección: Pl. Charles-de-Gaulle F - 75008 Paris
Teléfono: 01 43 80 31 31
Uno de los lugares más prestigiosos de París.
Condiciones de apertura: Abre 10-22.30 (23, abr-sept). Cerrado: 1 ene, 1 y 8 mayo (mañana), 14 jul (mañana), 11 nov (mañana), 25 dic.
Tarifas: 7 €.
Comentarios:
En 1806 Napoleón I encargó a Jean-François Chalgrin (1739-1811) este arco de triunfo en homenaje a los ejércitos franceses. Cuatro años después, el edificio apenas sobresalía del suelo, de modo que Chalgrin tuvo que edificar en 1810 un andamio con un falso arco de tela pintada para celebrar la entrada en la capital de la nueva emperatriz María Luisa. La muerte del arquitecto en 1811, las derrotas militares y luego la Restauración frenaron el proyecto, que no se acabó hasta 1836, con Luis Felipe.El arco de Chalgrin, inspirado en la Antigüedad, es de dimensiones colosales: 50 m de alto por 45 m de ancho. Frente a la avenida de los Campos Elíseos, el arco se adorna con la magnífica composición de Rude: La Marcha de los voluntarios en 1792, conocida comúnmente como La Marsellesa. Esta obra maestra de Rude representa a la Nación conduciendo a sus ciudadanos para defender su independencia.Bajo el monumento, ante la Llama del recuerdo, descansa desde 1920 el Soldado Desconocido. La llama se reaviva cada día a los 18,30 h En las caras internas del arco se hallan inscritas otras batallas importantes con los nombres de 558 generales que participaron en ellas. Desde la terraza, la vista de las doce avenidas que desembocan en forma de estrella es magnífica.

Place Charles-de-Gaulle (place de l'Étoile)
Dirección: Pl. Charles-de-Gaulle - 75008 Paris
Doce avenidas en estrella.
Comentarios:
El Arco de Triunfo y la place Charles-de-Gaulle, que lo rodea, forman uno de los lugares más prestigiosos de París. Alrededor del arco irradian doce avenidas, por eso la plaza se denominó anteriormente place de l'Étoile (estrella). El arco conmemora las victorias de Napoleón.

Caminando por Av. des Champs-Élysées, podemos ver los Jardines de los Campos Elíseos. Podemos coger también el metro ya que la distancia es larga. Sería la línea 1 amarilla, parada Champs Élysées Clemenceau dirección Chateau de Vincennes.

Jardines de los Campos Elíseos
Dirección: Av. des Champs-Élysées F - 75008 Paris
A ambos lados de los Campos Elíseos, jardines sembrados de pabellones.
Comentarios:
Entre la Concorde y el Rond Point, la avenida está bordeada de jardines de estilo inglés y de hermosos caminos de castaños. Allí encontrará el Espace Cardin, el restaurante Ledoyen, el teatro Marigny (Garnier, 1853) y el del Rond-Point, y cuatro monumentos vinculados a las guerras mundiales: la estatua de Clémenceau, el monumento a Jean Moulin (esquina con la av. Marigny), la estatua de Sir Winston Churchill (esquina con el cours de la Reine) y, frente al Grand Palais, la del general de Gaulle.

Champs-Élysées
Dirección: Av. des Champs-Élysées F- 75008 Paris
Una prestigiosa avenida, perspectiva emblemática de París.
Comentarios:
Los Campos Elíseos se ha convertido en el lugar de reunión de los parisinos durante los grandes eventos que han marcado la historia de la nación. Esta inmensa avenida, que va desde la place de la Concorde hasta el Arc de Triomphe de l'Étoile, se abrió en el s. XVIII. Durante el Segundo Imperio se embelleció con fuentes e iluminación de gas y se convirtió en una avenida de moda, bordeada de palacetes particulares, mientras que los restaurantes, panoramas, teatros, salones de bailes (como el legendario bal Mabille) atraían a la gente elegante.La parte comprendida entre la place de la Concorde y el Rond-Point está rodeada por los jardines de los Campos Elíseos, de estilo inglés. Más allá del Rond-Point, la avenida, de un anchura imponente (71 m), sólo ha conservado del Segundo Imperio el palacete del nº 25, construido por la Païva, una aventurera polaca que se convirtió en marquesa portuguesa y luego en condesa prusiana. Es famosa su gran escalera de ónice. A ambos lados de la avenida se suceden salas de cine, compañías aéreas, salas de exposiciones de automóviles (Citroën, Renault), oficinas de turismo de países extranjeros o de provincias francesas, galerías comerciales (galeries des Champs, galerie du Claridge, galerie Point Show), grandes cafés (Le Fouquet's), restaurantes, grandes almacenes especializados (FNAC, Virgin) y marcas de prestigio (Guerlain)

Al fondo veremos el obelisco de Place de la Concorde.

Place de la Concorde
Dirección: Pl. de la Concorde F - 75008 Paris
La suprema elegancia de una plaza parisina.
Comentarios:
La place de la Concorde fue un encargo de los regidores de París para rendir homenaje a Luis XV. Para la remodelación de la plaza, de 84.000 m2, se convocó un concurso que ganó el arquitecto Jacques-Ange Gabriel. Las obras incluían la construcción de dos edificios con columnatas que flanqueaban la rue Royale y ocho pedestales para soportar estatuas.En enero de 1793 se erigió una guillotina en la plaza para cumplir la ejecución de Luis XVI. En mayo la "cuchilla nacional", instalada cerca de la reja de las Tullerías, cortó la cabeza de 1.343 víctimas. Una vez vuelta la calma, durante el reinado de Luis Felipe, el arquitecto Hittorff completó la decoración de la plaza y le dio la apariencia que actualmente conocemos: en el centro se colocó el obelisco y en los pedestales se instalaron ocho estatuas de ciudades de Francia: Cortot esculpió Brest y Rouen, Pradier ejecutó Lille y Estrasburgo, Petiot realizó Lyon y Marsella y Caillouette esculpió Burdeos y Nantes.Los dos palacios, sobrios y armoniosos a la vez, albergan, uno el Estado Mayor de la Marina, y el otro, el Automóvil Club de Francia y el Hôtel Crillon. El obelisco de Luxor, fue ofrecido (1829) por Mohamed Alí, virrey de Egipto. Este monumento de granito rosa cubierto de jeroglíficos mide 23 m y pesa más de 220 toneladas. Desde la explanada del obelisco hay una magnífica perspectiva de los Campos Elíseos. Los Caballos de Marly (Coustou) encuadran la perspectiva de los Campos Elíseos hacia el Arco de Triunfo y los Caballos alados de Coysevox la de las Tullerías hacia el Louvre.

Y si seguimos hacia delante, dejamos a la derecha el Sena y a la izquierda los Jardines des tuileries.

Un jardín ubicado en un lugar excepcional, entre el Louvre y la plaza de la Concorde
Al principio, en el terreno de este jardín se encontraba la arcilla que servía para hacer las tejas de las casas parisinas, de ahí su nombre 'les Tuileries' (de 'tuile' que en francés significa 'teja'). Fue creado en 1564 para Catherine de Médicis, al mismo tiempo que fue construido un palacio que ya no existe hoy en día. Representaba la aparición en la alta sociedad parisina de la costumbre del paseo público. En 1664, fue rediseñado por André le Nôtre, quien le añadió un amplio paseo central rodeado de parterres a la francesa. Además de las galerías de l'Orangerie y del Jeu de Paume que alberga actualmente, el jardín por sí sólo representa un gran interés por sus numerosas esculturas que van de la época de Luis XIV hasta nuestros días. Para los más pequeños, este jardín también ofrece parques de recreo, estanques donde se pueden alquilar barquitas, paseos con ponis e incluso una gran feria durante los meses de verano.

Jardin des Tuileries
Dirección: R. de Rivoli F - 75001 Paris
Un parque poblado de estatuas.
Comentarios:
En el s. XVI Catalina de Médicis construyó un parque de estilo italiano. En el s. XVII el jardinero Le Nôtre embelleció el parque, levantó las dos terrazas longitudinales y creó la magnífica perspectiva del pasillo central. Hay numerosas esculturas (de Maillol, en particular) repartidas entre los parterres, los tresbolillos y alrededor del estanque octagonal (Coysevox, Coustou, Van Clève).

Una vez pasados los jardines nos encontraremos con el museo Louvre.

Edificado por el rey Felipe Augusto a finales del siglo XII, el Louvre en sus orígenes es una fortaleza. En 1546, Francisco I transforma este castillo medieval en una lujosa residencia. Catherine de Médicis contribuye a la construcción del Palacio de las Tullerías que dejará inacabado. Tan pronto llega a París en 1594, Enrique IV decide unir el Louvre y las Tullerías para realizar un suntuoso palacio. Pero esta edad de oro termina con Luis XIV que escoge Versalles como centro único de poder. En 1793, este monumento se transforma en museo. Más tarde, la Comuna de París ofrece una perspectiva arquitectural sorprendente: una vista sin obstáculos del Arco del Carrousel hasta el Arco del Triunfo incendiando... ¡el Palacio de las Tullerías! En la actualidad dividido en 7 departamentos, el Museo del Louvre reúne obras –esculturas y pinturas- que van desde las grandes civilizaciones antiguas (Grecia, Egipto...) hasta la primera mitad del siglo XIX pasando por la Edad Media. Entre las obras más célebres, no podrá perderse bajo ningún pretexto “la Gioconda” de Leonardo da Vinci, “la Hilandera” de Vermeer, “la Libertad guiando al pueblo” de Delacroix y “la Balsa de la Medusa” de Géricault. Última fase de su evolución: el proyecto del “Gran Louvre” lanzado por François Mitterrand en 1981.
El objetivo era agrandar y modernizar el museo con la realización, entre otros, de un monumento que conjugase audacia y creatividad: la Gran Pirámide. El auditorio del Louvre se inauguró el mismo año que ésta última, 1989, y propone diferentes espectáculos todo el año. El carrusel del Louvre se extiende sobre 8000 metros cuadrados, prolongando las galerías del museo, abrió sus puertas desde 1993. Los talleres del Louvre, destinados más que todo a los niños.
Sin duda el Louvre es la joya de la corona de los museos parisinos, un lugar donde se pueden pasar días enteros descubriendo y admirando maravillosos lienzos, esculturas u objetos herencia de civilizaciones pasadas. Si la idea es simplemente "ver lo principal" por falta de tiempo, el visitante lo tendrá difícil para elegir qué es "lo principal", aunque desde luego imprescindibles deben ser sin duda la visita a La Gioconda o Mona Lisa, la contemplación de la Batalla de Samotracia y el Código de Hammurabi si se quere ver al menos una muestra de pintura, escultura y de elemento histórico de gran influencia para la historia de la humanidad.

4-Pirámide del Louvre
Dirección: Cour Napoleón F - 75001 Paris
Una pirámide de cristal y acero acoge a los visitantes.
Comentarios:
Esta pirámide, obra del arquitecto Ieoh Ming Pei, fue muy polémica. Sus rígidas formas geométricas contrastan con la exuberante decoración de las fachadas que dan a la cour Napoleon. Constituida por una lámina de cristal y tubos de acero y rodeada de fuentes, hoy se halla perfectamente integrada en el paisaje. Desde abajo, desde el Hall Napoleón, es desde donde mejor se aprecia la audacia de la técnica. Por la noche, las fachadas majestuosas del Louvre se reflejan en el agua ondulante de los estanques que la rodean.

14-Louvre medieval
Dirección: R. de Rivoli F - 75001 Paris
En el corazón del Louvre de Felipe Augusto.
Comentarios:
Se entra en el impresionante universo de la fortaleza que erigió Felipe Augusto a principios del s. XIII: el recorrido le hará descubrir el muro de contraescarpa, la cortina de 2,60 m de espesor, el basamento del cuerpo añadido en 1360 por Carlos V, el pilar del puente-levadizo y las bases de las dos torres gemelas del castillo, el foso de la torre del homenaje circular, también llamado grosse tour, y dos salas de exposiciones que presentan los objetos encontrados en el fondo del pozo de la torre del homenaje.

2-Museo del Louvre
Dirección: 1 pl. du Carrousel F - 75001 Paris
Teléfono: 01 40 20 51 51
Sin lugar a dudas el mayor museo del mundo!
Condiciones de apertura: Colecciones permanentes y exposiciones temporales (misma entrada, excepto exposición temporal del Hall Napoleón)
Tarifas: 8,50 € (6 € después de las 18 h); grat 1er do de mes, 14 jul, -18 años y vi a partir de las 18 para -26 años. Entrada válida todo el día, incluso si sale del museo; incluye acceso el mismo día a las colecciones del Museo Delacroix. Últimas entradas a las 17.15 (21.15 mi y vi, aunque he leido que sólo son los miércoles).
Comentarios:
Tres grandes zonas se reparten las colecciones de este fabuloso museo, quizás el más grande del mundo.Sully presenta los departamentos de antigüedades egipcias (sobre la base de las colecciones de Champollion), griegas y orientales, los objetos de arte (con el famoso tesoro medieval) y las pinturas francesas.Denon le permitirá descubrir las antigüedades griegas, etruscas y romanas (Venus de Milo, sarcófago de los Esposos), las esculturas italianas y nórdicas, las pinturas italianas (la Gioconda, a su alrededor hay siempre demasiada gente, aproveche para ver Boticelli, Fra Angélico, Veronés, Ticiano o Rafael), españolas (El Greco, Zurbarán, Murillo, Goya) y los grandes formatos de la pintura francesa (La Balsa de la Medusa de Géricault).Richelieu acoge las artes del Islam, las esculturas francesas, las antigüedades orientales, las pinturas francesas del s. XIV al XVII y las escuelas del Norte (Van Eyck, Holbein, Cranach, Brueghel el Viejo, Frans Hals...).Al "arte primario" (África, Oceanía, América, Asia) se le otorgó en el año 2000 un espacio de 4.400 m2 al cual se accede por la puerta de los Leones.Se ha preparado un circuito de un día para los visitantes que deseen ver las obras más importantes del museo. Si dispone de un poco más de tiempo, prepare un programa y visite los departamentos que más le interesen.

1-Cour Carrée del Louvre
Dirección: Pl. du Carrousel F - 75001 Paris
Sin ninguna duda la parte más prestigiosa del Antiguo Louvre.
Comentarios:
La fachada de Pierre Lescot, decorada por el escultor Jean Goujon (esculturas alegóricas, friso de niños, guirnaldas) es una maravilla por sus armoniosas proporciones, su equilibrio y su decoración. Por la noche una magnífica iluminación hace resaltar las cuatro alas, de aproximadamente 112 m de longitud. Desde la puerta Champollion (por el lado del Sena), magnífica perspectiva del pont des Arts y el Institut de France.

5-Colonnade du Louvre
Dirección: R. de l'Amiral-de-Coligny F - 75001 Paris
El oden clásico del Grand Siècle.
Comentarios:
Luis XVI deseaba que el palacio tuviera una fachada exterior (en el lado que daba a París) propia de su grandeza y en 1662 recurrió a los proyectos de Bernini y tres arquitectos italianos. El rey cambió de parecer y adoptó el proyecto de tres arquitectos franceses: Perrault, Le Vau y d'Orbay. Esta majestuosa fachada, frente a la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, se concluyó en 1811 y es un testimonio del orden clásico del Grand Siècle.

Se puede salir y entrar del museo, así que podemos salir para comer. Como es bastante grande, imagina que estaremos el resto de la tarde allí.

En la mesa

En Francia, "se sientan a la mesa" tres veces al día.

Primero para el desayuno, entre las 7h y las 9h aproximadamente, toman una bebida caliente (café, té o chocolate), con croissants y/o pan, mantequilla y mermelada.

Después para la comida, entre 12h y 14h: es la comida propiamente dicha, constituida generalmente por un entrante, un plato y /o por un postre. Y como colofón, un café.
Por último para cenar, sobre las 20h.

En el restaurante

En Francia, encontrará todo tipo de restaurantes, desde los más pequeños y entrañables hasta los restaurantes gastronómicos de renombre, pasando por los asadores, mesones, salones de té...

En los restaurantes el agua y el pan están incluidos en el precio indicado, como antaño, si bien hay que tener en cuenta que la costumbre es dejar propina.

Comer a cualquier hora

La mayor parte de los restaurantes sirven comidas de 12.00 a 15.00h y de 19.00 a 23.00h. Algunos les atenderán más tarde: los grandes asadores y los situados en los alrededores de las estaciones.

En las grandes ciudades, algunas tiendas de ultramarinos permanecen abiertas hasta la medianoche. Durante el día, podrá comer a cualquier hora en las sandwicherías, establecimientos de comida rápida o incluso en algunos asadores.

Para todos los gustos…

¡A pesar de poseer el espíritu guerrero mantenemos las costumbres!
Desayuno copioso y al mediodía un simple sándwich o almuerzo como única comida durante el día… cena a las 18.00h o comer más tarde…

Sean cuales sean sus costumbres, los profesionales franceses se esfuerzan por adaptarse a los distintos ritmos de sus huéspedes: horarios de comidas más flexibles, cocina adaptada a las necesidades de cada uno...
¡Todo el mundo podrá encontrar un plato a su medida!
En principio, los bistrot (bares y restaurantes) son un punto obligado de la vidriera parisina. En ellos tiene lugar el rito cotidiano de leer el diario y reunirse a conversar. Pero, principalmente, la atracción es contemplar las instantáneas que la calle tiene para ofrecer. No es casual que todos saquen mesas a la vereda. Es la posibilidad de degustar el paisaje con absoluta comodidad. Cambiando las sillas de los bares por las zapatillas cómodas y livianas, las caminatas descubren otras muestras de encanto urbanístico. París ofrece contrastes deliciosos. Por un lado, Les Champs-Élysées, la glamorosa avenida de veredas anchísimas por las que circulan gran cantidad de personas. Por otro, las tortuosas callecitas del barrio de Montmartré, zigzagueantes, empinadas y angostas. Entre una y otras, la diferencia es la de una vía triunfal, por la que el progreso avanza sin barreras, y un refugio de los bohemios de fines del siglo XIX, que se instalaron en Montmartré a confabular contra lo establecido y a favor del arte.

Para tomar algo, podemos seguir hacia delante por la Rue de Rivoli hasta dar con al Rue des Bordonnais, donde hay un café irlandés llamado Oscar Wilde que suele estar muy animado.
“Seguí recorriendo, decidida a dejarme llevar por el espíritu de la ciudad. Llegué entonces a un bar irlandés de la rue des Bordonnais llamado Oscar Wilde. Son varios los bares irlandeses que residen en tierra parisina ya que París fue originada por la tribu de los Parisii, pertenecientes a un pueblo de pescadores celtas, quienes en el siglo III a.C. se instalaron en la isla mayor del Sena.
Entusiasmada con el lugar y con la rara costumbre de un happy hour que se extiende desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, llamé a unos amigos que había conocido por esos días. Mientras esperaba, me dediqué a probar su deliciosa cerveza.
Oscar Wilde es un bar muy animado en donde la gente se reúne a escuchar música, no muy estridente, y tomar especialmente cerveza. Las hay para todos los paladares, desde cerveza negra, roja, rubia, hasta mezclas preparadas especialmente. Ese día estaba lleno, aún siendo un día de semana, ya que gran parte de su clientela la conforman los turistas.”
A la noche, si nos apetece salir (a parte de cenar) podemos ir a La locomotiva, en el 90, de Boulevard de Clichy, música Pop rock. Esta bastante cerca del Hotel, podemos ir incluso andando. Cerca, en el número 82 de la misma calle podemos ver el Mouline Rouge.

Creado en 1889, debe su éxito al famoso baile que creó la fama de las "pequeñas mujeres de París", el cancan francés. Su silueta exterior en forma de molino, las pinturas de Toulouse Lautrec y la película de Baz Luhrmann con Nicole Kidmann han ayudado en este último tiempo a agrandar el suceso. Cuando el lugar fue abierto, sus dueños Joseph Oller y Charles Zidler, llamaban su establecimiento " el primer palacio de mujeres", predijeron que este lugar se volvería el templo grandioso de la música y la danza. Hoy las estrellas internacionales como Elton John o Liza Minnelli han cantado allí. Diferentes formulas de comidas acompañan el espectáculo. Existe la posibilidad de alquilar algunas de las salas para eventos.

Moulin Rouge
82, Boulevard de Clichy 75018

SÁBADO, 15 de ABRIL:

También nos levantamos prontito (como a las 6:30) y cogemos el metro hasta Saint Lazare, sería la línea 12 verde dirección Mairie D’Issy y después cogemos la línea 9 ocre hasta Trocadéro dirección Pont de Sèvres, allí veremos el Palais de Chaillot.

Palais de Chaillot
Dirección: Pl. du Trocadéro F - 75016 Paris
Magnífica vista de París y de la Torre Eiffel.
Comentarios:
El palacio, situado en la colina de Chaillot, fue construido con motivo de la Exposición Universal de 1937. Los dos pabellones que se prolongan con sendas alas curvas sirven de cierre a los jardines y a la explanada, rodeada por estatuas. El palacio alberga el Teatro Nacional de Chaillot y los museos del Hombre, Naval y de los Monumentos Franceses. Desde la terraza, vista de las fuentes y de la Torre Eiffel. De noche, la vista es magnífica.

Jardins du Trocadéro
Dirección: Av. de New-York F - 75016 Paris
Los potentes chorros de agua son impresionantes.
Comentarios:
Al igual que el palacio, se construyeron para la exposición de 1937. A ambos lados del estanque central, las pendientes de la colina de Chaillot se cubren de árboles hasta llegar al Sena. El estanque está rodeado por una serie de esculturas de piedra y bronce dorado. Los potentes chorros de agua constituyen un espectáculo impresionante, sobre todo de noche.
Cruzamos el puente sobre el sena para acercarnos a la Torre Eiffel.

Ninguno de los que visitan la Torre Eiffel de Paris ignoran lo que se van a encontrar, ya que a buen seguro el 100 % de los millones de visitantes que Paris recibe cada año la han visto antes, bien en cualquier documental o película, bien en fotografía o postal, lo que no quita para que quien la ve por primera vez en persona quede realmente impresionado y maravillado por la inmensidad de la Torre Eiffel, inmensidad que va aumentando hasta que nos situamos bajo sus pies, y intentamos hacernos una idea de como es posible que el ser humano haya podido construir semejante maravilla.
Visitada cada año por más de 6 millones de visitantes, la Torre Eiffel es el símbolo de Paris, su imagen más internacional y un orgullo para la ciudad, algo impensable hace más de cien años, cuando la torre se estaba construyendo pese a la fuerte oposición de los intelectuales y los parisinos de la calle.

Historia de la Torre Eiffel
Las obras para su construcción comenzaron en 1887 para conmemorar la Exposición Universal que celebraba el centenario de la Revolución Francesa, tras 3 años de estudios por parte de Eiffel y sus ayudantes, 3 años de lucha contra la opinión pública que no querían un "armatoste" de hierro que no servía para nada y que costaría una millonada. Finalmente, un 31 de Marzo de 1789, se inauguraba la Torre Eiffel, que pese a lo que había costado su construcción, en términos económicos y de lucha contra la voluntad popular, tenía una fecha de caducidad, ya que estaba pensado que se desarmase la estructura metálica en 1900, cuando terminase la Exposición Universal, y así hubiese sido de no ser porque a la armada francesa se le ocurrió hacer unas pruebas con equipos de radio en lo alto de la torre, descubriéndole un uso a la Torre de Eiffel para el que no había sido construida.
En la actualidad son varias las antenas que coronan la Torre Eiffel, y no solo de radio, sino también de televisión, y de hecho la presencia de estas antenas han elevado su altura, de los 312,27 metros que medía en 1889 hasta los 324 metros que mide en la actualidad, y que constituyen el punto más alto de la ciudad de Paris.

Subir a la Torre Eiffel
Subir a la Torre Eiffel es algo obligado, algo que todo aquel que visita Paris debe hacer, ya que si no se sube es casi como si no se hubiese estado allí.
Para subir tenemos diferentes opciones, todas ellas previo pago por caja, por supuesto. Los más deportistas podrán utilizar las escaleras (1665 escalones ni más ni menos), y para los demás (la mayoría) existen ascensores que nos podrán dejar bien en el primer, o bien en el segundo piso, una opción muy poco recomendable para aquellos que padezcan de vértigo, especialmente si corre algo de viento. En las dos alturas donde se puede subir existen diferentes tiendas de recuerdos, además de dos restaurantes de lujo. Decir también que existe un tercer piso aún más arriba, con una vista aún mejor (lógicamente), pero que poca gente se atreve a ver, ya que es la parte alta de la Torre Eiffel y se perciben perfectamente los movimientos de esta a poco que hay un poco de brisa.

Torre Eiffel
Dirección: Champ-de-Mars F - 75006 Paris
Teléfono: 01 44 11 23 23
La vigía y el símbolo de París.
Condiciones de apertura: Abre mediados jun-ago, 9-24; ene-mediados jun, 9.30-23; sept-dic, 9.30-18.
Tarifas: En ascensor: 4 € (1er piso), 7,30 € (2o piso), 10,40 € (3er piso). Por las escaleras: (sólo 1er y 2o piso) 3,50 €.
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Es el emblema de París y, probablemente el monumento parisino más conocido en el mundo: unas colas interminables esperan frente a los ascensores. Y sin embargo...Sin embargo, cuando se comenzó a erigir bajo el cielo de París en 1889, numerosos artistas formularon vivas protestas contra Gustave Eiffel, el ingeniero que estaba desfigurando París: Maupassant, Charles Garnier, Gounod firmaron una petición en contra. Pero el éxito fue inmediato desde su inauguración. Al expirar la concesión e 1909, faltó poco para que fuera demolida, pero se salvó gracias a la importancia de su colosal antena en la radio-telegrafía francesa. Desde la torre se realizaron las primeras comunicaciones transoceánicas de telegrafía sin hilos, la radio y la televisión francesa la han utilizado como transmisor. La última planta sirve de base de una estación meteorológica y de navegación aérea. La estructura metálica de la torre pesa 7.000 toneladas. Su peso es inferior al de una columna de aire de igual base. La presión que ejerce sobre el suelo es de 4 kg por cm2, igual a la de un hombre sentado en una silla. Desde el 3er piso la vista puede alcanzar los 67 km si la atmósfera es muy clara. París y sus alrededores aparecen como un plano gigantesco (mesas panorámicas para localizar los principales monumentos de la capital). En el 1er piso un pequeño museo-audiovisual recuerda la historia de la torre. En la terraza del 3er piso se puede ver por una ventanilla el despacho de Eiffel.
En cuanto a la vista decir que es de las mejores de Paris junto con la de la Torre Montparnasse (que tiene como ventaja la ausencia de largas colas y el hecho de que se hace en un edificio convencional donde el viento no asusta y la lluvia no incomoda) y la del Arco del Triunfo, muchísimo más bajo que la Torre Eiffel pero con una vista impresionantemente bella.
Por la noche la Torre Eiffel de Paris permanece siempre iluminada, y cada media hora (o una hora dependiendo de la época del año) luce por espacio de 10 minutos una iluminación centelleante que constituye un verdadero espectáculo, siendo posible presenciarlo desde cualquier lugar de Paris y sus alrededores.

Champ-de-Mars
Dirección: Champ-d